Всего в сотнях километрах от нас находится необычайный мир, к которому нас зачастую так сильно тянет. Он наполнен своими необычными обитателями – рыбками, различными креветками, раками, моллюсками. Этот причудливый мир зачарует каждого. Каждый аквалангист скажет, что там, под водой, они будто погружаются в иную Вселенную, частичку которой непременно хочется иметь всегда рядом. Однако это кажется невозможным только на первый взгляд. Оглянитесь вокруг, человечество давно уже придумало компромисс – аквариумы.
В зоомагазинах можно найти большой морской аквариум, который не подойдет большинству людей из-за сложности в уходе, дорогом оборудовании и уходе, а также габаритам.
Существуют и совсем небольшие, подходящие для обычной квартиры и обычных людей, глубоко не погружавшихся в аквариумистику.
Но всегда куда приятнее наблюдать за творением, сделанным своими руками. Водный мир пленит своей загадочностью, умиротворяет, позволяет восстановить энергию и немного помечтать. Аквариум, сооруженный собственноручно, заставит еще и гордиться собой, а также увлечет приятным процессом сборки и, что немаловажно, сэкономит семейный бюджет.
О том, как сделать аквариум самостоятельно – в этом материале. Поверьте, это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Какой материал выбрать?
В основном для строительства аквариума используется три материала, и каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками:
- Закаленное стекло.
Прочный и долгоиграющий материал, за некоторым легко ухаживать, трудно поцарапать, но в то же время из него невозможно изготовить аквариумы необычных форм. - Акрил
. Из этого надежного и гибкого материала можно сделать самые разнообразные аквариумы различной формы. - Оргстекло (плексиглас, ПММА).
Популярнейший материал для самодельных «подводных миров» благодаря тому, что его легко обрабатывать – резать, пилить, сверлить, гнуть, склеивать и шлифовать.
Сегодня мы и рассмотрим вариант оборудования аквариума из оргстекла. При этом можно отметить следующие его преимущества:
- По сравнению со стеклом он намного лучше изолирует тепло воды;
- Намного легче закаленного тепла, что является весомым аргументом при возможной транспортировке;
- Плексиглас – материал, обладающей повышенной прочностью. При падении аквариум не разобьется на осколки и не нанесет повреждений маленьким детям и домашним животным.
При этом, как и у любого материала, у оргстекла есть свои недостатки: под воздействием УФ-излучения он может слегка пожелтеть. Преимущество ПММА – гибкость – может обернуться и недостатком, так как под воздействием давления воды аквариум может слегка «набухнуть». Именно из-за этого свойства крайне необходимо правильно рассчитать размеры аквариума, сделанного своими руками.
Этапы изготовления и сборки готовой конструкции
Первым шагом в изготовлении аквариумной тумбы является создание проекта и выбор идеи, затем необходимо выбрать материалы и закупить их в достаточном количестве. Не стоит приступать к сборке если у мастера нет крепежных или других элементов, ведь так процесс может растянуться на длительное время:
- раскройка материала на детали и их обработка, в процессе важно соблюдать все размеры, указанные на предварительном проекте;
- сборка основного, несущего каркаса, его прочность проверяется уже на этапе конструирования практическим путем, для оценки прочности;
- установка столешницы на каркас, для этого используется специальный мебельный крепеж хорошего качества из прочных материалов;
- монтаж и закрепление дверей, крепеж горизонтальных полок, установка выдвижных ящиков, используемых в качестве системы хранения.
Вся сборка проводится в помещении, где будет установлена тумба, с использованием заранее подготовленного крепежа. После окончания работы конструкция проверяется на прочность, на нее устанавливается пустой резервуар, который заполняется необходимым оборудованием и водой, после этого можно запускать рыбок.
Простая тумба под аквариум своими руками может быть украшена стеклянными дверцами или раздвижными панелями из полимерного материала. Стильная дизайнерская конструкция идеально впишется в интерьер если тщательно продумать ее проект и использовать дополнительный декор.
Собрать и украсить мебель можно своими руками используя разные техники, от окрашивания и декупажа, до штампования и вскрытия деревянных элементов специальным лаком.
Резка оргстекла
Для того, чтобы склейка стенок проходила без труда, у торцов плексигласа должны быть ровные торцы. Добиться такого эффекта можно только обрабатывая материал на фрезерном станке.
В крайнем случае можно воспользоваться самодельным резаком по оргстеклу – о том, как его сделать, можно найти множество видео на хостингах. В таком случае необходимо проводить процедуру очень аккуратно, поскольку ПММА легко поцарапать. Приложите металлическую линейку к предполагаемому месту реза, и легким движением руки наметьте «канавку». Потом по месту сгиба проведите резаком еще несколько раз и осторожно отломайте кусок органического стекла.
Если необходимо разрезать плексиглас, имеющий большую толщину, то лучше воспользоваться либо циркулярной пилой, либо фрезерной резкой.
Все-таки мы рекомендуем обратиться к специализированным резчикам оргстекла, так как по времени и трудозатратам вам это будет выгоднее. Тем более, что вы можете уже на этапе покупки оргстекла попросить продавца порезать его в нужный вам размер.
Подготовка чертежа
Перед непосредственными работами важно сделать специальный чертеж, по которому реализуются все этапы процесса. Если отсутствуют навыки по самостоятельному составлению чертежа и схемы, то можно воспользоваться специальными программами, а также имеется возможность найти подходящие готовые чертежи.
Во время создания чертежа решаются основные вопросы относительно будущей конструкции:
- размеры, причем они должны быть оптимальными, чтобы можно было без проблем установить на изделие аквариум определенной формы и габаритов;
- форма, так как может быть стандартная тумба или угловая, а также треугольная, прямоугольная или ассиметричная;
- высота, причем желательно выбирать данный параметр таким образом, чтобы процесс очищения и смены воды в аквариуме был простым и не требующим снятия изделия с подставки.
После того, как чертеж будет полностью готов, можно приступать к непосредственному процессу создания такой тумбочки.
Как склеить аквариум из оргстекла?
Специальный силиконовый клей для аквариумов – лучший герметик для такой задачи, поскольку компоненты, входящие в состав клея, не нанесут вред рыбкам. Сейчас практически все аквариумы имеют темный цвет герметика, но имейте в виду, что добиться такого же ровного результата, как в покупных, с первого раза не получится. Вывод – сначала лучше использовать прозрачный клей, а потом уже пытаться экспериментировать с клеем и другими важными аспектами строительства аквариума.
Расположите фрагменты аквариума в правильном порядке на прочной ровной поверхности. Лист, который впоследствии станет дном, расположите по середине, а по краям – будущие стенки аквариума. Учтите, что клей будет сохнуть несколько дней – в это время аквариум должен стоять в полной неприкосновенности поскольку могут появиться пузырьки воздуха, снижающие срок службы изделия.
Если, например, толщина оргстекла 5 мм, то отступите это расстояние от края торца и приклейте малярную ленту. Так нужно поступить с каждым фрагментом во избежание загрязнения изделия силиконовым клеем.
Потом торцы деталей обработайте ацетоном или спиртом, поскольку загрязнения и жир существенно уменьшат сцепление, а значит могут привести к протечке.
Нанесите на торец клей, ориентировочная толщина шва герметика – 1-2 мм. Осторожно прикрепите первое стекло. Оно, естественно, будет стоять неустойчиво, поэтому используйте в качестве опоры какой-нибудь тяжелый предмет, например, трехлитровую банку.
Последовательно прикрепите каждую стенку. При этом обязательно контролируйте угол, используя различные инструменты.
После склеивания всех стенок, оставьте аквариум сохнуть на сутки и приклейте, если необходимо, ребра жесткости и стяжки. Остатки силиконового клея можно аккуратно удалить, например, чайной ложкой. Предварительно окуните ее в мыльный раствор – так герметик будет сниматься гораздо легче.
В любом случае, как склеить правильно аквариум с первого раза – вопрос скорее мастерства и опыта. Если у вас нет опыта в постройке аквариума, то лучше проделать эту операцию с небольшим изделием. Потом его можно использовать в качестве емкости для нереста и выроста рыбок.
Изготовление каркасного аквариума
Каркасный аквариум состоит из следующих основных деталей;
- — каркас из металла;
- — стенки из стекла, скрепленные с каркасом клеем или замазкой;
- — дно (стеклянное или металлическое, если аквариум больших размеров).
Чаще всего каркасы делают сварными из угловой стали. Они состоят из двух рам (передней и задней). По углам рамы соединяются поперечинами.
Аквариумы больших размеров (длиной более полутора метров) имеют стальные поперечины также в средней части, чтобы конструкция получала большую жесткость.
Каркас аквариума:1 — поперечина; 2 — рама передняя; 3 — рама задняя
Дно таких аквариумов обычно делают из листовой стали и покрывают его либо битумом, либо водостойким нетоксичным клеем.
В таблице приведены размеры уголков и дна в зависимости от размеров аквариума.
Размеры уголков и дна в зависимости от размера аквариума
Чтобы определить необходимую толщину стекла, можно воспользоваться следующими данными
Толщина стекла (мм) вертикальных стенок в зависимости от длины и высоты аквариума (каркасного или склеенного из стекла, снабженного ребрами жесткости)
Преимущества и недостатки
Как и любое другое изделие, изготовленный водоем имеет свои положительные и отрицательные черты.
Недостатки (относятся к конструкциям, превышающим объем 500 литров):
- довольно высокая цена;
- обязательно применение специального покрытия для избегания образования царапин.
Среди положительных сторон отмечены:
- Немалый срок службы.
- Пластичность, за счет чего подобному водоему не страшны перекосы и нет особых требований к подставкам под них.
- Устойчивость к большим нагрузкам.
- Длительный срок сохранения эстетических качеств.
- Прочность изделий из него объясняется особой структурой молекул, которая обеспечивает повышенную ударопрочность.
- Современное сырье пропускает около 90% света, чем опережают даже стекло.
- Повышенная звуко- и теплоизоляция обеспечит обитателям домашнего водоема комфортную жизнь.
- Подобные конструкции легче в 6 раз тех, которые выполнены из стекла.
- Уход ограничивается протиранием влажной хлопковой тряпкой, что существенно облегчает жизнь хозяйки.
Благодаря всему вышеперечисленному, аквариум, выполненный из прозрачного поликарбоната, удобен, практичен, надежен, способен прослужить довольно долго.
Широко распространено мнение, что начинать лучше всего с небольшого аквариума объемом 10 — 30 л. Основываясь на практике, мы бы рекомендовали объем не менее 70 л, потому что в большом аквариуме легче добиться установления и поддержания биологического равновесия. Кроме того, с большим аквариумом бывает меньше хлопот, чем с маленьким, в котором даже новая пара обитателей или небольшие излишки корма могут привести к нарушению равновесия и гибели всех питомцев. Аквариумы небольших объемов лучше использовать в специальных целях (для разведения рыб, карантина и др.).
Назначение аквариума во многом зависит от его формы. Например, шарообразные или цилиндрические аквариумы, представляющие, как правило, цельностеклянные сосуды, используются в основном в декоративных целях. В них неплохо смотрятся широколистные растения, но для содержания большинства рыб эти аквариумы непригодны, так как имеют небольшую площадь поверхности воды и неудачное соотношение площади дна и, высоты, а неровные стенки, к тому же, сильно искажают изображение, что затрудняет наблюдение за рыбами.
Встречаются аквариумы в форме многогранника, где дно представляет собой пяти — или шестиугольник, а боковые грани — прямоугольники, Изготовлены они обычно из силикатного стекла, вставленного на замазке в металлический каркас. Это — декоративные аквариумы, выставляемые в центре помещения для кругового обзора. В них хорошо смотрятся большие кусты растений, но наблюдение за рыбами также затруднено из-за значительной толщи воды, малейшее, ее помутнение приводит к ухудшению видимости.
Наиболее распространены прямоугольные аквариумы — цельностеклянные или каркасные. Самые удобные из них — сосуды так называемого “стандартного типа, у которых высота равна ширине, а длина в 1,5 — 2,5 раза превышает ширину. Такие аквариумы универсальны. Они могут быть декоративными, использоваться для выращивания молоди рыб, а также применяться в качестве нерестовых и экспериментальных.
Прямоугольные аквариумы, высота которых превышает ширину, называются ширмами. Их недостатком является плохая циркуляция воды по всему Объему, обусловленная соотношением площади дна и высоты столба воды. В таких аквариумах обязательна аэрация с созданием принудительной циркуляции воды. В то же время аквариумы — ширмы очень декоративны, в них эффектно выглядят многие растения, особенно длинно стебельные, а также высокотелые рыбы, например скалярии и дискусы.
Менее декоративны аквариумы-корыта, у которых высота меньше ширины, но в них очень удобно выращивать молодь практически всех видов аквариумных рыб, так как большая поверхность и малый слой воды облегчают чистку, обеспечивают хороший газообмен и простор для плавания мальков.
Наша промышленность выпускает аквариумы емкостью от 10 до 100 л. Перед покупкой аквариум необходимо тщательно осмотреть, — нет ли трещин и раковин на стекле, а уже купленный следует залить водой и проверить, не течет ли он? Если обнаружена течь, воду необходимо слить, аквариум высушить, место, где замечена течь, изнутри расчистить и замазать цементом, замешенным на клее БФ-2. Через сутки, когда замазка высохнет, аквариум нужно вновь. Залить водой, дать отстояться в течение одного-двух дней, чтобы вышли ядовитые вещества, содержащиеся в замазке, затем воду слить и тщательно промыть аквариум теперь он готов к эксплуатации. Еще лучше приобретенный аквариум промазать изнутри силиконовым клеем или залить все углы битумом, чтобы предотвратить соприкосновение воды с замазкой. Такие аквариумы служат дольше.
Аквариумы объемом более 100 л в магазинах продаются редко, поэтому любители их делают сами. Размеры выбираются произвольно, но мы рекомендуем соблюдать пропорции “стандартного” типа, особенно в отношении высоты и длины. Оптимальные варианты высоты — от 40 до 80 см.
Длину можно выбрать по размеру люминесцентных ламп, имеющихся в продаже (от 60 до 150 см), чтобы обеспечить равномерность освещения, или же в зависимости от габаритов квартиры и мебели.
Для более точного расчета ширины, от которой зависит газообмен, можно воспользоваться формулой:
D — скорость диффузии газов, Б — площадь поверхности воды, Н — высота столба воды. Приняв D = 3, преобразуем формулу и получим:
В — ширина аквариума, L — его длина, Н — высота столба воды (она должна быть на 5 — 10 см ниже высоты аквариума).
Рассчитав размеры аквариума, подбирают материал для его изготовления. Выбор материала зависит от избранной конструкции — каркасной, цельностеклянной или из оргстекла.
Изготовление каркасного аквариума
связано со сварочными работами, что не всегда доступно любителям, поэтому за помощью приходится обращаться к сварщикам. Каркас изготавливают из стальных или дюралевых уголков размерами от 10 х 10 х 2 мм 36 х 36 х 4мм (рис.1). Для правильного подбора стального уголка для каркаса приводим (таб. 1).
Таблица 1
Подбор стального уголка
Размеры аквариума, см
| Размеры уголкового профиля, мм | Толщина стального проката, мм | ||||
| Длина | Ширина | Высота | |||
| 50 | 25 | 25 | 20 х 20 | 3 | |
| 60 | 30 | 40 | 20 х 20 | 3 | |
| 80 | 30 | 40 | 25 х 25 | 4 | |
| 100 | 40 | 60 | 32 х 32 | 5 | |
| 120 | 40 | 55 | 36 х 36 | 5 | |
Сварные швы необходимо делать снаружи, чтобы обеспечить ровную рабочую поверхность уголков. Все углы должны быть прямыми, перекосы недопустимы. Дно у аквариума объемом более 120 л. делают металлическим, используя листы, нержавеющей стали, дюралюминия и даже обычное листовое железо, укладывая при этом, сверху стекло на замазке или покрывая дно слоем цемента или битума. Но в этом случае сильно утяжеляется конструкция и не устраняется полностью контакт металла с водой.
Рис. 1. Каркас аквариума:
1 – торцевые ребра жесткости; 2 – стяжки и ребра жесткости дна;
3 – ребра жесткости задней стенки; 4 – рамка из металлического уголка.
Рис. 2. Конструкции каркасных аквариумов:
1– угольник каркаса; 2 – ребро жесткости каркаса;
3 – стекло дна; 4 – боевое стекло; 5 – стекло переднее (заднее).
В качестве дна можно использовать только стекло, но тогда в зависимости от длины аквариума, дна лучше делать не цельными из отдельных стекол, которые укладывают, на уголок каркаса и дополнительные ребра жесткости (рис. 2). В случае использования цельного стекла для изготовления дна берут стекло большей толщины, чем для боковых стенок, или же двойное стекло.
Подбор толщины стекол
Найти стекло необходимой толщины трудно, его заказывают в стекольных мастерских. Подобрать толщину стекол для аквариума поможет (таб. 2).
Таблица 2
Зависимость толщины стекол от размеров аквариума
| Высота аквариума (см) | Толщина стекла (мм) при следующей длине аквариума (см) | |||||||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100-110 | 110-130 | 130-150 | |
| 30 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 6,3 | 6,9 | 9,1 |
| 40 | 3,4 | 4,3 | 5.1 | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,9 | 7,1 | 9,2 |
| 50 | 4,4 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 11,1 |
| 60 | — | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,3 | 9,7 | 10,7 | 11.4 | 11.7 |
| 70 | — | 6,6 | 7,3 | 8,2 | 9,0 | 10,0 | 10,9 | 12,2 | 13,1 | 13,6 |
| 80 | — | 7,4 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 11,0 | 12.2 | 13.7 | 14,9 | 16,1 |
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,0 |
Донное стекло должно быть очень прочным из-за давления на него веса воды. В небольшом аквариуме под днище можно использовать оргстекло. А в аквариумах длиной более 80 см следует использовать нержавеющую сталь толщиной в 2 — 3 мм или оргстекло толщиной от 10 до 20 мм (таб. 3).
Таблица 3
| Высота аквариума, см | Ширина аквариума, см | ||
| 20 — 30 | 30 – 40 | 40 – 50 | |
| Толщина стекол для днища, мм | |||
| До 30 | 4 | 5 | 8 |
| 30 – 50 | 5 | 8 | 10 |
| 50 – 60 | 7 | 10 | 15 |
| Свыше 60 | 10 | 12 | 20 |
Итак, каркас и стекла подготовлены к сборке аквариума. Вопрос теперь в том, как закрепить стекла внутри каркаса.
Аквариумные замазки, заливочные составы и клеи должны иметь хорошее сцепление с металлом и стеклом, не расширяться (иначе стекла растрескаются), не выделять в воду токсичные вещества.
Изготовление замазок
Существует множество рецептов замазок, применяемых для вмазывания стекол в каркасы. Приведем некоторые из них. Издавна используют замазки на основе цемента.
На масляном лаке 4-С или 7-С замешивают просеянный цемент марки 300 — 500 до густоты оконной замазки (комок не должен растекаться).
Тот же рецепт, только в предварительно нагретый до 60 — 70° С лак добавляется расплавленная канифоль из расчета 110 к весу лака. Смесь перемешивают до однородного состояния, затем ее остужают и замешивают, на ней цемент.
К 100 — 150 г натуральной льняной олифы добавляют 200 г канифоли, 50 г вара, 20 г натурального пчелиного воска и 100 г просеянного мела. Все компоненты тщательно перемешивают и нагревают до первых признаков кипения. Полученный раствор остужают до 40 — 50° С, затем насыпают 40 г просеянного цемента и тщательно перемешивают. Консистенция замазки должна быть такой, как в первом рецепте.
Современными являются замазки, на основе эпоксидных смол
Общий принцип их приготовления следующий: 100 г смолы ЭД — 5 или ЭД — 6, 30 г дибутилфталата или растительного масла перемешивают до получения однородной массы, затем добавляют 50 г алюминиевой пудры и вновь перемешивают. Эта смесь, как и все клеи на основе эпоксидных смол, может долго храниться, не теряя клеющих свойств. Непосредственно перед сборкой аквариума к ней добавляют отвердитель — полиэтиленполиамин. Удобная для работы консистенция сохраняется в течение полутора часов. Клей затвердевает за 4 ч, полимеризации происходит за 24 ч.
По этому же принципу изготавливают и замазки других рецептов, которые приводятся ниже.
Смола эпоксидная ЭД-5, 100 весовых частей (в. ч.); дибутилфталат — 30 в. ч.; двуокись титана (или сухие цинковые белила) — 10 в. ч.; полиэтиленполиамин (отвердитель) — 10 — 12 в. ч.: аэросил добавляется до пастообразного состояния. Компоненты смешивают до пастообразного состояния.
Смола ЭД-5 — 100 в. ч.; масло растительное — 30 в. ч.; цемент — 20 в. ч.; полиэтиленполиамин (отвердитель) — 10 — 12 в. ч.: аэросил добавляется до пастообразного состояния.
Герметики
Замазки, приготовленные на основе каучука, называют герметиками. Предлагаем несколько рецептов таких замазок:
Герметик YT-32 (светло-серый): паста У-32 — 100 в. ч.; паста № 9 — 9 — 11 в. ч.; дифенилгуанидин – 0,5 в ч.
Герметик У-30 (черный): паста У-30 Э-5 — 100 в. ч.; паста № 9 — 7 — 12 в. ч.; дифенилгуанидин – 0,5 — 0,7 в. ч.
Эти герметики поступают в продажу в трехкомпонентном составе, они не требуют специальной подготовки каркаса.
Герметик ГС-Б (белый); герметизирующая паста — 100 в. ч.; вулканизирующая паста — 9 — 10 в. ч.
Герметик ГА (черный): герметизирующая паста — 100 в . ч.; вулканизирующая паста — 10 — 14 в. ч.
Эти герметики поступают в продажу в двухкомпонентном составе.
Процесс приготовления герметиков заключается в перемешивании компонентов до однородного состояния. Желательно делать это небольшими порциями, чтобы использовать их в течение 1 — 2 ч иначе излишки пропадут. Через сутки смесь станет резиноподобной, в качестве замазки используют также силиконовый клей — герметик “Гepмecил”, он затвердевает под действием влаги воздуха. Поступает в продажу в готовом к употреблению виде, упакованным в свинцовых тубах.
После приготовления замазки можно приступать к сборке аквариума
При использовании цементных замазок готовый каркас очищают от ржавчины, обезжиривают ацетоном, бензином или мыльным раствором. Торцы стекол и места соприкосновения с замазкой обрабатывают точильным камнем и обезжиривают. На плоскости уголков, наносят слой замазки, затем вставляют стекло дна нажимая на него и немного покачивая, как бы притирая (рис. 3). Выдавленную при этом лишнюю замазку удаляют шпателем. Аналогично вставляют переднее и заднее стекла, прижимая их деревянными распорками. Делать это надо аккуратно, чтобы не поломать стекла. В последнюю очередь застекляют боковые стенки. Сушка аквариума длится 3 — 4 дня, иногда больше, в зависимости от густоты и качества замазки. По окончании сушки еще раз удаляют выступившую замазку и проливают углы битумом (рис. 4), чтобы изолировать замазку от воды. Снаружи каркас красят серебряной краской или нитрокраской несколькими слоями. Аквариум заливают водой и вымачивают в течение недели, ежедневно меняя воду.
Рис. 3. Установка стекол в каркас
При использовании эпоксидных замазок склеиваемые детали тщательно очищают и обезжиривают ацетоном. Рабочие поверхности и покрывают слоем клея и выдерживают, на воздухе. Эту процедуру повторяют дважды, затем по описанной выше схеме вставляют в каркас стекла и прижимают их распорками. Через сутки в аквариум наливают воду. Если обнаружена течь, ее устраняют при помощи этого же клея.
Рис. 4. Стык стекол аквариума, залитый битумом
При использовании герметика производят те же операции, что и в первом варианте сборки, только воду наливают сразу же после установки стекол. Под давлением воды и стекол клей сжимается, немного выдавливается, появляющаяся вначале сильная течь постепенно прекращается. Через день воду сливают, удаляют лезвием или ножом выдавленный герметик и вновь наполняют аквариум водой. Если небольшая течь остается, то ее устраняют при помощи того же герметика. Через 2 — 3 дня воду сливают, и аквариум готов к работе.
При эксплуатации каркасных аквариумов необходимо помнить два простых правила:
во-первых, нельзя оставлять аквариум без воды дольше 2 ч (срок его службы увеличивает заблаговременная дополнительная обмазка швов, например, пластилином);
во-вторых, для предохранения каркаса аквариума от ржавчины следует применять антикоррозийные покрытия (например, асфальтобитумный лак). На покровные стекла надевают резиновые насадки (можно использовать кусочки шланга), создающие между стеклом и каркасом воздушную прослойку.
Из поликарбоната
В последние годы у оргстекла появился достойный конкурент. Теперь многие покупают своим подводным питомцам аквариум из поликарбоната. Этот легкий и надежный материал с хорошей прозрачностью обладает определенными преимуществами. В отличие от оргстекла он ударостоек, не царапается, лучше выдерживает большие объемы воды. Как сделать аквариум в домашних условиях из монолитного поликарбоната?
Инструкция
Монолитный поликарбонат – материал достаточно прочный, а поэтому для его обработки используют инструменты для работы с деревом и металлом. Защитную пленку во время пиления материала снимать не рекомендуется, чтобы избежать повреждений.
Технология создания домика для рыбок из этого материала особо не отличается от других техник. Однако собирать воедино все части емкости нужно специальным двухкомпонентным клеем.
Поликарбонат при нагревании начинает плавиться, поэтому следите, чтобы в процессе работы он не подвергался воздействию высоких температур. А готовый аквариум необходимо размещать на ровных твердых поверхностях, чтобы дно у него не прогибалось. Тщательно подбирайте и толщину материала.
Источник: