Чтобы поддерживать баланс азота в аквариуме или аммиака и фосфора, элементы должны потреблять рыбы, остатки – растения, а лишние нитраты возможно удалить из резервуара вместе со стрижкой растений и с подменами жидкости.
Если экосистема резервуара не в силах переработать все вещества, аммиак, нитриты и нитраты накапливаются в аквариуме, приводят к дисбалансу, способствуют развитию водорослей.
В правильном субстрате размножаются нитрифицирующие бактерии, которые помогают осуществлять процесс фильтрации. Также не стоит забывать и о подаче со2 в аквариум.
Внимание!
Азотный цикл – это круговорот нитратов, аммиака и нитритов в резервуаре, которому способствуют рыбки, зеленые насаждения, бактерии.
Азотный цикл – очень важная составляющая, как морского так и пресноводного аквариума
Подсаживание рыбы
В биофильтрах запущенных аквариумов достаточно бактерий, чтобы справиться с аммиаком и загрязнениями. Когда мы подсаживаем новую рыбу, нагрузка на фильтр увеличивается. Насколько поднимется уровень токсинов, зависит от того, сколько обитателей подсадили в аквариум. Если вы подсадили слишком много рыбы, уровень токсинов может достичь опасных показателей и привести к гибели обитателей аквариума. Важно не допускать таких значений, подсаживая рыбу постепенно, чтобы свести риск к минимуму.
Такие ситуации могут возникнуть в следующих случаях:
— Если вы приобретаете рыбу через почту. Из-за высокой цены доставки, многие аквариумисты заказывают сразу по несколько рыб, подсаживая их в аквариум и тем самым, подвергая риску всю систему.
— Подселение нескольких агрессивных рыб в одно время. Лучше дать время рыбе нормально акклиматизироваться, тогда они будут вести себя спокойно и боев за территории не будет.
— Отсадка рыбы на карантин. Аквариум — отсадник чаще всего представляет собой маленький резервуар с минимальной фильтрацией. Следует тщательно контролировать уровень токсинов, подсаживая туда любое количество рыб.
Бирюзовый дискус
— Незамеченная смерть. Во многих пресноводных аквариумах и рифовых системах, обитатель может погибнуть в укрытии и заметить его будет очень сложно. В таком случае, организм начнет разлагаться, давая большую нагрузку на биофильтрационную систему. Большой аквариум в данном случае более удобен. Так, как аммиак, выделяемый мертвым телом, будет растворен в большом количестве воды.
— Перекармливание. При кормлении необходимо учитывать, что корм, который вы подаете, должен быть съеден в течение 3-5 минут. Спустя несколько часов любые питательные вещества будут подвержены разложению бактериями и грибками, выделяя в воду аммиак. Именно этот аммиак может перегрузить биологическую систему фильтрации и привести к сбоям во всей аквариумной системе. Если аквариум все же перекормлен, следует удалить из воды корм и произвести подмену воды 25% от объема аквариума.
— Использование медикаментов. Множество медикаментов влияют на способность бактерий нормально функционировать в биофильтрах. Антибиотики, например, убивают множество видов полезных бактерий. К сожалению, биологическая фильтрация основана на бактериях и будет потревожена любым лечением. Важно постоянно следить за аквариумом и вовремя производить подмену воды и вовремя применять химикаты.
Статья по теме Защита аквариума от токсинов
— Обслуживание системы. Подмены воды и обслуживание фильтрационных систем в той или иной степени затронут биологическую систему фильтрации. При подмене воды важно чтобы вода была заранее очищена от химикатов, например, от хлора. Хлор может убить полезные бактерии, поэтому следует использовать кондиционеры для воды, чтобы избавиться от химикатов в воде. Неправильно выполненное обслуживание фильтра так же может привести к неприятностям. Полезные бактерии, ответственные за азотный цикл, обычно располагаются в местах с наивысшим содержанием кислорода, то есть у фильтров. При обслуживании фильтров в идеале оставить системы биологической фильтрации в покое и не трогать.
Отравление рыб аммиаком, нитритами и нитратами
Если в аквариуме зашкаливает содержание нитратов, нитритов и аммония, это пагубно сказывается на жителях резервуаров.
Симптомы отравления рыбок аммиаком:
- ощущение нехватки кислорода, затрудненное дыхание;
- изменение окраски тела – спина и брюшко становятся темными;
- заметны изменения в координации движений;
- на жабрах заметны повреждения.
Симптомы отравления жителей аквариума нитритами:
- частое дыхание: в результате нехватки кислорода рыбки всплывают ближе к поверхности;
- мелкие рыбки часто бьются в судорогах;
- в зависимости от иммунитета подводных обитателей, продолжительность жизни от пару часов до 2 дней.
Как понять, что азот в дефиците
Количество доступного азота влияет на цвет некоторых видов растений. Это обусловлено тем, что в связке молекул хлорофилла много азота. Красные пигменты растений обычно перекрыты зеленым хлорофиллом. В условиях азотного голодания они становятся более заметны.
Понять, что аквариум испытывает азотное голодание, можно по таким признакам:
- Рост растений замедлен.
- Кончики листьев приобретают желтый цвет.
- Старые листья отмирают преждевременно.
- Смена цвета листьев некоторых растений с сочного зеленого на красный или бурый носит внезапный характер.
Многие аквариумисты искусственно регулируют уровень CO2 в банке, чтобы добиться нужного оттенка растений. Трансформации работают как от зеленого цвета к красному, так и в обратном направлении. Здесь необходимо учитывать, что ограничение подачи азота несет в себе большой риск полного подавления роста растений.
Срок установления азотного цикла в новом аквариуме
Азотный цикл часто ассоциируют с синдромом нового аквариума, однако, это не так. Азотный цикл, когда аммиак преобразуется в нитриты, происходит постоянно и только в зрелых водных системах.
В новых аквариумах не устоялась экосистема, поэтому во время уравновешивания параметров не исключены резкие вспышки аммиака и других вредных соединений, которые оказывают пагубное воздействие на всех организмов, содержащихся в емкости.
Восстановление баланса
Все вышеперечисленное может привести к сбоям азотного цикла. Важно всегда отслеживать изменения качества воды. Если уровень аммиака или токсинов повышен, необходимо привести его в норму, подменяя воду или используя специальные препараты. Выполняя подмену воды, важно знать, что больше 25% от общего объема аквариума подменять нельзя. Иначе могут возникнуть проблемы с уровнем pH и температурой, что приведет к стрессовым для рыбы ситуациям. А потому, если в воде присутствуют токсины, лучше всего выполнять незначительные, но частые (возможно даже каждодневные) подмены воды, чтобы избежать больших подмен.В продаже имеется множество средств, для контроля за уровнем аммиака.
Правообладатель © портал Зооклуб (www.zooclub.ru)
Азотосодержащие удобрения
Насыщение водной среды азотом осуществляется путем внесения специализированных удобрений. Жидкие и таблетированные азотные удобрения выбираются по итогам анализа тестов воды, а не исходя из аннотации на упаковке удобрения. Любой микро- и макроэлемент оказывает благоприятное влияние на рост растений, но они не работают «без напарника». Это означает, что они должны применяться в эффективной связке и присутствовать в оптимальном количестве относительно друг друга.
Калиевая селитра (KNO3)
Содержит 38,7% калия и 61,3% нитрата. Всего 1г такой подпитки при добавлении на 100л воды повышает содержание нитрат-ионов в емкости на 6 мг/л.
Здесь есть подводный камень: при длительном применении KNO3, калий накапливается в избытке. Использование удобрения в таком же аквариуме на 100л даёт 40-50 мг/л. В естественных водоемах показатель калия не превышает 10 мг/л.
Восстановить равновесие поможет регулярная подмена 50 – 70% воды один раз в 7 – 10 дней. Еще один способ поддержать уровень азота в воде – использовать бескалиевые удобрения.
Карбамид (мочевина, CO(NH2)2)
Это удобрение состоит из азота на 46% и представлено в виде мелкокристаллического порошка. Вещество легко поглощается растениями, поскольку хорошо растворяется в воде. Гранулированная мочевина дает еще больше азота, но при этом образует ядовитый для рыб биурет (CONH2)2NH. Для растений же вырабатываемая концентрация биурета абсолютно безвредна.
Натриевая селитра (NaNO3)
Состоит из Нитрата на 72,9% и на 27,1% из натрия. Длительное использование этого удобрения также приводит к побочному эффекту, – накоплению ионов натрия. Компенсировать недостаток поможет применение натриевой селитры в комплексе с KNO3 (калиевой селитрой).
Сульфат аммония ((NH4)2SO4)
Сернокислый аммоний на 21% состоит из азота и имеет в своем составе около 24% серы. Использование такого удобрения редко оказывается оправданным, поскольку азот в нем находится в аммиачной форме. Сера чаще всего уже есть в составе других удобрений, а значит применение сульфата аммония может привести к ее избытку.
При значениях pH выше 7,5 аммоний превращается в ядовитый аммиак. Доказано, что высокая концентрация аммония в водной толще является причиной сильного роста водорослей. Удобрение, содержащее аммоний, может работать хорошо, но его необходимо тщательно адаптировать к биомассе в резервуаре.
С другой стороны, высокие уровни (от 70 до 100 мг/л) нитрата из неорганических источников (например, нитрата калия, KNO3) не ядовиты для многих организмов в аквариумах, что делает их универсальной формой азотных удобрений.
Магниевая селитра (Mg(NO3)2*6H2O)
Нитрата магния удобен по двум причинам. Во-первых, магний попадает в воду чистым, без сульфат-иона. Во-вторых, его можно произвести самостоятельно из нитрата кальция и сульфата магния. В результате такого соединения нитрат магния попадает в воду, а гипс выпадает в осадок. При этом незначительно повышается общий уровень жесткости воды.
Кальциевая селитра (Ca(NO3)2*4H2O)
В основе удобрения находится азот в нитратной форме. Применяется в аквариумах редко. Исключением является необходимость увеличения общей жесткости воды за счет ионов кальция. Используя кальциевую селитру, стоит обратить внимание на уровень жесткости gH в банке (1 dGH содержит 7,5 мг Ca++).
Азотная кислота (HNO3)
Удобрение не содержит лишних катионов, понижает щелочность воды (кН) с 6 до 4 градусов при условии применения азотной кислоты на протяжении 30 дней в регулярной дозировке 2 мг/л.
HNO3 является результатом взаимодействия с нитритами и ведет к закисанию воды, если аквариум перенаселен. Перед использованием удобрения стоит уделить особое внимание щелочности среды и поддерживать её на уровне не ниже 3-4 dkH. Азотная кислота непригодна для прямой подпитки корней, поскольку ведет к локальному подкислению грунта.
Определение аммиака при помощи тестов.
Сейчас, почти у всех производителей оборудования для аквариума, есть специальные тесты для определения концентрации аммиака в воде. От самых простейших и не очень точных, до более продвинутых капельных. Принцип работы у всех примерно одинаковый. Либо намочили полоску, подождали, и сравнили результаты с цветовой шкалой на приложенной схеме. Либо взяли пробу воды и добавили несколько капель раствора из тестового набора. Подождали и также сравнили с цветовой шкалой. В любом случае, подробная и понятная инструкция будет приложена.
Ниже, на фотографии изображены мои тесты на аммиак в одном из аквариумов.
Как мы видим, для правильных показаний тестов, нам еще необходимо учитывать pH воды.
Запуск аквариума: биологический запуск
В предыдущем материале (Запуск аквариума, часть I: Подготовка) этой серии мы рассказали Вам, наш дорогой читатель, как подготовить аквариум к запуску. Это самый трудоёмкий этап запуска, хотя по времени он редко отнимает у нас больше часа-двух. Второй этап, без сомнения, самый важный, занимает намного больше времени, но при этом требует намного меньших затрат сил, да и денег тоже. Звучит, пожалуй, парадоксально, но — вместе с тем, это истинная правда. В этом материале мы поговорим о том, как из набора отдельных элементов — стекла, пластика, грунта и воды — сделать настоящий, живой аквариум.
В первой статье этого раздела мы уже немного рассказали о создании и поддержании биологического равновесия в аквариуме (Равновесие порядка). Это совсем не так сложно, как может показаться. Вместе с тем, это знание для аквариумиста совершенно необходимо — для того, чтобы поддерживать свой аквариум жизнеспособным и, главное, делать это осознанно — понимая взаимосвязи всех процессов, происходящих за стеклом. Сегодня мы об этом и поговорим.
Чего делать не следует
Итак, у нас есть аквариум, приблизительно литров на 150, который мы оборудовали и декорировали в предыдущем материале. К сожалению, это всё ещё безжизненная стекляшка, и если мы запустим в него рыб сразу же, то проживут они, скорее всего, недолго.
Сегодня мы рассмотрим несколько конкретных случаев, и при этом пойдём по принципу «от противного» — рассмотрим ситуации, когда рыбы всё-таки запускаются в аквариум сразу же. Тогда нам будет намного проще понять, что же было сделано неправильно. А потом мы каждый из этих примеров разберём отдельно на предмет допущенных ошибок. И расскажем, как избежать описанных проблем.
Итак, мы решили запустить в аквариум рыбок сразу же после того, как завершили подготовительный этап — засыпали грунт, залили воду, установили и включили оборудование. У новичков, как правило, покупающих рыбок одновременно с аквариумом, они уже давно сидят в пакете с водой или в ведёрке и ждут, пока отстоится вода. Хорошо, если предварительно мы справились по таблице, насколько каждый вид купленных нами питомцев совместим с остальными — иначе нередко побоища случаются ещё по дороге домой или в ожидании переселения в новый аквариум.
Продавец в магазине попался толковый, он объяснил, что рыбок нельзя сразу переливать в аквариум. Сперва нужно сравнять параметры воды, иными словами — адаптировать рыб к новым условиям жизни. Это несложно и очень важно — надо всего лишь понемногу доливать к магазинной воде аквариумную, чтобы рыбы постепенно привыкали к новым параметрам среды — ведь даже в пределах одного города вода может очень сильно различаться по своим свойствам, хотя для нас, людей, она «на вкус и на цвет» может быть совершенно одинаковой. Для самых чувствительных видов и для креветок вообще имеет смысл подавать воду через шланг с краником или с надетым регулятором от капельницы — по каплям, чтобы изменения происходили очень плавно. Когда объём воды в пакете или ведре удвоится (лучше в течение часа-двух, по четверть чашки каждые пятнадцать минут), рыб нужно выловить сачком, а всю воду, в которой они только что сидели, вылить — в ней из магазина могут приехать возбудители тяжёлых рыбьих заболеваний.
Страшный азотный цикл
Итак, у нас всё получилось благополучно, и рыбы куплены здоровые и активные. И всё же через некоторое время, по одной или массово, они начинают погибать. Почему? Большую часть подобных случаев можно разделить на три основные группы.
В первом случае в аквариум запускается много рыбок, и их обильно кормят. Вода быстро мутнеет, приобретает неприятный запах, иногда становится белой, как разведённое молоко. Рыбы погибают по одной или массово, перед смертью хватают ртом воздух и тяжело дышат, несмотря на ежедневную подмену части воды. Постепенно, через три-пять дней, иногда и через неделю, вода становится прозрачной, но рыбы продолжают понемногу погибать. Раздутые жабры при этом имеют белёсый оттенок, а тело часто выгнуто дугой, плавники нередко на концах рассечены, как будто рыбы постоянно щипали друг друга. Этот, наиболее часто встречающийся, вариант развития событий может навсегда отбить у начинающего аквариумиста охоту возиться с аквариумом.
Во втором случае мы высаживаем относительно немного рыб, кормим их умеренно. С рыбами вместе высаживаем немного растений. В результате получаем такое же помутнение воды в первые дни, но не столь интенсивное, проходит оно довольно быстро. В первые дни рыбки чувствуют себя вполне прилично, но после первой же подмены воды начинают кружиться «штопором», трястись в судорогах, некоторые погибают. Жабры при этом становятся красно-коричневыми, иногда даже бурыми, а окраска погибающих рыб — очень яркой. Это может продолжаться долго, три-четыре недели, а то и дольше.
В третьем случае мы высаживаем много растений, с ними вместе обычно приезжают и улитки. Рыб сажаем совсем немного и первые дни их не кормим совсем. Рыбы не погибают, чувствуют себя хорошо, но растения не растут и начинают понемногу желтеть, а когда мы начинаем подкармливать рыб, вода быстро зеленеет или появляются тонкие слизистые зелёные нити, в просторечии называемые «тиной» или «нитчаткой». Вот тогда рыбам становится душно, особенно по ночам. Ночью и утром они хватают ртом воздух, некоторые погибают — с такими же раздутыми жабрами, как в первом случае, только жабры не белёсые, а ярко-красные. Постепенно всё приходит в норму, обычно на третьей неделе.
Что же происходило в наших аквариумах? Чтобы разобраться в этом, нам придётся вернуться к одному «страшному» понятию из «Равновесия порядка» — а именно, к азотному циклу (балансу азота). В каждом из трёх случаев биологическое равновесие в аквариуме оказалось нарушенным, что и привело к неприятностям.
В первом случае мы посадили много рыб, задали им корм и отправились по своим делам. Рыбы, поев, постепенно переварили пищу — и, согласно законам Мироздания, понемногу пошёл обратный процесс — выделение продуктов жизнедеятельности. Из рыбьих фекалий и недоеденных остатков рыбьего корма в воду немедленно стали выделяться соединения азота — продукты разложения белка. В конечном счёте они распадаются в воде до аммиака/аммония. А аммиак, как известно, сильнейший яд, раздражающий слизистые оболочки. В результате получилось, что рыбы отравились аммиаком, который сами же и выделили после обильной трапезы.
Об аммиачных отравлениях мы поговорим более подробно в разделе «Клиника». Но главное, что следует помнить, — где рыбьи какашки, там и аммиак. Иными словами, аммиак в любом случае выделяется в аквариумную воду, всё зависит лишь от его количества — и стабильности азотного цикла. Аммиачное отравление действует, прежде всего, на рыбьи жабры — отсюда и удушье. Причём жабры, очень нежные по своей структуре, получают в результате отравления аммиаком самые настоящие ожоги, потом отекают и уже не могут нормально работать. А поскольку жаберная ткань восстанавливается очень медленно, то получившие сильное аммиачное отравление рыбы обычно погибают, несмотря на подмены воды — им уже просто нечем дышать, жабры не работают.
Во втором случае, подкармливая рыб умеренно, мы не получили резкого роста концентрации аммиака. Уже хорошо. Таким образом, первые «грабли», на которые наступает начинающий аквариумист, желающий поскорее, почаще и поплотнее кормить рыбок, «проголодавшихся с дороги», мы вроде бы миновали. Но снова что-то не так… Что же происходит? В воде аквариума какое-то количество аммиака с помощью бактерий-нитрификаторов, которых в нашем аквариуме пока ещё совсем мало (не стоит надеяться, что они попадут в аквариум с водопроводной водой — хотя, как говорят, в нашей стране и такое изредка может быть, когда вода попадает в наши краны недоочищенной) было преобразовано в нитриты — азотистые соединения, немного менее ядовитые и не так остро разрушающие жабры рыб. Тем не менее, нитриты (в сочетании с аммиаком, который тоже всё ещё присутствует) постепенно отравляли рыб. У нитритных отравлений есть одна необычная особенность: в условиях даже довольно высокой концентрации нитритов, если она повышается постепенно, рыбы могут жить довольно долго. Хотя они понемногу останавливаются в росте и развитии, но — живут. А вот после добавления свежей воды рыбий организм переживает шок, который вызывается понижением концентрации нитритов в воде — но не в теле рыбы. Происходит мощная интоксикация — и рыба погибает с характерными симптомами, которые мы описали выше. В этом случае ошибка состояла в том, что система не успела «запуститься» на полную мощность, а количество выделяемого рыбками азота хоть и было сокращено умеренным кормлением, но всё же оказалось достаточно большим, чтобы повредить им и даже вызвать гибель.
Третий случай, описанный нами, — уже намного ближе к правильному запуску. Однако и тут была совершена ошибка, которая и привела к нарушению биологического равновесия. Вероятно, аквариумист вспомнил, что растения потребляют азот (что абсолютно справедливо и правильно) — и посадил их побольше. Рыб же было немного, и их не кормили некоторое время — соответственно, много аммиака выделиться в воду не могло, а тот, что появился, быстро поглотили растения. Рыбы чувствовали себя вполне благополучно. Но почему же потом-то всё пошло наперекосяк?
Сперва растения получили свой азот как источник питания и использовали его по мере возможности. Затем они его «выели» и остановились. Потом им стало не хватать и углекислого газа — рыб мало, дышат они не очень интенсивно. Отсюда и постепенное ухудшение самочувствия растений. После этого мы покормили рыб — азота стало вдоволь! Расти — не хочу. Точнее, не могу — поскольку для активного роста растениям необходим и углекислый газ, а его по-прежнему не хватает. А вот споры водорослей получили возможность прорасти и активно развиваться — в аквариумной воде они есть почти всегда (вместе с растениями же и приезжают), а углекислого газа им много не надо. Поэтому они быстро расплодились и стали подавлять высшие растения, отбирая у тех последние крохи. Ночью, когда фотосинтез прекращался, водоросли активно дышали, увеличивая концентрацию углекислого газа. Поэтому рыбы стали испытывать удушье и погибать — водоросли их буквально «задушили».
Всего этого можно было бы избежать, вспомнив о важнейшем в поддержании биологического равновесия факторе — микроорганизмах. Именно они массовым размножением на питательной среде из разлагающегося корма провоцировали помутнение воды в первом и втором случаях. И именно микроорганизмы же (точнее, некоторые из них — бактерии-нитрификаторы) ответственны за правильное протекание азотного цикла и в конечном итоге за хорошее самочувствие Ваших рыбок.
Биофильтрация
По сути, в живом аквариуме, как и в природе, постоянно протекают процессы нитрификации — преобразования очень ядовитого аммиака в менее ядовитые нитриты, а их — в относительно слабо ядовитые нитраты. Относительно — потому, что нитраты тоже ядовиты, и тоже потихоньку, исподволь, отравляют рыбий организм. Это проявляется в задержке роста, ослаблении иммунитета (или повышении восприимчивости к заболеваниям — как кому угодно), нередко — в постепенной дисфункции почек (и, как следствие, водянке). Нитраты выводятся из аквариума с подменами — таким образом просто понижается их концентрация, этого оказывается достаточно для того, чтобы рыбки снова чувствовали себя нормально. Главное — делать это регулярно, ибо длительное содержание рыб в воде с завышенным содержанием нитратов приводит в огромным нарушениям в их здоровье, и если это длится месяц или более — разовая подмена может сделать только хуже. Поэтому самое важное — не допускать таких ситуаций, подменивая воду регулярно и в достаточных количествах. У каждого вида рыб свои требования к максимальной концентрации нитратов, после которой уже начинаются проблемы, и об этом тоже надо помнить.
Однако есть существенная сложность: хотя аквариумисты и стремятся, чтобы в аквариуме были только нитраты (как наименее ядовитые из азотных соединений), и чтобы их, в свою очередь, было как можно меньше — это не всегда легко удаётся. Во-первых, преобразование аммиака в нитрит а нитрита в нитрат осуществляют разные виды бактерий. И если в аквариуме будет развиваться только один — никакого азотного цикла не получится: или будет накапливаться ядовитый нитрит, или только аммиак — бактерии, осуществляющие синтез нитрата, производить его непосредственно из аммиака не могут. Следовательно, важно, чтобы переработка вредного для рыб азота шла именно «по цепочке», иначе никакого смысла в одиночной работе какого-то одного вида бактерий-помощников вообще не будет.
Как аммиак, так и нитриты бесцветны и не окрашивают воду. Поэтому их может быть много, очень много, а вода будет как слеза. Без специальных химических тестов их наличие в воде можно определить разве что по замору рыб. Впрочем, любопытные данные получал В. Ковалёв с помощью биоиндикации на примере улитки-ампулярии. С другой стороны, проще и спокойнее за пять минут сделать точный тест с помощью химического реактива (это абсолютно несложно!), чем долго-долго наблюдать за улитками или странностями рыбьего поведения и пытаться понять, что они этим «говорят» нам. В любом случае, это слишком ненадёжный признак, да и когда проявляться начинают все эти «странности» — рыбы обычно уже находятся в состоянии сильного отравления, до которого их определённо лучше не доводить.
«Правильный» запуск
Итак, теперь перейдём к «правильному» запуску. Почему в кавычках? Просто различных вариантов запуска очень много. Есть довольно существенные отличия в запуске классическом, с помощью фильтра-донора, экстренном, запуске с помощью фирменных препаратов-биостартеров, запуске малых и «земляных» аквариумов. Здесь мы рассмотрим классический вариант и запуск с помощью донора, а об остальных вариантах расскажем в отдельных материалах, чтобы вы окончательно не запутались.
Первое правило классического запуска — умеренность. Второе — постепенность. Третье — от простого к сложному. Иными словами, мы начинаем заселять аквариум медленно, понемногу, переходя от более простых форм жизни к более сложным и от менее требовательных видов к более требовательным.
Первыми, кто должен попасть в наш аквариум, должны быть бактерии. Некоторые, например гнилостные, появятся там в любом случае — их споры всегда присутствуют в водопроводной воде, да и в воздухе тоже. А вот нитрификаторы могут попасть в водопроводную воду лишь в очень редких случаях: в основном, эти бактерии — субстратофильные, т.е. они активно развиваются только на субстрате, на той поверхности, на которой живут. Это может быть как неорганическая поверхность, так и всякого рода органические остатки. Однако бактерии-нитрификаторы практически всегда живут не только и не столько в фильтре, где для них подобрана наиболее удобная среда (поры губки, биокерамики и прочих наполнителей), но и в грунте аквариума — поэтому в грязи, собранной между камней, они наверняка будут. Кстати, именно из этой грязи, состоящей из фекалий рыб, крошек недоеденного корма и подгнивающих частичек растений, и выделяются столь вкусные для бактерий соединения азота — так что вполне логично, что они с удовольствием селятся там, где одновременно находят и «дом», и пищу. Отсюда вывод — первым делом в аквариум неплохо бы налить немного грязи из живого, давно функционирующего аквариума. В первый раз делать это прямо-таки страшно — в такую чистую воду лить эту грязюку, ужас! Но это действие действительно необходимо — ведь мы выливаем не только грязь, но и находящихся в ней во множестве желанных «гостей», призванных стать постоянными жильцами Вашего аквариума — бактерий-нитрификаторов. Можно вместо выливания грязи прополоскать в аквариуме губку из фильтра «старого» (то есть благополучно функционирующего как минимум полгода) аквариума. А можно и переставить губку из «живого» аквариума в «неживой» — тогда это будет запуск «с донором», поскольку уже функционирующий аквариум передаст своих бактерий, заселивших эту губку, новому. Старому же аквариуму это заметного вреда не причинит — бактерии из грунта и без помощи собратьев из вынутой губки справятся с азотом.
Бактерии должны чем-то питаться. Соответственно, нам нужен источник азота — как правило, на первое время им становятся улитки вроде ампулярий или катушек или нетребовательные рыбы — простые в содержании лабиринтовые или живородки. Рыбок высаживать необходимо очень понемногу, буквально по паре в неделю, не более — хотя многое зависит от объёма аквариума. Соответственно, производимое ими небольшое количество аммиака поддержит питание фильтра и позволит бактериям свободно размножаться, а здоровьем рыб рисковать не придётся. Параллельно можно высаживать первые растения, лучше быстрорастущие — типа наяса, риччии, роголистника и папоротника цератоптериса. Эти растения светолюбивы, так что освещение аквариума должно быть достаточно мощным и включаться в обычном режиме — 10-12 часов.
Собственно, всё, что нам следует сделать для правильного запуска — это налить в аквариум немного «живой грязи» (более правильным можно считать термин «активный ил», гидробиологи улыбнутся этой шутке) или поставить в новый фильтр старую губку. Посадить самых простых и нетребовательных рыб и самые быстрорастущие растения. И, главное, набраться терпения. Это — самое сложное и самое важное. В аквариум можно раз в неделю-две понемножку подселять новые растения и новых рыбок, и так растягивать этот процесс как можно дольше. Фильтр в течение первых месяца-двух не промывают вовсе, разве что он совсем забьётся и перестанет прогонять воду — это делается для того, чтобы не смывать нарастающие колонии бактерий. Обычно они выглядят как бурая комковатая или гладкая слизь, плотным налётом покрывающая внутренность фильтра и губку. Это не «враги», это лучшие друзья аквариумиста. Не ругайте их, не смывайте их — они защищают Ваших рыбок, перерабатывая яды.
Для нормальной жизнедеятельности бактерий необходим кислород. Много кислорода. Пока рыбок немного, бактерии имеют его вдосталь, но по мере возрастания числа рыб содержание кислорода в воде уменьшается — и его меньше достаётся бактериям. Поэтому в полностью запущенных и основательно заселенных аквариумах желательна продувка. Кроме того, бактерии дышат и днём, и ночью одинаково интенсивно — поэтому во избежание ночных заморов, как в третьем случае, число рыб и растений должно возрастать плавно, избегая резких скачков.
У начинающих аквариумистов есть очень вредная привычка, которая стоит жизни многим их питомцам. Речь идёт о ночном отключении фильтров и компрессоров одновременно со светом. Давайте, посмотрим, что происходит после такого отключения. Во-первых, аквариум перестаёт снабжаться кислородом. Рыбе трудно дышать, но главное — нечем дышать бактериям в фильтре! Они поглощают кислород вокруг себя — и начинают задыхаться и погибать. Во-вторых, прекращается ток воды, поставляющий бактериям кислород и питание — соединения азота. Биофильтрация не работает и в воде быстро растёт содержание аммиака. В-третьих, погибающие массово бактерии разлагаются, образуя дополнительно аммиак, а в отсутствие кислорода ещё и сероводород — тот самый, который пахнет тухлыми яйцами. Он тоже чрезвычайно ядовит как для рыб, так и для растений. В итоге, когда мы поутру включаем фильтр и свет, бактерий-нитрификаторов в фильтре уже нет или почти не осталось, зато происходит выброс из фильтра в аквариум ядовитого сероводорода. Рыбы, жабры которых уже пострадали от ночного аммиака, получают дополнительное отравление. Им уже и так нехорошо, а теперь становится по-настоящему плохо. Начинаются первые заморы.
Чтобы избежать этого, достаточно помнить простое правило: фильтр должен работать ПОСТОЯНО. Конечно, он может гудеть, а спать охота — но тут уж придёся выбирать, что важнее — здоровье рыб или спокойный сон. Кроме того, разные фильтры не одинаковы по «шумливости» — так что старайтесь выбирать модели потише. А чтобы меньше гудел компрессор, подкладывайте под его толстым слоем какую-нибудь ткань. Помогает. В особо тяжёлых случаях можно даже вывести компрессор за окно, пропустив сквозь просверленное в раме отверстие провод и шланг. Главное -накрыть его чем-нибудь от дождя, тогда его шум больше не будет мешать вовсе.
Итак, мы рассмотрели классический способ запуска аквариума. Существуют и другие, отличающиеся от него — о них мы поговорим отдельно.
Продолжение следует!..
Tasha, Mistes. Фото авторов Судогда, Краснодар, 8 мая 2011 г.
Лучшие специализированные удобрения с азотом для аквариума
Азот и фосфор – наиболее важные макроэлементы в аквариуме. Понять, сколько и какое удобрение нужно внести, можно при помощи контрольных тестов, которые обычно проводят один раз неделю.
В аквариуме азот представлен в виде нитратов, а фосфор – в форме фосфатов. В банках с установившимся азотным циклом пропорция NO3 и PO4 чаще всего находится в допустимых пределах. Нарушения устраняются путем внесения комплексных аквариумных удобрений. Это обусловлено плохой усвояемостью азота при низкой концентрации фосфора. Лучшие и самые популярные NPK комплексы для нормализации уровня макроэлементов в аквариуме представлены следующими удобрениями:
«Макро-Баланс» от AQUABALANCE
- Страна производитель: Россия.
- Для кого: травники и мало заселенные аквариумы.
- Состав: 1 л содержит 4,65% азота, 0,45% фосфата, 1,45% калия, 0,14% и 0,17% кальция и магния соответственно.
- Результат: внесение 10 мл удобрения на 100 л воды повышает концентрацию азота на 4,6 мг/л, а фосфора – на 0,45 мг/л.
«NPK Booster» от DENNERLE
- Страна производитель: Германия.
- Для кого: травники.
- Состав: 100 мл удобрения содержат: 1,1 % общего азота; 1% нитратного азота; 1,3% оксида калия, 0,14% водорастворимого фосфата, серы – 0,21%, 0,15% магния, 1,2% натрия и 1,76% органических веществ.
- Результат: поскольку удобрение разработано для акваскейпинга, его состав идеально подходит для аквариумных растений: устраняет дефицит питательных веществ, обеспечивает условия для комфортного роста растений.
«BioVert Plus» от PRODIBIO
- Страна производитель: Франция.
- Для кого: мало и средне засаженные травники.
- Состав: Калий, кальций, магний, железо выступают основными действующими веществами. Дополнительно содержит фитогормоны, которые способствуют ускорению роста и улучшают качественные характеристики листьев и стебля растений.
- Результат: 2,5 мл применяют на 100л воды. Регулярное использование позволяет повысить жизнеспособность растений.
«Green Brighty Nitrogen» от ADA
- Страна производитель: Япония.
- Для кого: травники.
- Состав: Основные вещества – азот, калий и железо. Содержит глубоководную опресненную морскую воду. Не содержит фосфата.
- Результат: применение 5мл удобрения на 100л воды улучшает качественные характеристики листьев и способствует общему росту растений. Удобрение наиболее активно при включенном освещении.
«ProScape NPK Macroelements» от JBL
- Страна производитель: Германия.
- Для кого: нано-аквариумы, травники, малозаселенные аквариумы.
- Состав: оксид калия составляет 3,8%, общий азот – 1,1%, фосфор и магний – 0,15 и 0,17% соответственно.
- Результат: Правильная дозировка способствует устранению симптомов дефицита азота.
Указанные удобрения находятся на одном уровне эффективности для нормализации азотного цикла. Они полностью сбалансированы, легко применяются и быстро дают результат. Комплекс макроэлементов благоприятно влияет на внешний вид и здоровье растений как в специализированных травниках, так и в аквариумах с рыбами и гидробионтами.
Источник: