Привет, муськовчане! Аквариумом мы с женой загорелись еще в 2015 году. Сразу начали делать травник — грунт ADA PowerSand + ADA AquaSoil Amazonia, подача CO2 и много света. Я тогда изготовил самодельную крышку для аквариума со встроенными люминесцентными лампами. Несколько лет травник нас радовал своим удивительным видом, но в какой-то момент, жене процесс ухода за ним надоел и аквариум из травника был переделан в чисто рыбник. Из света оставили только одну лампу T8 на 18вт. Со временем начались проблемы, изнутри крышки аквариума начала появляться плесень, хотя раньше такого не было, видимо помогало обилие света. В общем, решено было аквариум сделать открытым, отсюда и родилась идея данного светильника. Что из этого получилось — читайте далее. Когда-то наш аквариум выглядел вот так: В крышку аквариума были установлены две лампы Т5 по 24Вт (Sylvania Grolux и Aquastar) и одна T8 18Вт (Sylvania Daylightstar). По освещенности получалось где-то 1 вт на литр (яркость люминесцентных лампы считали почему-то именно ваттами, а не люменами). И этой освещенности было вполне достаточно для нашего травника. Тумба под аквариум, кстати, тоже самодельная:
А вот так вот лампы светили:
Теперь аквариум с новым светильником выглядит так:
Размер и мощность нового светильника рассчитаны на аквариум-травник длиной 60см с полезным объемом около 65л (общий 85л). Нужно отметить, что для травника по типу амановских, это самый минимум по интенсивности освещения для данного объема. Считается, что разогнанному травнику (с подачей CO2) нужно порядка 40-50 люмен на литр воды (зависит от плотности растений). Таким образом, для моих 65 литров необходим уровень освещенности от 2600 до 3200 люмен. Выбранные светодиоды обеспечивают каждый порядка 120 люмен белые и около 20 люмен цветные. Что в общей сложности должно дать световой поток в 2320 люмен… Ну, в общем почти…)) Белые светодиоды для аквариума рекомендуют использовать с цветовой температурой 6500К. Я таких, правда, не нашел и использовал обычные 4500К.
Использование в светильнике светодиодов открывает дополнительные возможности, например регулировку яркости. Естественно я этим решил воспользоваться и еще мне захотелось сделать имитацию заката и рассвета. Для этого мне понадобились LED-драйверы (самодельные) с возможностью подачи ШИМ сигнала, а так-же микроконтроллер, я применил ESP8266 (плата D1 Mini) и прошивку проекта Tasmota.
Вариантов изготовления подобных светильников довольно много, лично я делал из тех материалов и компонентов, которые у меня были в наличие дома или продавались в ближайшем строительном магазине. По этому, конкретно мой экземпляр светильника немного отличается от чертежей и моделей, приведенных ниже в статье.… Кто-то использует радиаторы от компьютерных процессоров, кто-то ставит активное охлаждение… Мой вариант без всего этого, но как показала практика, теплоемкости использованного алюминиевого профиля вполне достаточно для эффективного отведения и рассеивания тепла от 26 светодиодов мощностью 1 Вт. После нескольких часов работы, температуру радиатора не напрягаясь терпит рука (надо бы замерить).
Светильник изготовлен из алюминиевого профиля, 18ти холодных белых светодиодов (1Вт), 4х красных 650нм и 4х синих 450нм светодиодов. Цветные светодиоды необходимы для компенсации неравномерности спектра белых светодиодов (правда расчетов я ни каких специальных для этого не производил).
Характеристики белых светодиодов
Контроллер для аквариума с LED на ARDUINO
На данном этапе в контроллере реализовано: 1. 5 канальный ШИМ для светодиодного света. 2. Раздельная регулировка яркости каналов. 3. Функция рассвета/заката с регулировкой длительности. 4. Функция луны с регулировкой красного и голубого канала. 5. Дневная пауза для освещения. 6. Датчик температуры для аквариума с каналом для подключения вентиляторов. 7. Датчик температуры для радиатора света с каналом для подключения вентиляторов. 8. Канал для подключения автокормушки. 9. Канал для подключения CO2. 10. 4 канала для подключения нагрузки с индивидуальными суточными расписаниями. 11. Энергонезависимая память для настроек и часов. 12. Автоматическая подсветка дисплея. 13. Управление одним энкодером, графический дисплей 16х2.
Маленькая анимация работы меню контроллера.
Управление старался делать интуитивно понятным. Переходы по меню выполняются нажатием на энкодер. Выбор параметра — поворотом энкодера. Изменение параметра поворотом нажатого энкодера.
Коротко о режимах подсветки LCD дисплея: — OFF подсветка включается только если пользоваться энкодером, отключается черз 15 сек бездействия. —ON подсветка всегда горит —AUTO подсветка горит только если пользоваться энкодером или если горит хотябы один канал освещения, отключается черз 15 сек бездействия.
Проект открытый, исходники в теме у нас на форуме. Большая просьба при повторении проекта указывать первоисточник www.aquakmv.com. Ну и делиться своими доработками в этой теме. Буду очень благодарен!
Вот так собранная схема выглядит у меня. В корпусе от DVD привода. С деталями напечатанными на 3д принтере.
Начнем с необходимых комплектующих:
| 1. Arduino nano 3.0 с Atmega 328p на борту | Ссылка на али: Купить |
| 2. Дисплей 1602 с модулем I2c | Ссылка на али: Купить |
| 3. Датчик температуры Ds18b20 В герметичном корпусе | Ссылка на али: Купить |
| 4. Часы реального времени DS3231 | Ссылка на али: Купить |
| 5. Модуль реле на 4 канала и еще один на 1 канал | Ссылка на али: Купить |
| 5. Или модуль твердотельных реле (более надежный вариант) | Ссылка на али: Купить |
| 6. Модуль с силовым ключем | Ссылка на али: Купить |
| 6. Понижающий Преобразователь | Ссылка на али: Купить |
| 7. Энкодер, 1шт Для монтажа потребуются провода, разъемы, макетные платы для сборки драйверов, принадлежности для пайки: |
|
| 3. Хороший припой | Ссылка на али: Купить |
| 4. Макетные платы | Ссылка на али: Купить |
| 5. Флюс безотмывочный RMA 223 | Ссылка на али: Купить |
| 7. Паяльник с регулировкой температуры | Ссылка на али: Купить |
Перед сборкой нужно настроить понижающий преобразователь на 5В
Схемы проекта и прошивки:
Старая схема:
Под дисплей с i2c модулем 4T и 4AT.
Новая схема:
Архив с прошивками лежит ТУТ Обновлен 26 декабря 2022г.
Под дисплей с i2c модулем 4T и 4AT.
Ниже схема-пример подключения контроллера через драйвера MEANWELL серии LDD. Количество светодиодов на канал выбирается в зависимости от напряжения выдаваемого вашим БП.
Схема на PT4115
Силовая плата может быть как на основе реле:
Обычных
При использовании таких реле и индуктивной нагрузки (двигатели, помпы, фильтры) во избежании помех на контроллер следует поставить RC фильтр:
R=100 Oм, C=0.1мкФ*630V или твердотельных
Так и на основе симисторов:
Файл платы для Sprint в формате lay6 СКАЧАТЬ
Прошивка:
Прошиваем один HEX с помощью простейшей программы XLoader:
Архив с программой Xloader.zip
После прошивки контроллера необходимо выполнить первоначальный сброс памяти микроконтроллера. Для этого нужно отключить питание, зажать энкодер и заново подключить питание. Подождать до появления вот такой картинки.
После этого, можно отпустить энкодер. Контроллер сбросится на правильные заводские настройки. Далее можно настраивать в обычном режиме
Если есть вопросы, то их можно обсудить в соответствующей теме. Там же вы можете найти исходники проекта!
Вопросы на этапе планирования.
Когда я стал планировать диодный светильник для морского аквариума у меня возник ряд вопросов:
— какие выбрать размеры светильника
— как этот светильник закрепить
— какое необходимо количество диодов, их частотный спектр, качество
— какие необходимы драйвера для диодов, их количество, какой блок питания
— нужны ли линзы на диоды
— нужно ли активное охлаждение радиатора светильника
— где взять радиатор для светильника, диоды, линзы, драйвера, блок питания, и прочее
Также очень долго и много думал, раздумывал, мыслил какой свет сделать для аквариума. Просмотрев множество веток форумов, прочитав много книг, остановился на следующем варианте: лед свет с блоком управления на ардуино. Запчасти копеечные, монтаж элементарный, схемы монтажа в изобилии, прошивки тоже, да и язык программирования не сложный. За основу проекта была взята информация с сайта aqualogo.ru, благодарствую автору Alex_M.
Чего я собственно захотел от своего светильника:
— закат/рассвет
— экономичность в содержании и приобретении
— управление вентиляторами охлаждения
— управлением луной
— соответствие стилю все морской системы
Почти все детали я покупал с Китая и так как все идет от туда небыстро, то заказы сделал еще на этапе склейки аквариума и ранее (за 3-4 месяца). Заказал: диоды, линзы, термоклей, ардуино нано, часы RTC, 5 вольтовое реле на 2 канала, монтажные платы, клемники, паяльник, паяльный жир, припой, пинцет, разъемы и многое другое для пайки, блоки питания. Драйвера и блок питания для диодов с помощью хорошего друга аквариумистов Максима AQUARIUS были куплены и доставлены с Украины.
Итак, практическая реализация.
Свой аквариум я решил делать открытым, поэтому светильник надо было либо упирать на борта аквариум, либо подвешивать. Но учитывая приблизительный будущий вес светильника я его решил подвешивать.
Простой контроллер для аквариума на ARDUINO
Сейчас для управления светом многие используют механические и электронные таймеры, для управления температурой в аквариуме простенькие термостаты. Я хочу предложить объединить это всё в одно устройство.
Если нужно управление светодиодным светом, то лучше посмотреть усовершенствованную версию этого контроллера ССЫЛКА на проект.
В интернете очень много подобных схем, я же хочу предложить один из простейших вариантов. Я не претендую на оригинальность и лучший код. Такой приборчик у меня трудится у же 4 года без серьёзных поломок.
Для начала определимся что нам нужно — сколько каналов для 220в нагрузок, сколько для 12в нагрузок.
Я выбрал 5 каналов 220в: 4 независимых канала с периодом 30 мин (48 интервалов на сутки), один отдельный канал для углекислоты. Для охлаждения будем использовать компьютерный вентилятор на 12в Плюс к этому я хочу видеть состояние каналов в реальном времени, поэтому добавим ко всему LCD дисплей. Управлять всей этой красотой будем с помощью одного энкодера. Переходы по меню нажатием на энкодер, переход по значениям внутри одного меню — поворотом энкодера. Для изменения значения, нужно нажать на энкодер и не отпуская повернуть в нужную сторону. После прошивки контроллера нужно отключить питание, зажать энкодер нажатым и заново подключить питание. Подождать до появления вот такой картинки
И так, нам понадобится:
| 1. Arduino nano 3.0 с Atmega 328p на борту | Ссылка на али: Купить |
| 2. Дисплей 1602 с модулем I2c | Ссылка на али: Купить |
| 3. Датчик температуры Ds18b20 В герметичном корпусе | Ссылка на али: Купить |
| 4. Часы реального времени DS3231 | Ссылка на али: Купить |
| 5. Модуль реле на 4 канала и еще один на 1 канал | Ссылка на али: Купить |
| 5. Или модуль твердотельных реле (более надежный вариант) | Ссылка на али: Купить |
| 6. Модуль с силовым ключем | Ссылка на али: Купить |
| 6. Понижающий Преобразователь | Ссылка на али: Купить |
| 7. Энкодер, 1шт |
Для монтажа потребуются провода, разъемы, макетные платы для сборки драйверов, принадлежности для пайки:
| 1. Отличный монтажный провод | Ссылка на али: Купить |
| 3. Хороший припой | Ссылка на али: Купить |
| 4. Макетные платы | Ссылка на али: Купить |
| 5. Флюс безотмывочный RMA 223 | Ссылка на али: Купить |
| 7. Паяльник с регулировкой температуры | Ссылка на али: Купить |
Перед сборкой нужно настроить понижающий преобразователь на 5В
Расчет количества диодов на драйвер.
Исходя из характеристик драйверов, которые я выбрал, они выдают на выходе напряжение 52 Вольта при входном 56, значит при напряжении от моего блока питания 48 вольт на выходе выйдет 44, при падении напряжения на диоде 3,2 (эту цифру надо смотреть в характеристиках самого диода) получим 44/3,2 – 13 шт. Я решил впритык не ставить, а по 10 штук как покупал так и объединять – 9 штук драйверов (купил 6 штук LDD-700H на RB, CW, B и 3 шт. LDD-500H – DR, G, UV, хотел на диоды Ultra violet взять LDD-350H, но его не было).
Простой контроллер для аквариума на ARDUINO :
Ещебы рассвет и закат, и этомум контроллеру цены бы небыло
Добавить рассвет — закат — луна было б вообще здорово! Автору респект!
Это есть в прошивке
Добрый день.Переходы по меню нажатием на энкодер, переход по значениям внутри одного меню — поворотом энкодера. Для изменения значения, нужно нажать на энкодер и не отпуская повернуть в нужную сторону.
А можно увеличить до восьми?
Если Вы про выходы реле, то да.
Здравствуйте. Возник вопрос, зачем отдельное реле для углекислоты?
Просто еще один канал, который в меню назван Co2)))
Отличный контроллер, это то что я искал, спасибо большое автору. Пару месяцев использования полет нормальный. Сборка удалась не с первого раза. По началу вылетали глюки в виде иероглифов, отказа энкодера, просто зависания и отключение дисплея. Не знал на что грешить, в итоге заказал еще один полный пакет комплектующих, новая сборка тоже не увенчалась успехом. А в итоге оказалось дело в проводах которые фонили. Сменил провода, изолировал фольгой и все отлично. Собрано в деревянном корпусе. Но осталась одна небольшая проблемка это немного тупит энкодер при прокручивании, но это не страшно, т.к. настройки меняются редко. В итоге у меня деревянный ящик с 6ю розетками(5 через реле и одна прямая на случай всякий что то подключить или вечером возишься в аквариуме и что бы не лезть в настройки просто переставляешь свет в прямую) в итоге вертикальный ящик с 6 розетками, энкодером и дисплеем
Здравствуйте, пытаюсь разобраться в теме аквариумов на МК и наткнулся на ваш. Возникло несколько вопросов. Обязательно ли подключать вентилятор через Mosfet? Нельзя ли убрать отдельную релешку взяв более крупный блок из 6-ти?
Не заметил вашего ответа про реле, извиняюсь.
Мосфет для 12в вентилятора, в новой версии вентилятор будет с PWM, для плавного разгона в зависимости от температуры. Преобразователь желателен в любом случае.
Добрый день! В теме на форуме есть архив с исходниками!
Источник
Как расположить диоды на радиаторе?
Я поступил так. Для равномерного распределения диодов и их свечения разбил леды на группы – первичные кластеры. Для меня таким кластером было 9 ледов: 3 RB, остальных по одному B, CW 10000, CW 20000, DR, G, UV.
Получается надо расположить 10 кластеров (90 моих диодов/9 штук в кластере = 10). Рассчитал размеры сторон кластера: на площади моего радиатора должно расположится 90 ледов т.е. ширина радиатора*длина радиатора= 90 ледов. Стороны моего радиатора соотносятся 700/300 = 2,3. Значит х*2,3х=90. Отсюда 2,3х2 = 90. х2 = 39, х = 6,24. Получается для оптимального теплоотведения на ширину моего радиатора пойдет 6 диодов, а на длину 2,3*6,24 = 15. Получился кластер из 9 ледов это квадрат 3 леда на 3 леда и значит два ряда кластеров по 5 штук.
Как сделать светодиодный светильник своими руками за один день
И все это только благодаря радиаторному профилю, который представляет собой готовый корпус. Т.е. у нас есть уже готовые бортики и пазы куда устанавливается стекло.
И не смотря на то, что данный профиль имеет узкий спектр использования, он может иметь разный дизайн (хотя это во многом зависит от региона). Найти подобный профиль можно сделав запрос «радиаторный профиль для светильника» в поисковой системе.
Помимо радиатора, нам понадобятся: -светодиод красный 660 нм -светодиод зелёный 520нм -светодиод голубой 470нм -светодиод глубокий синий 450нм -светодиод ультрафиолетовый 400 нм — светодиод холодный белый -термоскотч для светодиодов -3Вт драйвер с ШИМ управлением -Светодиодный контроллер китайского производства Кусок защитного стекла (акрила), который послужит защитой для светодиодов от брызг.
Смотреть подробное видео изготовления светильника для аквариума
Выбор количества и качества диодов.
Далее предстояло определится с количеством диодов. Это я сделал с помощью калькулятора. Вышло 53 (35 Royal Blue и 18 Cool White) + другие спектры до 44 диодов. То есть около 90 диодов по 3 Вт.
Покупал диоды на ebay.com или aliexpress. Покупал по 10 штук, поэтому вышло:
- 30 Royal blue 455 нм
- 10 Blue 460 – 475 нм
- 10 Cool white 10000 K
- 10 Cool white 20000 K
- 10 Deep red 660 нм
- 10 Green 510 — 530 нм
- 10 Ultra violet 410 нм
Кроме этого я заказал 100 штук линз с градусов 60.
Зачем приобретать светодиоды с наивысшей светоотдачей, чтобы потом ограничивать их яркость
Дело в том, чтобы избежать теневых участков, и равномерно осветить дно, необходимо светодиоды размещать через каждые 8-15см. Но при таком размещении, мы не можем заранее знать, будет ли хватать света или наоборот будет переизбыток. Так вот, если вдруг у нас окажется переизбыток какого либо спектра, при помощи контроллера мы можем убавить яркость данного канала. Кроме того, если светодиоды светят не на полную мощность, то их срок службы увеличивается, и когда их яркость снизится, у нас всегда остается запас, который мы можем накрутить в контроллере.
Прошивка и конфигурирование
Так как изначально я ставил задачу иметь возможность управления из системы умного дома, то сразу хотел применить понравившийся мне проект MySensors. Но в какой-то момент поняв, что лень и недостаточность опыта в программировании Arduino (что бы реализовать все свои хотелки) могут затянуть изготовление светильника до бесконечности, я принял решение использовать что-то готовое и конфигурируемое в процессе работы. Из подобных проектов мне хорошо знаком WiFi-iot и чуть хуже Tasmota (из подобных еще есть ESP Easy и ESPHome…). Выбор Tasmota был обусловлен рядом факторов, таких, как частота ШИМ, которую можно задрать аж до 4кГц; встроенная функция wakeup (рассвет), заката правда нет, пришлось делать руками; бесплатность в конце-концов в отличие от WiFi-iot, например… и возможность писать сценарии через, в тот момент мне еще не знакомые, Rules (пришлось не полениться и разобраться))))… Прошивку Tasmota можно скачать в виде исходного кода (что бы что-то подправить там под себя) или в виде уже скомпилированного бинарника, который можно сразу прошить в контроллер. Воспользуемся вторым вариантом, скачиваем бинарник текущей версии тасмоты и прошиваем его в плату D1 Mini. Для прошивки я использовал программу NodeMCUFlasher , так же можно воспользоваться Tasmota PyFlasher
При первом запуске не сконфигурированная Tasmota запускает свою (одноименную) точку доступа Wi-Fi. После подключения идем по адресу 192.168.4.1 и в открывшемся веб-интерфейсе первым делом настраиваем подключение к своему Wi-Fi роутеру (Configuration=>Configure WiFi). Задав нужные параметры нажимаем Save, после чего девайс перезагрузится и подключится к вашему роутеру. Далее идем в Configuration=>Configure Module и выбираем Sonoff LED (здесь же можно сконфигурировать подключение дополнительных устройств, типа кнопок, термодатчиков и т.п.). Вернувшись в главное мен
Выбор блока питания
В целом экономия на материалах зависит от грамотного подбора блока питания. Например, нам понадобится установить по 7 светодиодов каждого спектра мощностью по 3Вт (3,2В, 700мА). Если использовать компьютерный блок питания на 12В, то на один драйвер мы можем установить 3 светодиода (при последовательном соединение напряжение светодиодов суммируется, т.е. 3шт * 3,2В= 9,6В), и чтобы подключить 7 светодиодов, нам необходимо использовать 3 драйвера на каждый канал. Поскольку драйвера не дешевые, то на много дешевле будет приобрести блок питания на 24В. В данном случае 7шт * 3,2В=22,4В т.е. достаточно одного драйвера, чтобы подключить все семь светодиодов. Ну и, разумеется, необходимо учитывать мощность блока питания, которая должна быть на 10-20% больше общей мощности светодиодов.
Прежде чем приступать к пайке светодиодов, необходимо светодиоды прозвонить, поскольку как показала практика, бывают и неисправные (с плохим пропаем к подложке). Поскольку потом, после того как их приклеим на термоскотч, отодрать их будет не так уж и просто.
После того, как удостоверились, что светодиоды рабочие, приклеиваем к подложке термоскотч, а выступающие части термоскотча обрезаем ножницами
Светодиоды разных свектров компонуем в маленькие группы
Светодиоды необходимо компоновать таким образом, чтобы провода не проходили через линзы светодиодов других каналов (спектров). Не только из-за того что провод будет затенять, а в большей степени из-за того, что температура кристалла во время свечения на максимальной яркости очень высока и может оплавить изоляцию провода.
Все светодиоды припаиваем согласно схемы. Данная схема условна, лишь для наглядного примера, как можно подключить светодиоды к драйверам и контроллеру.
После того, как все спаяли, включаем и проверяем работоспособность, после чего можно приклеить драйвера к радиатору.
Если вы выбрали контроллер с управлением по блютузу, то его можно разместить прям на радиаторе под стеклом. Но если контроллер с дисплеем, то для него нужно будет изготовить, какой ни будь корпус (кстати контроллер можно вывести в тумбочку). В данном случае, контроллер необходимо было установить на торец радиатора. А по сколько он немного больше радиатора, пришлось изготовить коробку из ПВХ пластика.
В качестве декора, коробку оклеил самоклеющей пленкой под цвет дерева (такая была под рукой).
Не забываем, в светильник, установить защитное стекло из акрила, чтобы брызги воды не испортили светодиоды и радиаторы.
Радиатор, контроллер и драйвера брались здесь https://www.aquaforum.ua/showthread.php?p=2654791, но светодиоды дешевле брать а Алиэкспрессе:
13 марта 16:58 Пользователи TikTok давно стали законодателями трендов не только в музыке и одежде, но и в дизайне интерьера.
Лампа, которая создает эффект закатного неба на стенах, стала желанным предметом декора для миллионов пользователей TikTok. Один пользователь назвал свою лампу «переломным моментом», а другой разместил видео, в котором сказал: «Эта лампа — лучшее, что у меня есть».
Пользователи социальных сетей в Twitter и Instagram также не остались равнодушными и попросту влюбились в эффектное сияние.
Неудивительно, что после долгой самоизоляции и суровой зимы нежное розово-желтое солнечное свечение в комнате кажется идеальным дополнением к любому интерьеру, которое поможет поднять настроение и станет отличной изюминкой домашней фотосессии.
«Сделайте себе одолжение и купите лампу, о которой все говорят», — сказал один из блогеров, собравший сотню тысяч лайков на видео с демонстрацией освещения.
Позволить интересный светильник сможет практически любой желающий. Копеечный вариант можно приобрести всего за 12 долларов (около 850 рублей) на популярном маркетплейсе. Цена похожих ламп достигает 1 тысячи долларов (73 260 рублей).
Напомним, что ранее мы рассказывали о новом молодежном тренде — среди зумеров набирает популярность выращивание комнатных растений.
Фото: depositphotos.com Видео: TikTok
Автор:
Елена Крылова Расскажите друзьям 122 358 4.42 12
ъЕсли бы наша планета не вращалась вокруг Солнца и была абсолютно плоской, небесное светило всегда находилось бы в зените и никуда не двигалось – не было бы ни заката, ни рассвета, ни жизни. К счастью, мы имеем возможность наблюдать за восходом и заходом Солнца – а потому жизнь на планете Земля продолжается.
Крепление светильника.
[Показать слайдшоу]
После того, как определился с размерами светильника нужно было решить как его крепить. В потолок ну очень не хотелось, в стену тоже. Решил, чтобы вся система была не зависима от стен. Т.е. при желании взял ее и передвинул, или вдруг переезд. Стало ясно, что крепление светильника будет фиксироваться к МК. С формой понятно «Г» образная. Высоту выбрал 2 метра от балды и профиль 40*20*2мм. Рассчитал размеры частей, поехал на «металл», вырезал. Так как я хочу провода пустить внутри профиля, перед сваркой сделал дополнительные вырезы в трубе. Сварил. По уровню закрепив к МК высверлил дырки для болтов крепления. Эта стойка будет видна, значит, ее вид должен быть отменным. Всю конструкцию я зачистил от бугорков и не ровностей, покрасил антиржавчиной и только потом двумя слоями черной краски.
Когда вся система была установлена на тумбу, оказалось, что если повесить радиатор, то его центр будет смещен на 7 см относительно центра аквариума кзади. Я рассчитал размеры рамы на центр тумбы, а не аквариума. Так как саму раму уже переделывать не хотелось, то решил просто переместить передние подвесные тросы ближе к центру радиатора, из-за чего он должен был выдвинуться на 6 см. Но после теста с радиатором стало ясно, что придется удлинять раму на 7 см. Отрезали, сварили, зачистили, покрасили. Сварили немного с ротацией, пришлось гнуть, чтобы выдержать уровень.
Далее протянул все кабеля внутри рамы. Всего 10 кабелей из низ 9 ПВВШ 0,5х2 для диодов, 1 ПВС 0,75х2 для луны и вентиляторов охлаждения. На концах кабелей сделал маркировку цветной изолентой, чтобы не попутать.
Особенности возникновения рассвета и заката
Земля неутомимо движется вокруг Солнца и своей оси, и раз в сутки (за исключением полярных широт) солнечный диск появляется и исчезает за горизонтом, обозначая начало и конец светового дня. Поэтому в астрономии восходом и закатом Солнца называют время, когда над горизонтом показывается или исчезает верхняя точка солнечного диска.
В свою очередь, период перед восходом или заходом Солнца называется сумерками: солнечный диск находится недалеко от горизонта, а потому часть лучей, попадая в верхние слоя атмосферы, отражаются от неё на земную поверхность. Продолжительность сумерек перед восходом Солнца или его заходом прямо зависит от широты: на полюсах они длятся от 2 до 3 недель, в приполярных зонах – несколько часов, в умеренных широтах – около двух часов. А вот на экваторе время перед восходом Солнца составляет от 20 до 25 минут.
Тайны Бермудского треугольника22900 4.3993
Во время восхода и захода создаётся определённый оптический эффект, когда солнечные лучи освещают земную поверхность и небосвод, окрашивая их в разноцветные тона. Перед восходом Солнца, на рассвете, цвета имеют более нежные оттенки, тогда как закат озаряет планету лучами насыщенного красного, бордового, желтого, оранжевого и очень редко – зелёного цветов.
Такую интенсивность красок закат имеет вследствие того, что днём земная поверхность прогревается, влажность уменьшается, скорость воздушных потоков увеличивается, а пыль поднимается в воздух. Разница в цветовой гамме между восходом и закатом Солнца во многом зависит от местности, где находится человек и наблюдает за этими удивительными явлениями природы.
Внешние характеристики дивного явления природы
Поскольку о восходе и закате Солнца можно говорить как о двух тождественных явлениях, отличающихся друг от друга насыщенностью цветов, описание заката Солнца над горизонтом можно применить также ко времени перед восходом Солнца и его появлении, только в обратном порядке.
Чем ниже солнечный диск спускается к западной линии горизонта, тем он менее ярок и становится сначала жёлтым, затем – оранжевым и, наконец, красного цвета. Изменяет свою окраску и небосвод: сперва он золотистого цвета, затем, оранжевого, а у кромки – красного тона.
Когда солнечный диск вплотную приближается к линии горизонта, он приобретает тёмно-красный цвет, а по обе стороны от него можно увидеть яркую полосу зари, цвета которой сверху вниз переходят от голубовато-зелёного до ярко-оранжевого тонов. В это же время над зарёй образовывается бесцветное сияние.
Одновременно с этим явлением, с противоположной стороны на небосводе появляется полоса пепельно-голубоватого оттенка (тень Земли), над которой можно увидеть сегмент оранжево-розового цвета, Пояс Венеры – он возникает над уровнем горизонта на высоте от 10 до 20° и при ясном небе виден в любой точке нашей планеты.
Чем больше Солнце уходит за линию горизонта, тем пурпурнее становится небо, а когда оно опускается за горизонт на четыре-пять градусов, оттенок приобретает максимально насыщенные тона. После этого небо постепенно становится огненно-красного цвета (лучи Будды), а от того места, где зашёл солнечный диск, вверх, постепенно угасая, тянутся полосы светлых лучей, после исчезновения которых возле горизонта можно увидеть тускнеющую полосу тёмно-красного цвета.
После того как тень Земли постепенно заполняет небо, Пояс Венеры рассеивается, на небе появляется силуэт Луны, затем звёзды – и наступает ночь (сумерки заканчиваются, когда солнечный диск уходит за горизонт на шесть градусов). Чем больше времени проходит от ухода Солнца за линию горизонта, тем становится холоднее, а к утру, перед восходом Солнца наблюдается самая низкая температура. Но всё меняется, когда через несколько часов начинается восход красного Солнца: на востоке появляется солнечный диск, ночь уходит, а земная поверхность начинает прогреваться.
Радиатор охлаждения для лед-светильника.
Определился, что буду делать радиатор для светильника из алюминия толщиной 3 мм с ребрами из алюминиевого уголка. Предыдущий этап дал мне ответ на вопрос где конкретно будут располагаться диоды, так как это мне важно для крепления алюминиевых ребер к основному 3 мм листу алюминия и чтобы при сверлении не попасть в место где будет стоять диод я расчертил кластеры на радиаторе.
Итак для изготовления радиатора у меня было:
— 3 мм лист алюминия 700х300, изогнутый по середине под 10 градусов. Это я делал, чтобы свет от диодов ближайших рядов к лицевому стеклу аквариума не попадал на стекло и оно быстро не зарастало.
— уголок алюминиевый 15х15х2,2 в количестве 6 штук по 3 метра;
— сверла 3,2 по металлу;
— заклепки 3,2х6 и 3,2х12;
— наждачка;
— силикон прозрачный для аквариума «Момент»;
Уголок нарезал по 698 мм в количестве 20 шт. Осталась еще одна запасная 3х метровая планка. Чтобы закрепить уголок к листу для начала фиксировал его струбцинами по бокам, далее просверливал отверстия, временно фиксировал болтами, снимал струбцины, высверливал отверстия по краям, также фиксировал болтами. Отверстия делал через 15 см, то есть 6 отверстий. Делал так много отверстий, чтобы был хороший контакт уголков с основной площадкой. После того, как первую планку закреплял, прикладывал следующую, фиксировал ее струбцинами, высверливал, фиксировал болтами и так все планки на одной стороне, за тем на второй. Планки пронумеровал, чтобы потом не попутать при фиксации заклепками.
Когда закончил с уголком, стыкуемые поверхности обработал мелкой наждачкой.
Для того чтобы определится нужен ли теплопроводник между уголком и основным листом сделал тест – результат без термопасты не удовлетворил. В качестве термопасты использовал силикон. Сам тест был очень прост: взял стянул струбцинами пару кусков уголков, другую пару через силикон соединил. Затем нагревал один уголок и тестировал изменение температуры на другом. С силиконом температура вырастала быстрее.
Далее фиксировал по номерам уголки: на уголок наносил силикон, его прижимал и затем фиксировал заклепками. На этом этапе было очень много трудностей. Только наверно после 4й прикрепленной планки я понял как, сколько и чего делать. Приходилось все отверстия еще раз высверливать сверлом 3,2 (надо было изначально взять сверло по толще, а не точь-в-точь как диаметр заклепки), так как смещение на доли мм не позволяла вставить заклепку. Так же взял неудачный инструмент для фиксации заклепок, он заедал через 4-5 заклепок, а то и чаще. Вроде все наладилось, а тут возьмет, и стержень заклепки лопнет в не положенном месте и доставай ее, а силикон не ждет. В первый заход я зафиксировал половину уголков. Во время работы я очень много напецал силикона на другую половину, когда брался за нее чтобы перевернуть радиатор, поэтому её пришлось опять зачищать. Из-за силикона это было сделать трудней. Вторую половину уголков я зафиксировал очень быстро, так как уже знал все нюансы.
Это наверно был самый неприятный этап из всего цикла создания морского аквариума своими руками.
Далее зачистил от излишков силикона. Прошелся мелкой наждачкой до блеска, покрасил черной краской. Долго думал красить или нет радиатор. Почитав теоретическую литературу, где в большинстве сходятся, что окраска не влияет значительно на теплоотдачу, а потом, наткнувшись на практическую работу, где конкретно сделаны были замеры, которые не отличались при окрашенной или не окрашенной поверхности, решил все-таки прокрасить. Черный цвет в стиль дизайна. Алюминий не так-то просто покрасить. Сначала наносил слой эмали. Через сутки слой нитроэмали. Через сутки докрашивал пропуски. Для того, чтобы будущие площадки для диодов не были закрашены наклеил пяточки из самоклеющейся бумаги. После высыхания краски снял их.
Радиатор готов. Дальше крепить диоды.
Почему Солнце красное
Закат и восход красного Солнца с давних времён привлекал к себе внимание человечества, а потому люди всеми доступными им методами пытались объяснить, почему солнечный диск, будучи жёлтого цвета, на линии горизонта приобретает красноватый оттенок. Первой попыткой объяснить это явление, стали легенды, за ними появились народные приметы: люди были уверены, что закат и восход красного Солнца ничего доброго не сулит.
Например, они были убеждены, что если после восхода Солнца небо будет оставаться красного тона довольно долго, то день будет невыносимо жарким. Другая примета говорила о том, что если перед восходом Солнца небо на востоке будет красного цвета, а после восхода этот цвет сразу пропадёт – быть дождю. Также непогоду сулил и восход красного Солнца в случае, если после его появления на небосклоне оно сразу приобретало светло-жёлтый цвет.
Восход красного Солнца в такой интерпретации вряд ли мог долго удовлетворять пытливый человеческий ум. Поэтому после открытия различных физических законов, в том числе и закона Рэлея, было выяснено, что красный цвет Солнца объясняется тем, что он, как обладающий самой длинной волной, в плотной атмосфере Земли рассеивается намного меньше чем другие цвета.
Поэтому, когда Солнце находится у горизонта, его лучи скользят вдоль земной поверхности, где воздух имеет не только наибольшую плотность, но и чрезвычайно сильную в это время влажность, что задерживает и поглощает лучи. В результате этого сквозь плотную и влажную атмосферу в первые минуты восхода способны пробиться лишь лучи красных и оранжевых цветов.
Источник: