10 мая итальянскому дизайнеру Миучче Праде исполняется 72 года. Четыре десятка из них она провела в компании Prada. В прошлом году Forbes оценил ее состояние в 2,4 млрд долларов. В прессе пишут о семейном деле (ее дед Марио основал компанию в 1913 году), увлечении мимансом (Прада прослужила в театре пять лет), членстве в Коммунистической партии Италии и о любви к современному искусству (вместе с мужем и CEO Prada Патрицио Бертелли они построили фантастический Fondazione Prada на юге Милана). Но объяснить, почему Миучча Прада — один из самых важных дизайнеров современности, сложнее.
Миучча Прада
В 2013 году это пытался сделать Эндрю Болтон, куратор Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке. С его подачи Миучча Прада стала созвездой выставки Impossible Conversations. Команда Болтона устроила воображаемый диалог между Прадой и «шокирующей» итальянкой Эльзой Скиапарелли. Тогда один американский журналист курьезно написал об этом невозможном тандеме: «Миучча Прада и менее известный дизайнер Скиапарелли». В модном бизнесе у Прады статус титана. Ее могут не знать в лицо так, как Донателлу Версаче, но пять заветных букв P-r-a-d-a и классический треугольный логотип бренда — такая же часть итальянского национального достояния, как киностудия Чинечитта и Vespa. Наверняка все помнят, что носил дьявол в одноименном фильме.
Prada осень-зима 2008/2009
Прада — дизайнер, который меняет наши представления о люксе, модной одежде и о красоте вообще. В таких случаях говорят: формирует модную повестку. В этой лиге у нее не много соседей: Рей Кавакубо, Хельмут Ланг и Мартин Марджела, возможно, Раф Симонс. Но, в отличие от Ланга или Марджелы, Миучча Прада меняла курс модной партии не раз и не два. Отменяя прошлые коллекции новыми и таким образом обнуляя время, каждый сезон она изобретает бренд заново. При этом остается верна своему стилю — вы никогда не спутаете коллекцию Prada с какой-нибудь другой. У этого приема есть название: «эффект Prada».
Учет ее работ можно вести не по сезонам, а по рабочим темам коллекций — так музыкальными альбомами отмеряют карьерные вехи звезд калибра Бьорк или Мадонны. Чего стоит «пляжная» коллекция 2010 года с сатиновыми пальто с необработанными краями и платьями-шандельерами, собранными из тяжелых стеклянных бус. Или «минималистичное барокко» 2011 года, в котором наряды по мотивам медицинских роб дизайнер украшала оборками годе, раскрашивала контрастными полосками и фигурками танцовщицы Жозефины Бейкер. В осенне-зимней коллекции 2008 года она использовала швейцарское кружево: надевала ажурные манишки поверх голубых офисных сорочек. Этим поднимала вопросы женской сексуальности и гендерных ролей задолго до того, как они стали мейнстримом. Один из самых политизированных дизайнеров, Миучча Прада ни разу не выпустила на подиум футболки с политическими лозунгами.
Prada весна-лето 2010
Праду копировали на всех уровнях пищевой цепи еще до того, как fast fashion научился штамповать подиумные коллекции. Даже сегодня вдохновляться Prada — почти хороший тон. Дизайнер это понимает и с удовольствием меняет правила игры, ставя под вопрос стандарты модной системы и условный хороший вкус. В эклектичных и эксцентричных коллекциях Prada он почти всегда остается за скобками.
Показательно, как Миучча Прада общается с прессой после шоу: сбор журналистов вокруг дизайнера под присмотром пресс-атташе Верде Висконти (родственницы режиссера Лукино Висконти) напоминает паломничество паствы. Слушают внимательно, протягивают айфоны в надежде записать речь дизайнера, предлагают свои интерпретации увиденного. Никаких фото и видео — только живой контакт. Прада говорит тихо, вдумчиво и с удовольствием рассуждает о мировой политической ситуации, об общественных настроениях и вызовах времени. Но конкретно об одежде не говорит почти никогда.
Prada весна-лето 2011В этом есть смысл. То, что на подиуме показывает Прада, рассказывает больше о мире, чем о нашем гардеробе. Это мода, которая по сути не о моде вовсе: здесь одежда — инструмент, а не цель высказывания. При этом Миучча создает вещи с прицелом на рубрику «Объект желания» — ими хочется обладать и их хочется носить. Мы в редакции часто обсуждаем феномен Prada woman и составляем собирательный образ женщины, которая одевается в эту одежду и говорит на этом языке. Она умна, эксцентрична, дисциплинированна и немногословна. Не стремится нравиться всем и именно поэтому обращает на себя внимание. Уникальная, одним словом. Другая.
Последнюю осенне-зимнюю коллекцию Prada дизайнер показала в феврале этого года. Декорации к шоу в «Обсерватории» на территории Fondazione Prada, как обычно, разрабатывало агентство ОМА Рема Колхаса: красные коридоры вели в условное патио, где посреди площади из гипсокартона высилась такая же красная скульптура — абстракция на тему придавленного миром атланта.
Prada осень-зима 2020/2021
Из-за наложившегося графика съемок это шоу я вживую не видел — зато попал на re-see коллекции следующим утром. В той же анфиладе залов были расставлены манекены в туго подпоясанных костюмных двойках из тяжелого сукна, юбках-«лапше» из нарезанной шерсти (аллюзия на любимое дизайнером плиссе) и комплектах из спортивной сетки, украшенных пластиковыми пайетками и бисером.
О надвигающейся катастрофе в виде пандемии COVID-19 и о том, что весь мир дернет ручку стоп-крана, тогда никто еще не думал — или не хотел. Этим утром в длинной дубленке с говорящим названием Tzarina и искусственной шубе с властными плечами, скроенной по образцу послевоенной моды 1940-х, я увидел Марлен Дитрих, спасающую себя и свои украшения, спрятанные в расшитом минодьере. Гламурная дива в изгнании — или на самоизоляции? Явно Миучча Прада что-то знала о быстро приближающихся смутных временах. Чему удивляться? Она всегда знает.
Текст: Веня Брыкалин
Источник: