Cистемы СО2 в аквариуме или что у кабомбы на обед?

Как известно, почти все вещества, из которых состоит любой живой организм (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, и т.д.) состоят на 99% всего из трёх химических элементов: углерода, кислорода и водорода. Оставшийся 1% составляют макроэлементы: азот, фосфор и калий, а также так называемые «микроэлементы» (прежде всего – железо, кальций, магний, цинк, в меньших количествах другие, — почти половина таблицы Менделеева). Зелёные растения обладают удивительным механизмом, позволяющим им самостоятельно синтезировать органические вещества из углекислого газа и воды. Под воздействием солнечного света особое вещество, содержащееся в их клетках – зелёный пигмент хлорофилл — производит из CO2 и H2O простой сахар – глюкозу, а уже из него, с помощью макро- и микроэлементов ферменты умеют делать белки, клетчатку, крахмал и всё остальное, что нужно для строительства растительного организма. В процессе этой реакции в окружающую среду выделяется кислород. Небольшую часть этого кислорода растения используют для дыхания, а остальное – выбрасывают в воздух или в воду.

Итак, для нормального роста и развития высших зелёных растений необходимо достаточное количество:

углекислого газа;
воды;
солнечного света;
макроэлементов (азот, фосфор, калий);
микроэлементов (железо, кальций, магний, цинк, и др.)

Все эти компоненты должны быть сбалансированы друг с другом. Дефицит или избыток любого из них немедленно даёт преимущества не высшим растениям, а вредным паразитическим водорослям (зелёным нитчатым, багрянкам, диатомовым и другим), создающим в аквариуме проблемы. Эти организмы, которые старше цветковых растений на миллионы лет, приспособлены к любым условиям. Например, если в вашем аквариуме много света и мало СО2 – вы даёте преимущество нитчатым водорослям, способным быстро заполнить ваш аквариум спутанными волокнами тины. Что же делать, чтобы этого не произошло?

В химии и биохимии есть такое понятие – «лимитирующий фактор реакции». Что это такое – хорошо понятно тем, кто часто ходит в походы: скорость движения группы всегда равна скорости движения самого медленного из её участников, который и является «лимитирующим фактором». Так же точно и в росте аквариумных растений. Воды им хватает в избытке (они в ней живут!), макро- и микроэлементы поступают из грунта, из воды и с внесением удобрений, сделать хорошее яркое освещение – тоже не проблема, а вот с CO2 периодически возникают сложности. Он-то и становится в аквариуме «лимитирующим фактором». Почему? Почему проблемы с углекислотой возникают в аквариуме, но не возникают в природе? Давайте разберёмся…

Что нужно знать об углекислотных баллонах для аквариума ?

Что необходимо знать перед покупкой и началом эксплуатации углекислотного баллона?

Существует 2 стандарта резьбы вентилей углекислотных баллонов :

-баллоны российского производства, укомплектованные отечественными вентилями с резьбой 3/4″

-баллоны российского и импортного производства, укомплектованные импортными вентилями с резьбой 21.8 мм

В продаже у нас всегда имеются металлические переходники и прокладки к ним нужного размера с 21.8мм на 3/4″ и наоборот, так что никаих проблем с взаимозаменяемостью не существует.

Углекислый газ, технический и пищевой, заправляется на одних и тех же станциях заправки газов, с тем отличием, что для пищевого назначения баллоны должны промывать. Но делают это или нет, как многое в нашей стране, чаще всего остается загадкой. Поэтому, как бы мы не стремились к чистоте, это вряд ли удастся проверить, в следствии чего разницы между техническим и пищевым газом для аквариумных целей фактически не существует, химическая формула у газа одна и та же. Хотя, конечно же, для использования газа для газирования напитков мы рекомендуем обратиться в специализированные компании.

В заправленном баллоне рабочее давление составляет 60-70 атмосфер, на выходе из специального редуктора (т.е. непосредственно на подачу в аквариум) — должно быть понижено до примерно 1.5-2 атмосферы.

После нескольких месяцев вашего наслаждения видом бурного роста аквариумных растений при подаче углекислого газа давление в баллоне начинает стремительно падать. Это свидетельствует о том, что в баллоне CO2 остался только газообразном состоянии. Не стоит ожидать момента, когда стрелка манометра вплотную приблизится к нулевому значению. Вам необходимо подумать о пополнении газом баллона, либо приобретении запасного баллона, т.к. большинство станций заправки требует наличия небольшого остаточного давления в баллоне (3-5 атмосфер), это является субъективным признаком герметичности баллона и пригодности его к заправке. Если опустошить баллон полностью, возможно (но не обязательно), вам придется столкнуться с некоторыми лишними формальностями и увеличением стоимости заправки. Впрочем, если баллон куплен у нас, мы заправим его даже если он совершенно пустой. И конечно же, нет абсолютно никакой необходимости бежать заправлять баллон если вам показалось что давление едва начало падать. Возможно, что в баллоне осталось еще 100-150 г газа в жидком состоянии и вы еще сможете пользоваться им пару недель. Оптимально иметь 2 баллона, чтобы один полный был всегда в запасе, ведь резкое снижение концентрации углекислого газа в аквариуме повлияет на состояние растений.

Насколько мне хватит газа из 2х литрового баллона?

Все зависит от расхода, от эффективности использования, вашего опыта, насыщенности аквариума растениями. Ведь у кого то аквариум 300 литров, у кого то 100, у одних это дремучий подводный сад, у кого то несколько кустиков растений, потребление газа соответственно — разное. В среднем можно сказать, что должно хватать на 3-4 месяца на 200 литровый аквариум.

Какого вида баллоны пр-ва России продаются у нас в магазине?

В настоящее время мы продаем только новые баллоны, сделанные по ГОСТу, объемом 2л, только с плоским дном, с сертификатом производителя, с обоими стандартными размерами резьбы 21.8мм для импортных редукторов и 3/4″ для отечественных. Аттестация баллонов выполняется раз в пять лет, дата первой аттестации баллона при его производстве выбивается на корпусе, на баллонах продаваемых нами её легко можно прочитать. То есть после приобретения баллона у нас вы эксплуатируете его, перезаряжая неограниченное количество раз, в течении 5 лет, после этого на станции заправки газов потребуют выполнить аттестацию, которую чаще всего там же и делают, стоит это порядка 300-500 руб. После чего вы эксплуатируете баллон еще 5 лет до следующей аттестации и т.д.

Внимание! Если продавец утверждает, что срок освидетельствования отечественного баллона не 5 лет, а 10, баллон выпущен не по ГОСТу, это обман! Покупая такой баллон, вы берете на себя неоправданный риск! Все баллоны, выпускаемые в России по ГОСТ, имеют срок освидетельствования 5 лет! Мы продаем только баллоны, сделанные по ГОСТ!

Какая информация наносится на корпус баллона и есть ли у него паспорт?

На корпусе выбивается следующая информация:

-товарный знак изготовителя, номер баллона

-дата (месяц, года) изготовления и год следующего освидетельствования

-рабочее давление в МПа (кгс/см2), макс. давление при котором баллон был испытан при аттестации

-вместимость баллона, масса, клеймо ОТК

К отечественным баллонам, продаваемым у нас, прилагается ламинированный паспорт

К импортным специальным баллонам маленькой емкости для аквариумов документы, как правило, не прилагаются. У них также вся информация выбита на корпусе, там содержатся аналогичные данные, как и у российских баллонов. У отдельных импортных производителей (Германия) прилагается краткая инструкция.

По поводу документов на комплектующие (редуктор, ЭМ и игольчатый клапан) для углекислотных систем с российским баллоном. Кроме как для баллона, паспорт также есть и для углекислотного редуктора. Некоторые покупатели интересуются также сертификатами на распылители. Но их не существует в природе. Т.к. этот элемент не относится к высокому давлению.

В чем отличия отечественных промышленных и импортных аквариумных баллонов СО2?

Достоинства	Недостатки
Отечественные баллоны	Низкая цена. Высокий запас прочности. Заправка возможна практически на любой станции заправки технических газов и заправки огнетушителей.	Тяжелые. Подвержены коррозии при хранении в условиях повышенной влажности.
Импортные баллоны	Как правило, имеют более привлекательный внешний вид, зачастую изгототавливаются из стали с окраской глянцевой эмалью или из полированного аллюминия высокой прочности. Самый низкий вес имеют баллоны из аллюминия производства ISTA (Тайвань). Большинство баллонов НЕ подвержено коррозии.	Высокая цена. Часто бывают отказы в приемке на станциях заправки техническими газами.

Промышленные углекислотные баллоны выпускаемые в нашей стране еще по стандартам СССР имеют гораздо больший запас прочности, нежели импортные баллоны выпускаемые специально для оборудования аквариумов, потому что они изначально расчитаны на работу на предприятиях, механические удары, многократную заправку и не слишком аккуратных пользователей. К их недостаткам можно отнести «грубый дизайн», поскольку делаются они из очень толстых стальных труб, с этим же связан большой вес, для 2-х литрового заправленного баллона это порядка 6 кг. Поэтому хрупким девушкам, которые планируют пешком возить баллон на заправку, необходимо это хорошо представлять до покупки. Обращаем особое внимание особо требовательных к дизайну покупателей, что дизайн отечественных стальных промышленных баллонов сильно отличается от дизайна специальных аквариумных баллонов из полированного аллюминиевого сплава. Так же как и цена последних, которая в несколько раз выше. И самое главное преимущество отечественных баллонов состоит в возможности их повсеместной заправки. На практике мы убедились что самый популярный и востребованный формат для углекислотных аквариумных баллонов — объем 2 литра, как для отечественных, так и для импортных. Баллоны более высокого объема требуют больше физических усилий для переноски, не всем клиентам это под силу, к тому же не у всех есть достаточное свободное пространство в тумбе аквариума.

Как происходит заправка баллонов в нашей компании?

Мы можем предложить вам услугу по заправке баллонов углекислым газом для аквариума. Либо российские баллоны, купленные у нас, либо импортные баллоны для аквариума (Тайвань или Германия), вне зависимости от происхождения.

1. Заправка баллона с доставкой курьером.

Приезжает наш курьер, составляет акт принятия пустого баллона (баллонов) на заправку.
Оплачиваете курьеру услугу по забору пустого баллона (баллонов)
Как правило, в течении 1-3 х рабочих дней мы заправляем баллон (ы), курьер привозит его (их) обратно, вы подписываете накладную, акт приемки, оплачиваете стоимость заправки и стоимость доставки (стоимость забора и доставки в соответствии с действующими тарифами на сайте магазина)
На ваше усмотрение вы можете совместить забор пустого или доставку заправленного баллона с доставкой других необходимых вам товаров из ассортимента магазина.

К ЗАПРАВКЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ БАЛЛОНЫ:

-СО СЛЕДАМИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

-ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0.5л И СВЫШЕ 3Х ЛИТРОВ

-ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 485 мм

-С РЕЗЬБОЙ ВЕНТИЛЯ, ОТЛИЧНОЙ ОТ СТАНДАРТНОЙ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В РОССИИ*

-С ПРОСРОЧЕННЫМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕМ

-ИМЕЮЩИЕ ВСТРОЕННЫЕ (НЕДЕМОНТИРУЕМЫЕ) МАНОМЕТРЫ

-БАЛЛОНЫ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ

*-стандартная резьба: 21.8мм (с шагом 14 ниток на 1 дюйм), либо 3/4″

Почему CO2 в аквариуме – дефицит?

Посмотрите на биотоп любого природного пресного водоёма. Водных растений там обычно немного, и сидят они редко, а дно покрыто органическими отложениями, в которых в изобилии живут разнообразные микро- и макроорганизмы, в основном беспозвоночные. Да и рыбы изрядно, и головастиков… И все они – от микроорганизмов, перерабатывающих донные отложения, до рыбы и лягушек, выделяют в воду значительные количества СО2. Иное дело – типичный растительный аквариум, который, как правило, густо засажен растениями, а рыбы в нём мало, и она невелика (ибо большинство крупных рыб портят растения). Обычное население наших аквариумов – мелкая стайная харацинка и гуппи с пецилиями, которые в силу малого размера и медленного обмена веществ углекислого газа выделяют совсем мало.

А вот света в наших обычных аквариумах в достатке, азота с фосфором – обычно тоже хватает. Вот и получается, что тем самым «лимитирующим фактором» становится СО2. Часть растений при его дефиците просто угнетаются в росте и в конце концов погибает, а другие – приспособились сами добывать себе СО2 из минеральных веществ, разлагая растворённые в любой воде гидрокарбонаты. При этом в качестве «побочного продукта» образуются нерастворимые соли кальция, выпадающие на листьях таких растений в виде грубой некрасивой корки (на которой быстро поселяются одноклеточные диатомовые водоросли). Такой фокус умеют проделывать элодеи, анубиасы, роголистники и некоторые другие виды, живущие в природе в стоячих водоёмах и сталкивающиеся там с периодическим дефицитом углекислоты. Так что если мы хотим, чтобы растения выглядели так, как на картинках в интернете, а не являли из себя тощие унылые и понурые хвостики, покрытые известковой коркой и водорослевыми обрастаниями, то волей-неволей придётся подумать о добавлении в аквариум углекислого газа.

Если же вы привыкли более дотошно подходить к таким проблемам, и мои краткие пояснения вас не убедили — советую обратиться к научной статье вот по этой ссылке, в которой всё это подробно разъяснено с точки зрения химии и биохимии:

Углекислый газ и карбонатная система воды. Часть 1.
Углекислый газ и карбонатная система воды. Часть 2.

Мы же перейдём к практике. Но прежде — маленькое предупреждение:

Не переборщи!

Безусловно, СО2, подаваемый в растительный аквариум в разумных количествах, стимулирует рост и развитие растений. Но ключевое слово здесь – «в разумных»! Прежде, чем переходить к описанию систем подачи углекислоты, хочется напомнить, что по неосторожности можно, как известно, сломать и такие части тела, которые к переломам не слишком предрасположены . И если избыточной аэрацией, к примеру, навредить аквариуму сложно, то избыток СО2 запросто способен потравить ваших рыб и креветок, поэтому контроль за его концентрацией необходим. И первое, что необходимо приобрести прежде, чем вы начнёте кормить свои растения углекислым газом – это индикатор его содержания. Оптимальная концентрация СО2 в аквариуме – 5-20 мг/л. Содержание углекислоты менее 3 мг/л грозит растениям голодом, а 30 мг/л – концентрация, опасная для рыб и беспозвоночных.

Карбонатная жёсткость, кислотность воды и концентрация СО2 — это взаимозависимые параметры, поэтому зная два из них можно определить третий. Более точно понять, какова концентрация СО2 в вашем аквариуме, вам помогут индикаторы карбонатной жесткости (kH) и кислотности (pH) воды, а также вот такая таблица:

С помощью счётчика пузырьков необходимо отрегулировать подачу углекислого газа из вашей системы в аквариум так, чтобы его содержание находилось в «зелёной» области. Если ваш аквариум стабилен, то обычно бывает достаточно раз в месяц-два отрегулировать по индикатору, запомнить скорость подачи газа в пузырьках в минуту, и в дальнейшем просто поддерживать подачу с этой постоянной скоростью. На ночь подачу СО2 нужно отключать (вручную или автоматическим клапаном), иначе ночью pH воды будет сильно понижаться.

Можно упростить процедуру, приобретя стеклянный индикатор содержания СО2 в воде, так называемый «дроп-чекер». Цвет жидкости в нём изменяется в зависимости от концентрации углекислого газа, и означает то же самое, что и цвета в табличке на рисунке: жёлтый – много СО2, голубой – мало, а зелёный – в самый раз. До жёлтой окраски лучше не доводить никогда: обычно жидкость в дроп-чекере желтеет уже тогда, когда концентрация превысила опасный для рыб уровень. Учтите ещё, что «дроп-чекер» — прибор довольно «тормозной», и реагирует на изменения не сразу, поэтому после изменения скорости подачи газа надо подождать полчасика, прежде чем его показания начнут соответствовать реальности. Индикаторная жидкость в дроп-чекерах работает до трёх месяцев, потом она бледнеет, мутнеет, и требует замены. Кстати, продающиеся в зоомагазинах жидкости для дроп-чекеров разных брендов вполне взаимозаменяемы (их состав совершенно одинаков).

Многие литературные источники советуют при обычной в наших аквариумах карбонатной жесткости около kH=4 устанавливать скорость подачи углекислого газа порядка 5 пузырьков в минуту на каждые 50 литров объёма аквариума. Понятно, что эта цифра приблизительна, но регулировать подачу по индикаторам лучше, начав именно с неё. иначе опять-таки есть риск «переборщить».

Дроп-чекеры:

Индикатор CO2 Dennerle Mini Индикатор CO2 Dennerle Maxi

Зачем в аквариуме углекислый газ

Главная причина, зачем в аквариум добавляют CO2, – это поставка питания для водной растительности. В обычных домашних резервуарах концентрация углекислого газа доходит до 30 мг на 1 л воды.

Некоторый процент углекислоты поступает в аквариумную воду в результате жизнедеятельности рыб, но этого количества недостаточно для полноценного существования растений. Без регулярного поступления углерода в растительных тканях прекращается образование энергии в процессе фотосинтеза.

Откуда же взять СО2?

Итак, из всего выше изложенного мы поняли, что раз СО2 в аквариуме так уж необходим, а рыбки выделяют его недостаточно, то следует подавать его принудительно. Но откуда его взять? Существуют множество вариантов. Если у вас маленький аквариум на 10-30 литров, и вы большую часть дня находитесь рядом с ним, то никакой генератор СО2 вам не нужен вообще: в такую баночку достаточно 2-3 раза в день аккуратно выливать в аквариум 20 мл рюмочку самой обыкновенной питьевой газированной воды из бутылки (разумеется не сладкой, не солёной и не минеральной). Лучше брать самую дешёвую, которую делают из водопроводной воды, — там гарантированно нет вредных добавок. Если же у вас аквариум побольше, то понадобится генератор углекислого газа, арматура для его подачи, счётчик пузырьков и реактор, обеспечивающий его растворение в воде в нужной концентрации. Начнём с генераторов.

Генератор брожения

Склянка Дрекселя
Самый старый из существующих в аквариумистике способов получения углекислого газа – метод брожения, основанный на реакции сахара и дрожжей. Принцип известен и понятен всем: дрожжи в водном растворе поедают сахар, превращая его в спирт и углекислый газ. Если проводить процесс в герметичной ёмкости, то через трубочку из неё полученный СО2 можно подавать в аквариум. Преимущества дрожжевого метода понятны – «дёшево и сердито»: сахар и дрожжи стоят копейки, замешать бражку умеет каждый, и, казалось бы, никаких затрат. Но всё не так просто!

Во-первых, дрожжи поедают сахар достаточно быстро, и СО2 нормально выделяется только в первые пару дней. Потом в растворе заканчивается сахар, а сами дрожжи отравляются образующимся спиртом и погибают. Для того, чтобы замедлить процесс, аквариумисты придумали множество различных ухищрений: от банального «смешать, но не размешивать» (чтобы сахар растворялся постепенно) до добавления соды и разного рода загустителей (желатина, агара, крахмала), затрудняющих дрожжевым клеткам путь к вожделенному сахару. Но даже самая продвинутая бродилка «пузыряет» СО2 не больше двух-трех недель, после чего её всё равно надо разбирать, сливать дурнопахнущее содержимое и заправлять по новой.

Во-вторых в период интенсивного брожения в реакторе образуется органическая пена, которая может, попав в аквариум, вызвать в нём «биохимическую катастрофу», поэтому углекислый газ из такого аппарата нужно обязательно пропускать через «склянку Дрекселя», чтобы пена, капли, и прочее остались в ней и не дошли до аквариума. Лучше всего на дно такой склянки налить немножко раствора питьевой соды, чтобы СО2 булькал сквозь него, очищаясь не только от пены, но и от паров спирта, уксусной и других кислот, образующихся при брожении.

В-третьих, если пропустить окончание брожения, то избыточное давление газа в реакторе может смениться недостаточным, и вместо подачи газа в аквариум может начать поступать вода из аквариума в реактор. А значит – нужен обратный клапан, перекрывающий трубку в такой ситуации.

Наконец, в-четвёртых скорость выделения газа при брожении очень нестабильна, зависит от температуры окружающей среды, сорта и качества дрожжей и множества других факторов, и её придётся постоянно контролировать по счетчику пузырьков, в начале процесса ограничивая поступление газа в аквариум, а в конце – открывая на полную.

Справедливости ради следует сказать, что поскольку среди аквариумистов довольно много поклонников «бродильного» метода, считающегося экологически чистым и природно-естественным, то некоторые известные производители аквариумного оборудования, идя навстречу их убеждениям, выпускают промышленные наборы для получения СО2 брожением. Как правило, в состав этих наборов входит сменная бутыль с «биогелем» (раствором сахара и специального загустителя) и специальные «медленные» дрожжи, а также все необходимые аксессуары. Содержимое бутыли работает обычно около месяца, после чего придётся купить новую бутыль.

Пример такого набора:

Система СО2 в аквариум Dennerle BIO 120
Система СО2 в аквариум Dennerle BIO 60
Система CO2 Dennerle Einweg 160 Primus
Система CO2 JBL ProFlora bio80 eco 2 с пополняемым баллоном для аквариумов от 12 до 80 л
Система CO2 JBL ProFlora bio80 eco 2 с пополняемым баллоном и мини-CO2-реактором для аквариумов от 12 до 80 л
Установка для подачи CO2 Dennerle Nano Bio

Сменная бутыль:

Баллон с гелем Dennerle запасной

В общем, простота и дешевизна «бражки» на поверку оказываются кажущимися, а забот она требует постоянных. Какие же ещё варианты существуют?

Химический способ

Аппарат Киппа

Второй способ получения СО2 – гораздо менее распространён в аквариумистике. Он основан на химической реакции между гидрокарбонатами или карбонатами (питьевая сода, известь, поташ, мел, мрамор, яичная скорлупа, доломит, и т.д.) и кислотами (уксусной, соляной, лимонной, и др.), при которой интенсивно выделяется углекислый газ. Для того, чтобы контролировать скорость реакции и объём выделяемого СО2, процесс проводят обычно в довольно сложном агрегате, называемом «аппарат Киппа» (его классический лабораторный вариант показан на рисунке ), в котором можно тонко регулировать реакцию между твёрдым карбонатом и жидкой кислотой. Преимущества метода – дешевизна исходных компонентов. Недостатки – в общем-то те же самые, что и у метода брожения: сложность регулировки процесса, необходимость периодически менять реактивы (известь и кислота расходуются), а также нужность тех же самых защитных приспособлений – склянки Дрекселя и обратного клапана – т.к. химический СО2 тоже способен уносить с собой следы кислоты и прочих вредных компонентов, а попадание аквариумной воды обратным ходом в аппарат способно его испортить.

Способы насыщения воды углекислым газом

Существует несколько вариантов подачи углекислоты:

Баллонная установка;
Брага;
Химические реакции с кислотами;
Углеродсодержащие препараты;
Использование газированной воды.

Баллонная установка

Это самый удобный и правильный способ подачи газа в воду. Оптимален для применения в общем аквариуме большого объема.

Система включает баллон и редуктор, состоящий из:

Клапана тонкой регулировки скорости подачи газа;
Соленоидного клапана с катушкой;
Предохранительного клапана сброса давления;
Манометров, позволяющих контролировать давление;
Счетчика пузырьков.

Приобрести установку можно в магазине зоотоваров. Сколько стоит прибор, зависит от производителя и возможности заправки: цена одноразового баллона – примерно 15 тысяч рублей, а за пополняемый придется выложить 20-50 тысяч рублей.

Преимущество генератора – четкий контроль концентрации выхода CO2. Недостаток – сложная сборка.

Баллон находится под давлением. Как правильно им пользоваться:

Не ронять;
Хранить в вентилируемом помещении вдали от источников тепла и огня;
Не оставлять под прямым солнечным светом, а также в месте, где температура превышает +50°C;
Эксплуатировать в вертикальном положении;
Заправлять на специально предназначенных для этого станциях;
Не вдыхать газ.

Брага

Такой источник CO2 представляет собой герметично закупоренную емкость, от которой отходит трубка. Внутри находится брага.

Инструкция, как использовать средство: на 1 л воды, находящейся в 2-литровой емкости, берут 300 г сахара и 0,3 г сухих дрожжей. Иногда подсоединяют вторую емкость, чтобы предупредить попадание вспенившейся браги в аквариумную воду. Чтобы продлить брожение, используют соду, желатин или крахмал. Но все равно приспособление не работает дольше 2 недель: дрожжи, переработав сахар, гибнут от образовавшегося спирта. Приходится разбирать конструкцию, чистить, заправлять заново.

Достоинства устройства – легкая сборка, безопасное использование. Недостатки – нестабильный и неконтролируемый выход углекислого газа.

Химические реакции

Менее применяемый в домашних условиях способ, как насытить воду CO2, – проведение химической реакции между продуктами карбонатной природы (содой, мелом, скорлупой яйца, доломитом) и кислотой (лимонной, уксусной). Чтобы контролировать количество выделяемого углекислого газа, процесс осуществляют в лабораторном аппарате Киппа.

Достоинство метода – экономичность. Недостатки, как и у браги: проблематичное регулирование уровня образования газа, необходимость обновления реагентов. Обязательна установка защитного приспособления, поскольку образующаяся углекислота забирает с собой частицы кислоты, возникает опасность отравления обитателей резервуара.

Углеродсодержащие препараты

Бывают жидкими (например, Tetra CO2 Plus) или в виде растворимых таблеток (Hobby Sanoplant CO2), содержащих карбонат кальция и органическую кислоту. Принцип работы средства простой: таблетка при опускании в аквариумную воду медленно растворяется с выделением углекислоты. Но минус в том, что определять дозировку препарата приходится на глаз, и она не всегда верна.

Газированная вода

Для обогащения углекислым газом небольшого аквариума (до 20 л) можно ежедневно добавлять обычную газированную воду без содержания минералов. На 10-литровый резервуар достаточно 20 мл жидкости.

Экзотические способы

На них мы подробно останавливаться не будем, скажем лишь, что они существуют. Это получение СО2 с помощью электролизёра, порошкового генератора, TPV-аппарата, гидрокарбонатного термореактора, и прочих странных приспособлений, применение которых в бытовой аквариумистике не только сложно, но и, при отсутствии навыка, может быть опасно. К подобной же экзотике следует отнести, пожалуй, и испарители «сухого льда» (твёрдой углекислоты), способные в неумелых руках привести в взрыву и обморожению. Из промышленной экзотики можно отметить выпускаемые некоторыми фирмами таблетки для насыщения воды углекислотой. Состоят такие таблетки, как правило, из карбоната кальция и сухой органической кислоты, а также замедлителей и минеральных добавок. Будучи помещённой в аквариум (или в специальный приборчик — карбонатор, устанавливаемый на дно), такие таблетки постепенно растворяются, выделяя в воду СО2. Однако, контролировать этот процесс невозможно, и их эффективность вызывает обоснованные сомнения.

Пример таких таблеток:

Таблетки для насыщения воды углекислым газом Hobby Sanoplant CO2 100 таблеток
Таблетки для насыщения воды углекислым газом Hobby Sanoplant CO2 20 таблеток

Что же остаётся? Не самое дешевое, зато самое современное и надёжное решение: подавать СО2 из баллона…

Второй способ подачи СО2 в аквариум — баллонная система для подачи СО2.

Газ, получаемый первым способом, поступает в аквариум под очень слабым давлением, таким образом, диффузоры и многие другие виды реакторов браге не подходят. Баллонная система гораздо удобнее, газ поступает сразу под давлением из баллона, но она очень сильно отличается ценой. Брага же значительно дешевле, но и имеет свои недостатки, например, как я уже говорил низкое давление поступающего газа, помимо этого неконтролируемая подача СО2, то есть существует даже некая опасность браги, если что то пойдет не так, то можно положить всю рыбу. Такие случаи, как правило, не часты, но помнить об этом надо. Так что, решайте сами, нужно вам СО2 или нет, и какой способ подачи вы выберете. Удачи!

Вирник Илья,

Специально для AQA.ru

Записей не найдено.

Баллонные системы

Сегодня самыми распространёнными и надёжными являются баллонные системы, подающие СО2 в аквариум из одноразовых или многоразовых (заправляемых) газовых баллонов.

Одноразовые баллончики, похожие на аэрозольные, объёмом от 100 до 500 мл – хорошее решение для маленьких аквариумов. Из такого баллончика раз в день, утром, наполняется углекислым газом реактор типа «колокол» или «перевернутый стаканчик» (о типах реакторов мы расскажем чуть ниже) и в течение дня этот объём постепенно растворяется и используется растениями. Газа в таком баллончике хватает примерно на месяц-два, в зависимости от интенсивности использования.

Пример такого набора:

Диффузионный набор Tetra CO2-Optimat

Баллончик для него:

Баллон Tetra CO2-Depot

Для совсем маленьких нано-аквариумов выпускаются СО2-системы со сменными баллончиками, похожими на баллончики для старо-советских сифонов с газировкой или для пневматических пистолетов, например, такие:

Системы под «сифонные» баллончики:

Набор СО2 Hagen
Комплект подачи CO2 Dennerle Nano Set

Баллончики для них:

Баллон CO2 Hagen (3 шт)
Баллон сменный CO2 Dennerle (3 шт)

Гораздо более распространены многоразовые заправляемые баллоны с редуктором. В таких баллонах ёмкостью от 1 до 200 литров СО2 находится в виде жидкости под давлением. Для подачи из них газа в аквариум нужен двухступенчатый редуктор, понижающий давление до разумного. Обычно он снабжён двумя манометрами, один из которых показывает давление в балоне (и позволяет контролировать, сколько ещё углекислоты в нём осталось) а второй – давление на выходе.

Пример редуктора:

Редуктор CO2 Sera Flore CO2

Регулируется подача газа игольчатым клапаном (краном тонкой регулировки) и специальным электромагнитным клапаном, обычно входящим в состав аквариумных баллонных СО2-комплектов — они позволяют автоматизировать регулировку подачи газа, устанавливать суточные режимы и отключать его подачу на ночь (когда его всё равно некому потреблять). Обязательно понадобится вам счётчик пузырьков (для чего – мы уже рассказывали выше) и обратный клапан, предотвращающий засасывание аквариумной воды в редуктор (который от воды может легко выйти из строя).

Игольчатые клапаны:

Вентиль JBL ProSilent Control высокоточный регулируемый
Клапан игольчатый СО2 Dennerle двойной

Электромагнитные клапаны:

Клапан электромагнитный ADA EL-Valve
Клапан электромагнитный JBL 12В СО2
Клапан электромагнитный Sera

Счетчики пузырьков:

Счетчик пузырьков ADA СО2
Счетчик пузырьков CO2 Dennerle
Счетчик пузырьков FERPLAST
Счетчик пузырьков CO2 Flore

Обратные клапаны:

Обратный клапан JBL для CO2
Обратный клапан CO2 Dennerle Prof
Обратный клапан CO2 Dennerle

AQUAkmv

Post Views: 6 021

Я бы хотел рассказать, как началось мое знакомство с системами подачи углекислоты. Как и любой аквалюбитель, в один прекрасный момент меня перестал устраивать видовой состав моих растений.

редуктор ур 6-6

На тот момент у меня были самые что ни на есть простейшие растения – валлиснерия, роголистник, элодея, некоторые виды криптокорин и маленький крапчатый эхинодорус, который никак не хотел расти. Ну и крыловидный папоротник – маленький, чахлый с множеством почерневших листьев. В общем ничего экзотического, да и росли растения не особо охотно. В один момент я даже подумал, что аквариум “проклят”, ну не росли растения, хоть ты тресни. Как и любой продвинутый аквариумист, я подался на просторы интернета в поисках решения моей проблемы. Облазив все известные форумы я пришел к выводу, что мне нужна углекислота, так как аквариум у меня был малонаселён, растениям просто не хватало СО2. Из-за этого PH был выше 7, что тоже способствовало торможению роста высших растений (чего не скажешь о черной бороде и нитчатке). Взвесив все за и против, решил поставить брагу на свой 110-литровый аквариум. Дешёвое и не очень удобное решение для аквариумов больше 50л. Распылитель, не долго думая, смастерил из сухой ветки сирени. И в первый же вечер использования браги я увидел пузыряние у растений (так называемый перлинг), моему счастью не было предела! Но радость закончилась очень быстро вместе с брагой(( 2-3 дня и брага переставала пузырять. Я перепробовал массу рецептов, максимум, чего я добился – это 14 дней на одной зарядке. Минусы этой системы очевидны: невозможность тонкой регулировки, невозможность перекрытия подачи газа. В это же время, более продвинутые мои друзья сыпали рассказами как удобен баллон, что им одной зарядки за 150р хватает на полгода и более… И я решил, что пора…

…пора брать себе нормальную систему СО2! Поискав по интернету готовые решения, меня ничего не устроило по параметрам качество/цена. Решено было собирать всё самому по частям.

Принципиальная схема комплекта углекислоты для аквариума

Первое, что я начал искать, был баллон, но не на пять литров, как использует большинство, а на два. Пяти литровый баллон был всем хорош, и ценой, и объёмом, но он не подходил мне по размерам в мою тумбу. И тут мне попался двухлитровый кислородный баллон! На радостях я его приобрел.

кислородный медицинский баллон

Следующим пунктом была покупка редуктора. Изучив интернет, понял, что мне нужен именно УР-6-6. Купил. Но столкнулся с еще одной проблемой: баллон был медицинский с угловым краном и нестандартной выходной резьбой – естественно редуктор не подходил(( Пришлось заказывать переходник у токаря .Цена вопроса 250р. После этого всё идеально подошло.

редуктор ур 6-6

А теперь самое интересное. “Обвес” для баллона. В него входит – электромагнитный клапан и кран тонкой регулировки. Сейчас есть много фирм, производящих эти компоненты, есть даже всё в одном: редуктор, эм.клапан, кран тонкой регулировки. Есть китайские, есть европейские. Цена тоже очень разнится. Я остановился на комплектующих итальянской фирмы Camozzi. Фирма довольно известная в узких кругах, производит пневматическое оборудование.

Вот примерный список того что нужно купить:

Дроссель RFO 352-M5 1шт
Фитинг накидной с гайкой 1511 6/4-М5 1шт
Уплотнительное кольцо нейлоновое М5 2661 М5 2шт
Уплотнительное кольцо нейлоновое 1/8 2661 1/8 2шт
Разъем соленойда А70-G70 122-800 1шт
Минираспределитель электрический 2/2 1/8 1шт
Ниппель для трубки 2601 8-1/8 1шт

на фото: 1. давления внутри баллона (норма от 6 до 8.5МПа. Если <6 – баллон почти пуст, если >8,5 – СРОЧНО СТРАВИТ ИЗЛИШКИ ГАЗА) 2. давления после редуктора (норма от 0.2 до 0.8МПа, зависит от того, чем распыляется углекислота. Если колокол, лесенка – то хватит и 0.2МПа, а вот если керамика, то нужно большее давление) 3. редуктор ур-6-6. Удобен тем, что обе шкалы его показывают давление в МПа, а не в литрах. 4. Электромагнитный клапан с . В принципе, не обязательная опция, позволяющая отключать подачу углекислоты с помощью любого таймера или контроллера. Если его не ставить, то отключение подачи происходит с помощью завинчивания крана на баллоне. Внимание! НЕ НА РЕДУКТОРЕ, а НА БАЛЛОНЕ! 5. Кран тонкой регулировки, или игольчатый клапан, или дроссель. С помощью него мы можем выставить точное количество пузырьков в секунду. Обычно я ставлю 30 пуз/мин. 6. Первый обратный клапан.

Ну, самое главное мы приобрели, осталось по мелочи – купить парочку обратных клапанов, счетчик пузырьков и реактор.

На фото: 7. Счетчик пузырьков 8. Второй обратный клапан Остановимся подробнее на реакторе. Сейчас существует 1001 способ растворить углекислоту в аквариуме. Самый простой, но и самый неэффективный – это сухая веточка рябины/малины/калины/сирени. Есть еще активные, те в которые встроена помпа, керамические воронки, лесенки, колокола и т.д. Но я остановился на самом, на мой взгляд, эффективном – проточном с керамическим распылителем.

На фото: 9. Мой проточный реактор, установленный на подачи воды внешнего фильтра.

Ну вот и всё, система собрана. Можно запускать! 1. Заправляем баллон строго по ВЕСУ! Не более 0.7кг/1л; 2. Прикручиваем редуктор с обвесом; 3. Ставим баллон вертикально, закрываем полностью кран на редукторе (обычно нужно до конца выкрутить винтовой кран); 4. Открываем кран на баллоне. ВНИМАНИЕ! после открытия крана на баллоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ КЛАСТЬ БАЛЛОН ГОРИЗОНТАЛЬНО!!! Если жидкая фракция углекислоты попадет в редуктор, он будет испорчен! 5. Смотрим, какое давление показывает первый . Должно быть в пределах от 6 до 8 МПа; 6. Плавно начинаем закручивать кран на редукторе, пока на 2 не будет 0.6 МПа; 7. Теперь можно воткнуть вилку ЭМ клапана в розетку; 8. Настроим количество пузырьков на кране точной регулировки; 9. Осталось проверить систему на протечки. Берём “фэйри”, наливаем его в тарелочку. Находим в доме любую кисточку и “пропениваем” все стыки системы ища, где надуваются пузыри. Если пузырей нет, то на этом всё, если есть – протягиваем места протечек.

Колличество пузырьков в минуту можно рассчитать по формуле:

N=( KH * V ) / 30

Где: N – количество пузырей углекислого газа в минуту V – объем воды в аквариуме KH – буфер (карбонатная жесткость)

Важно: нежелательно давать СО2 в больших количествах, чем рекомендует формула. Т.к. толку не будет, зато можно заполучить вспышку сине-зелёных водорослей.

Немножко дополню. Как видите у меня арматура Camozzi и редуктор соединены гибким шлангом.

Чтобы это исправить и сделать жесткое соединение нужно купить футорку Футорка 2521 1/8 – 3/8, она есть в каталоге Camozzi.

Со стороны ЭМ клапана:

Со стороны редуктора УР 6-6:

Теперь мои растения растут гораздо охотнее! Надеюсь, статья поможет начинающим аквариумистам в сборке своей собственной системы СО2. Спасибо за внимание)))

CO2-реакторы, распылители и диффузоры

Итак, способ генерации СО2 выбран (надеюсь, что это всё-таки баллон, а не «бродилка»!), аксессуары подобраны, и остаётся последний штрих — как подавать СО2 в аквариум, чтобы он растворялся в воде, а не выветривался из неё в помещение? Разумеется, обычные распылители, с помощью которых мы аэрируем воду — категорически не подходят! С их помощью мы будем насыщать газом не аквариум, а помещение, в котором он стоит. Нужны специальные приспособления, которые в аквариумистике называются собирательным термином «СО2-реакторы». Начнём с простейших.

«Колокол» или «перевёрнутый стаканчик». Собственно, что это такое — понятно из названия. Обычно это небольшая пластмассовая или стеклянная ёмкость, которая заполняется водой, помещается в аквариум открытой стороной вниз (прикрепляем к стенке с помощью присоски) и заполняется газом из баллона. В течение светового дня газ из стаканчика постепенно растворяется, расходуется, а вечером стаканчик снова наполняется водой, с тем чтобы с утра операцию повторить. Такой СО2-реактор годится только для самых маленьких нано-аквариумов, т.к. эффективность его невелика. основное достоинство «колокола» — с его помощью невозможно «переборщить» и создать в ёмкости концентрацию СО2, опасную для рыб.

Диффузор ADA Wood

Деревянный диффузор — распылитель древесины лиственных пород (используется обычно рябина, береза, ива или липа). Такой диффузор (в отличие от обычного распылителя для подачи воздуха) создаёт мельчайшие пузырьки газа, облегчающие его растворение. Преимуществом таких распылителей является простота в сочетании со значительной эффективностью. Недостатки — необходимость подачи газа под довольно высоким давлением (иначе такую палочку трудно «продавить»), переменная производительность (древесина постепенно разбухает и портится) и недолговечность (замена нужна каждые 2-3 месяца). Такой диффузор можно сделать самому, а можно купить готовый:

Стеклокерамические и мембранные диффузоры

Это самый распространённый и разнообразный тип реакторов для растворения СО2. Объединяет их все принцип действия: газ подаётся в расположенную под водой стеклянную ёмкость, верхняя часть которой закрыта полупроницаемой микропористым стеклянным диском, керамической пластиной или пластиковой мембраной. В её поверхности имеются мельчайшие отверстия, сквозь которые газ с трудом медленно продавливается в воду в виде мельчайших пузырьков. Давление подачи регулируется таким образом, чтобы пузырьков газа было мало (а не так, как на рисунке слева!), и они бы не долетали до поверхности воды, растворяясь полностью в её толще.

Диффузоры:

ADA Pollen Glass Beetle 30
Dennerle Pfeife Mini
Dennerle Pfeife Maxi

ADA Pollen Glass Mini
ADA Pollen Glass Large
Dennerle Topf Mini

Ещё один тип реакторов — это так называемые «пузырьковые лесенки«. Это стеклянные или пластиковые прозрачные лабиринты, в которых каждый пузырёк СО2, запущенный снизу, постепенно поднимается по ступенькам или по спирали, медленно проходя сквозь толщу воды и растворяясь в ней по дороге. При правильной настройке «лесенки» ни один пузырёк не должен доходить до последней её ступеньки, или же доходить уже таким маленьким, что не имеет шансов попасть на поверхность воды. Штука эта может и громоздкая, но в декорировании обычно не нуждается, т.к. само по себе наблюдение за поднимающимися по лабиринту пузырьками — зрелище поистине медитативное! Лесенок таких выпускается великое множество, разных форм и размеров. Их преимущество — не только в завораживающем медленном танце пузырьков, но и в том, что для них (в отличие от деревянных и мембранных диффузоров) не нужно избыточное давление газа, что позволяет использовать их вместе с генераторами «бражного» типа. Не нужен им и отдельный счётчик пузырьков — их легко посчитать с секундомером на входе в реактор.

Видео 1

Приборы для подачи углекислоты в воду

Помимо генератора CO2, для аквариума нужен особый распыляющий агрегат. Цель, для чего его используют, – недопущение улетучивания углекислоты из воды в окружающий воздух. Обычный распылитель от аэрационной системы не подойдет. Применяют специальный прибор, который называют реактор CO2. Им может быть:

Стеклянный диффузор, встраиваемый в арматуру резервуара. Отлично сочетается с баллонной системой и карбонатно-кислотным методом.
Колпачок-колокол.
Камешковый распылитель. Дает крупные пузыри.
Пузырьковая лесенка. Принцип действия – в стеклянном или пластиковом лабиринте пузырек газа медленно поднимается по извилистому пути, растворяясь в воде.
Ветки рябины. Обеспечивают мелкие пузыри. Но загрязнившийся материал приходится регулярно менять.

Источник: anamporanamore.ru