Почва для груши должна быть

Груша – плодово-декоративные деревья и кустарники семейства Розовые. Точная родина сладкой красавицы не известна, зато известно, что в греческой мифологии ее посвящали богиням: Гере и Афродите, а в древнем Риме – Венере и Юноне, а также Помонии – богине плодородия. Древние греки практично использовали грушу как средство от морской болезни и тошноты. В Китае, благодаря прочности древесины, груша считалась символом бессмертия и сломать дерево считалось плохой приметой.

Плоды груши очень полезны и содержат витамины группы В, витамины С, Р, РР; насыщены цинком, медью, ванадием, молибденом, никелем, фтором и йодом. Груши употребляют при нарушении функции поджелудочной железы, быстрой утомляемости, головокружении, учащенном сердцебиении, возникающих при усиленной физической нагрузке, а также при потере аппетита, плохом заживлении ран. Плоды груши помогают противостоять инфекционным заболеваниям, усиливают процессы пищеварения, улучшают обмен веществ, стимулируют деятельность печени и почек. Как видите, совершенно немыслимо обойтись без груши на дачном участке, а посему предлагаем ознакомиться с несложными правилами культивирования этого полезного растения.

Рекомендуемые сорта груши

• Летние — «Лада», «Чижовская», «Скороспелка из Мичуринска», «ЭЛС-9-7», «Рогнеда»,
• Осенние — «Бере Московская», «Отрадненская».

Место для груши

Выберите для груши освещенное место, иначе могут образоваться недоразвитые плодовые почки, которые не дадут урожай. Груша любит тепло, поэтому посадите ее на южной стороне сада. Помните, грушевое дерево с годами становится мощным и некоторые сорта достигают 20 м в высоту, поэтому позаботьтесь о пространстве для него. Груша не любит соседей, поэтому желательно посадить ее подальше от других плодовых деревьев.

Груша любит рыхлую, хорошо пропускающую воздух и влагу почву (ph около 6,5). Для придания рыхлости положите в ямку немного торфа. Идеально, если под слоем земли будет находиться песок. Вы также можете воспользоваться готовым питательным грунтом PETER PEAT «Садовая земля» линии HOBBY.

Уход за грушей

Посадка. В средней полосе грушу сажать лучше осенью, но можно и весной (постарайтесь до распускания почек). Для весенней посадки посадочные ямы подготовьте осенью. Выкопайте яму глубиной примерно 0,5-0,8 м и диаметром 0,8-1 м и внесите на дно перегной или грунт «Садовая земля» (примерно 10-30 л). Затем вбейте кол в яму, необходимый для подвязки молодых деревьев. Пусть яма постоит одну-две недели, затем поместите туда саженец (деревце сажают рядом с колом, в 15 см от центра ямы), аккуратно засыпьте почвой, подвяжите деревце к колу и полейте.

Пересадка. Грушу пересаживайте весной (в апреле, до начала сокодвижения и разворачивания почек) или осенью (конец сентября-начало октября, когда движение соков уже почти прекращено, но морозы еще не наступили).

Полив. Сделайте вокруг приствольного круга груши канавку шириной 15 см и аккуратно заливайте в нее воду. Весной и летом грушу поливайте несколько раз из расчета 3 ведра на 1 кв. м площади приствольного круга. Если лето засушливое, то дерево поливайте чаще. После полива почву необходимо рыхлить.

Рыхление. Первое рыхление в приствольном круге проведите сразу после посадки груши (на глубину 10-12 см). Последующие рыхления проводите регулярно в течение лета на глубину 6-8 см. Осенью, перекапывая почву, внесите на 1 кв.м 150 г древесной золы (на глубину 10 см).

Побелка. С целью защиты от солнечных ожогов осенью и весной побелите штамб груши.

Обрезка. Осенью проведите санитарную обрезку груши, убирая сломанные, сухие и старые ветки. Места срезов обязательно смажьте садовым варом. Аккуратно счищайте с дерева поврежденную, треснувшую кору, оставляя только здоровые участки. Уберите опавшую листву и сгнившие плоды, в которых развиваются различные вредители. Весной до распускания почек уберите ветки, которые подмерзли и те, что растут внутрь кроны.

Подготовка груши к зиме:

• утеплите грушу, обмотав штамбы толем или рубероидом (примерная высота — 0,8 м).
• Замульчируйте приствольный круг груши торфом для сохранения влаги и защиты от морозов.
• Соорудите возле ствола сетку для защиты саженцев, чтобы его не повредили грызуны.

Подкормки для груши

• Саженцы удобряйте на второй год после посадки. Поливайте приствольные круги в течение сезона раствором жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: для плодовых и ягодных культур» (согласно рекомендациям по применению).
• Весной, когда растает снег и начнется активное сокодвижение, подкармливайте грушу азотными удобрениями (сульфатом аммония, карбамидом и аммиачной селитрой). Удобрение в сухом виде заделайте граблями в приствольные круги из расчета 25-30 г/м2 приствольного круга.
• Летом, с июня по июль, вносите фосфорные и калийные удобрения (суперфосфат и сульфат калия) из расчета 25-30 г/м2 приствольного круга.
• Осенью исключите азотные удобрения, влияющие на скорость роста растения, которые в это время уже готовятся к спячке. Для подкормки груши осенью (на 1 кв.м) смешайте 1 ст.л. хлористого калия и 2 ст.л. суперфосфата в 10 л воды. Получившимся раствором поливайте приствольный круг дерева.

Болезни и вредители груши

• Парша — проявляется на листьях в виде желто-коричневых пятен, напоминающих налет. Зачастую болезнь поражает нижний край листа. Болезнь нужно лечить на первых стадиях, иначе плоды приобретут уродливую форму, могут покрыться черными пятнами и будут трескаться. Лечение: для борьбы с паршой используйте фунгициды, подавляющие возбудителей грибных заболеваний, например, бордосскую смесь, оксихом, хлорокись меди.
• Мучнистая роса — первые листья и соцветья покрываются серовато-белым мучнистым налетом, который со временем приобретает рыжеватый оттенок. Пораженные листья, цветки, соцветия быстро сохнут и опадают. Такая же участь настигает и пораженные побеги, которые также засыхают. Лечение: в борьбе с болезнью вам помогут специальные биологические препараты от мучнистой росы или марганцовка, хлорокись меди, 1% коллоидная сера, смесь кальцинированной соды с мылом.
• Белая пятнистость (септориоз) листьев — из-за этой болезни на поверхности листа появляются многочисленные некрупные пятна с темной бурой каймой. Лечение: летом проводите профилактику и лечение при необходимости путем опрыскивания деревьев и почвы нитрафеном. После появления пятен листья также опрыскивайте бордосской жидкостью (из расчета 100 г на 10 л воды). При сильном заражении сад обрабатывают до 5-6 раз за сезон.
• Плодовая гниль (монилиоз) — болезнь поражает плоды: снаружи груши покрываются белыми спорами грибов, мякоть становится темная, мягкая и бурая с неприятным гнилым запахом. Лечение: тщательный осмотр дерева и своевременное удаление зараженных плодов.
• Грушевая листоблошка – насекомое, поражает дерево до распускания почек, питаясь их соком. В результате листья деформируются, плоды приобретают уродливый вид. Поврежденные ветки засыхают вместе с листьями и плодами. При повреждении коры листоблошкой дерево выделяет липкую сахаристую жидкость.
• Плодовая галлица — эти насекомые проникают в завязь груши в ранний весенний период и остаются там до созревания плода. Часто пораженные завязи засыхают, морщатся и падают на землю. Всего за месяц вредитель может испортить от 50 до 90% плодов. Взрослые особи насекомого напоминают небольших комаров, поэтому в завязи больного дерева их можно обнаружить невооруженным глазом.
• Грушевая плодожорка — насекомое, поражающее плоды груши. Зимуют гусеницы плодожорки в коконах, расположенных в верхних слоях почвы на глубине до 15 см под кронами, и в опавших листьях. Через 40 дней после цветения осенних сортов груши появляются бабочки. Гусеницы прогрызают себе ходы в плодах груши и выедают семена. Через месяц гусеницы покидают плод и уходят на окукливание и зимовку в почву приствольных кругов дерева. Лечение: чтобы не допустить распространение грушевой плодожорки, гнилые и опавшие плоды следует вовремя убирать.

Общая профилактика и меры борьбы с вредителями: весной перед цветением опрыскивайте деревья инсектицидами, регулярно собирайте и уничтожайте гнезда из скрученных листьев, осенью перекапывайте почву под деревьями, также можно стряхивать личинок на расстеленную под кроной дерева подстилку.

Груша: посадка и уход

Многим из нас с детства знакома загадка: «Висит груша — нельзя скушать». Но груши, о которых пойдет речь в этой статье, кушать можно и нужно.

Груши не только вкусны, но и полезны, а еще они гипоаллергенны. Их можно есть даже малышам. Из груши делают сок, компот, джем, сухофрукты, заготавливают на зиму. Поэтому с давних времен она заняла достойное место на каждом третьем приусадебном участке.

Поговорим в этой статье о том, как посадить и вырастить грушу и как ухаживать за ней.

Посадка груши

Для груши лучше выбрать рыхлую почву, она должна хорошо пропускать воздух и влагу, но с небольшим количеством глины, чтобы задерживать влагу у корней. В саду выберите для нее южную, юго-западную или западную сторону. Место должно быть солнечное, но не знойное.

В связи с особенностью корневой системы груша любит влагу, но если воздух постоянно насыщен водными парами, дерево начинает чахнуть.

Сажать грушу лучше осенью, но можно и весной.

Найти в продаже проверенные сорта и новинки селекции вам поможет наш маркет. Сравнить цены интернет-магазинов и выбрать саженцы груши.

Для весенней посадки посадочные ямы готовят с осени.

• Верхний плодородный слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями (перепревший навоз, компост или торф) и минеральными калийно-фосфорными удобрениями, древесной золой или известью, если у вас кислая почва. Почвенную смесь засыпают в яму до краев.
• Насыпьте почву на дно ямы холмиком, в центр вбейте колышек. Деревце поместите в яму, расправьте корни по холмику. Корневая шейка должна быть на 3 см выше уровня земли. Засыпьте землей и ногой или рукой утрамбуйте ее прихлопыванием.
• После посадки обозначьте приствольный круг валиком из земли и хорошо полейте двумя ведрами воды. После того как вода впитается, замульчируйте почву вокруг растения. Не перетягивая, подвяжите дерево к колу.

Важно! Старайтесь не класть в посадочную яму свежий навоз, так как из-за долгого разложения он может повредить корни.

В следующем видео автор нашего канала Youtube Татьяна покажет, как сажать груши и яблони осенью:

Уход за грушей

За грушевым деревом нужно ухаживать так же, как и за яблоней. Однако корни молодых деревьев груш в зиму чаще страдают, нужно утеплять их более качественно (побольше присыпать снегом), а молодые штамбики обматывать пленкой, соломой или бумагой, можно использовать листья подсолнечника.

Следите за тем, чтобы приствольные круги молодых груш не заросли сорняками. Посейте в саду сидераты типа люпина. Потом вы запашете люпин между рядами, почва при этом будет обогащена.

Полив

Лучшая система полива для груши — дождевание, при этом вода попадает на растения через крутящийся или стоящий распылитель с множеством мелких отверстий, имитируя настоящий дождь. Если такой возможности нет, сделайте канавку шириной 15 см вокруг приствольного круга и аккуратно заливайте воду в нее. Полив производят несколько раз весной и столько же летом, при сильной засухе поливают больше.

После полива почву нужно рыхлить, это обеспечит корни кислородом. Норма полива около 3 ведер на 1 кв. м площади приствольного круга.

Внесение удобрений

Количество удобрений зависит от особенностей дерева и от его состояния. Если у молодого однолетнего дерева груши прирост побегов за год составил 40 см, или у плодоносящего дерева груши прирост составил 20 см, значит ему однозначно нужно удобрение.

Вносить удобрения нужно со второго года. Вносят их весной и осенью, но в течение лета также можно делать подкормки.

Органические удобрения вносят один раз в три года, а минеральные — каждый год Лучше всего сделать траншею вокруг дерева. Длина траншеи зависит от количества вносимого удобрения. На 1 кв. м в среднем должно приходиться около 9 кг перегноя, 25 г хлористого калия, 15 г мочевины. В траншею вперемешку с землей засыпаются фосфорно-калийные удобрения, потом органические. Такой способ лучше, чем внесение под перекопку, за счет того, что удобрения не так испаряются с поверхности почвы.

Обрезка груши

Выбираем форму кроны
Самые распространенные и приемлемые для ломких ветвей груши формы:

1. Разреженно-ярусная — ветви располагаются ярусами и прорежены так, чтобы на каждом ярусе было 2-3 скелетных ветви. Нижний ярус закладывается в год посадки. В общей сложности у взрослого дерева получается около 6-8 скелетных ветвей.
2. Свободнорастущая пальметта — формируют центральный проводник и одиночные скелетные ветви, направленные в плоскости роста.

Начинающему садоводу нужно понимать: обрезка — это не что-то сложное, а необходимая мера сразу после посадки, чтобы с годами сформировалась крона без лишних загущающих побегов и ветвей, на которых нет урожая.

Обычно для посадки выбирают саженец груши 2-летнего возраста. В этом случае сразу формируют у него скелетные ветви. У 2-летнего саженца уже около 8 боковых ветвей, из них выбираются около 4 скелетных, на равном удалении друг от друга, отходящие под углом 45° от ствола.

Чтобы дерево хорошо ветвилось, нужно укоротить его ветви на 1/4 на одинаковой высоте, но проводник всегда оставляют выше на 20-25 см. Если есть конкурирующий побег, он вырезается на кольцо, ниже показано, как это сделать (4-й год). Подробнее об этом методе — в статье Тонкости обрезки.

При посадке однолетнего саженца его нужно укоротить, после обрезки его высота должна составлять около 50 см.

У взрослого дерева с хорошо сформированной кроной обрезка сводится к удалению растущих внутрь мелких веточек (волчков), загущающих крону, и поломанных ветвей.

Другие тонкости обрезки взрослых деревьев вы найдете в статье Как обрезать плодоносящие яблони и груши.

Болезни груши

В этом пункте я опишу проявления распространенных болезней, чтобы удалось вовремя забить тревогу и помочь своему саду:

1. Парша — развивается ранней весной. На листьях появляется зеленовато-бурый налет, после чего листья опадают.
2. Плодовая гниль — на плодах появляются серовато-бурые круги гнили, споры разносятся воздухом и могут поражать другие деревья.
3. Сажистый грибок — на плодах и листьях образуется черный налет.
4. Ржавчина — грибковое заболевание, на листьях с внешней стороны появляются пятна, похожие на ржавчину.
5. Мучнистая роса — побеги, соцветия, почки, листья могут поражаться заболеванием. На них появляется мучнистый грязно-белый налет, потом он становится бурым и в итоге образуются черные точки.

Главные «виновники» заболеваний описаны в статье 6 основных причин болезней плодовых деревьев. А о том, как эффективно бороться с ржавчиной, вы узнаете из видеоролика:

Сорта груши

У груши около 60 природных видов. В результате гибридизации появились многие интересные сорта.

На сегодняшний день благодаря трудам селекционеров их выведено огромное количество.

Груша ‘Любимица Клаппа’

Дерево этого вида высокорослое или среднерослое. Крупные, вытянутые плоды. Основной окрас — желтый с карминно-красным румянцем. Очень сочная белая нежная мякоть прекрасного кисловато-сладкого вкуса. Плодоносит после посадки на 7-й год.

Сорт относится к самобесплодным. Съемная зрелость в теплых районах (Краснодарский край) наступает с 28 июля по 1 неделю августа. В более холодных и горных районах где-то в середине августа.

Груша ‘Лада’

Скороспелый раннелетний сорт. Выведен в МСХА им. К. А. Тимирязева скрещиванием сортов ‘Лесная красавица’ и ‘Ольга’.

Цвет плодов светло-желтый с красным пятном румянца. Мякоть мелкозернистая, средней сочности, желтовато-белого цвета. Регулярно плодоносит, частично самоопыляемый сорт.

Груша ‘Нектарная’

Созревает осенью. В середине сентября плоды снимают с дерева. Окраска плодов при сборе с дерева зеленовато-желтая с малиновыми яркими пятнами. Плоды кисло-сладкого вкуса, очень сочные, мякоть маслянистая, белая.

Плодоносить начинает на 5 год после посадки (однолетние саженцы). Очень зимостойкий, засухоустойчивый и вкусный сорт.

В статье Выращивание плодовых деревьев на шпалерах вы найдете еще несколько сортов груш, подходящих для пристенных шпалер.

Посадка груши весной

Содержание

• Время посадки груш
• Выбор саженца груши
• Как сохранить грушу до посадки
• Как сажать грушу: выбираем место, готовим почву и саженец, копаем ямки
• Пошаговая инструкция как сажать грушу весной
• Сколько нужно сажать груш, чтобы они плодоносили
• Посадка груши после груши
• Можно ли сажать грушу рядом с другими садовыми растениями?
• Уход за молодой грушей: обрезка и борьба с вредителями
• Инструменты для посадки груши
• Советы опытных садоводов о посадке и уходу за грушей

Время посадки груш

Выбор саженца груши

Перед покупкой внимательно осмотрите корни, ветки, центральный проводник саженца. По цвету ствола деревца определяется состояние корневой системы:

• Белая древесина – здоровые корни;
• Коричневая поверхность – засохшие корешки;
• Черно-серый ствол – корни замерзли.

Если половина и больше корней темно-коричневого цвета, то растение болеет, сажать нет смысла.
Признаки здорового саженца груши:

• Гладкий ствол светлого цвета, без царапин, с неповрежденной корой;
• Диаметр ствола у корневой шейки +- 15мм;
• Никаких отростков и побегов ниже точки прививки или у корней.

Как сохранить грушу до посадки

Иногда не получается сразу после покупки заняться посадкой. Сохранить деревце до нужных сроков легко:

1. Выкапываете траншею глубиной 50 см, длиной чуть больше саженца и под наклоном 30°С;
2. Слегка увлажняете место прикопа;
3. Удаляете листья, сухие ветки у саженца;
4. Аккуратно, чтобы не повредит ствол и корни, под углом прикапываете молодую грушу – верхушка смотрит на юг, корни и ветки засыпаются на 2/3 длины;
5. Увлажняете почву и снова присыпаете;
6. На последнем этапе холмик трамбуют, укрывают растение лапником или листьями, можно опилками. Вторым слоем – нетканым материалом.

Если не успели до заморозков, а хранить в квартире не можете, то прикопайте грушу в снег. Замачиваете опилки, остужаете, смешиваете со мхом и песком. Наполняете этой смесью пакет или кулек из пленки и вставляете в него саженец так, чтобы прикрыть корневую шейку. В таком виде закапываете будущее дерево в снег на 15-20 см и сверху посыпаете место опилками для защиты от перепадов температур. Весной замочите саженец в растворе биостимулятора перед посадкой груши в открытый грунт.
Третий вариант сохранить грушу до посадки – хранение в подвале при температуре 0°С . +3°С. Предварительно следует оставит саженец на 24 часа в воде. Обработка против гниения и грибков даст больше шансов на выживание. Хранить дерево нужно в пакете с опилками. В качестве защиты от грызунов используйте отвлекающие приманки и ловушки.

Как сажать грушу

Посадка плодового дерева состоит из шести этапов:

1. Выбор места посадки;
2. Подготовка почвы для будущего саженца;
3. Разметка места посадки деревьев;
4. Выкапывание ямок согласно схема посадки;
5. Высадка растений в ямки;
6. Обрезка и борьба с вредителями.

Выбираем куда посадить

Место посадки груши выбирайте солнечное, теплое, защищенное от холодных ветров. Для груши подходит земля рыхлая, легкая, с нейтральным уровнем рН 6,5-7. При повышенном содержании щелочи в почве дерево будет болеть хлорозом и замерзнет зимой.
Определяем рН почвы по цветам и травам:

• Полевой вьюнок, лебеда, сурепка — высокощелочная;
• Клевер и крапива – нейтральная;
• Мокрица, мох, хвощ, подорожник, конский щавель – кислая;
• Красные прожилки на зеленых листьях – слабокислотная.

На участках с близкими грунтовыми водами груша развиваться не будет. У этого плодового вида корни уходят в землю до 3-4 метров, и постоянное нахождение даже части корней в воде отрицательно скажется на росте дерева: либо останется маленьким, либо умрет.

Подготавливаем почву к посадке

Почву для этого дерева стоит предварительно удобрить. Тогда груша быстрее начнет плодоносить. На участке без удобрений урожай будет, но позже, и дерево будет хуже развиваться, болеть.
На солончаках рекомендуем перекопать почву на 75см вглубь для увеличения плодородности, воздухо- и влагопроникаемость. Диаметр ямы до 2,5-3 метров.
Песчаную почву рекомендуют смешивать с глиной. Для посадочной ямки шириной 1,5м нужно 12 ведер, шириной 2,5м — 20-25 ведер. Выкопанная земля смешивается с глиной и черноземом; на дно ямки укладывается тонкая глиняная «подушка».
На суглинке ничего делать не нужно — это и так подходящая основа для посадки саженца груши.

Схема посадки груши

На каком расстоянии сажать груши определить легко. При расположении деревьев на участке учитывается размещения построек и других садовых культур, рельеф местности. На склонах груши сажают на расстоянии 5 метров друг от друга, а на равнинных участках – на расстоянии 7-8 метров. Между деревьями колоновидных сортов груши хватит 2-3 метра, а между рядами 3-5 метров.
Также расстояние определяется по сортам:

• Для низкорослых между деревьями хватит 3,5-4м, междурядье 5м;
• Для среднерослых между деревьями оставьте 4-5м, междурядье 6-7м;
• Для высоких деревьев между саженцами отступите 6-7м, между рядами 7-8м.

Как сажать грушу весной, купленную в питомнике

Купить саженец груши 1,5-2-летний в местном питомнике – решение правильное. Растение уже адаптировано к местному климату, почве. Если грушу прививали на сильнорослый подвой, то оставляйте между саженцами 6-7 метров. Если прививка делала на айву, то на площадке 5х3 метра уместится два дерева.
Ошибки в схеме посадки будут видны только через 5-7 лет, когда исправление будет невозможно. Плодовый сад превратиться в лиственных лес из переплетенных веток крон, в земле будут клубки корней. Деревья плодоносит будут плодоносит мало или перестанут давать урожай.

Делаем посадочные лунки

Ямки для будущих деревьев готовят осенью, чтобы земля успела просесть. Если не успели или забыли это сделать, то можно подготовить ямку весной – за две недели до посадки груш в грунт. Яму копают в два раза больше по ширине, чем корневой системы саженца, а по глубине – в три.
Сначала снимается верхний плодородный слой земли, откладывается вправо, затем выкапывается остальная почва и откладывается влево. При близких грунтовых водах на дно лунки делается дренаж высотой 10-15см из битого кирпича, керамзита или гравия. Сверху укладывается грунт и трамбуется, проливается водой, чтобы не было пустот. Третьи слоем ложиться плодородная земля, трамбуется и поливается. В таком состоянии яма остается до весеннего сезона. Для питания почвы яму посыпают опилками или листьями.
Осеннюю яму наполните перегноем или компостом в количестве 10-15кг, а весной удобрите место посадки 60-120г калийной соли или килограммом древесной золы. Суперфосфаты тоже не будут лишними – на один саженец хватит 250г.
Перед посадкой ямку рыхлят для насыщения почвы кислородом.

Подготовка и высадка саженцев

Весной корни у растений не обрезают. Выборочно острым ножом или секатором убирают скелетные отростки. Мочковатые корни трогать категорически нельзя. На них уже сформировались корневые волоки, без которых корневая система растения не разовьется, дерево погибнет. Не вытаскивайте грушу из контейнера до момента посадки. Если же заметили подсохшие корни, то ненадолго поместите нижнюю часть в водную болтушку из чернозема и золы в пропорции один к одному, затем в раствор корневина.

Пошаговая инструкция как сажать грушу весной:

1. Рыхлите подготовленную осенью ямку;
2. Саженцы с открытыми корнями вымачиваете в стимулирующем корни растворе, с закрытыми корнями – вымачиваете в воде 1-2 часа, пока земляной ком не станет влажным и податливым;
3. В середине посадочной ямки формируете холмик, в него вставляете колышек высотой 1м;
4. Саженец помещаете рядом с колом и привязываете к нему, корни расправляете;
5. Засыпаете корни сначала грунтом, периодически встряхивая дерево для заполнения пустот;
6. Затем засыпайте плодородную почву и утрамбовывайте от края ямы к стволу дерева;
7. Следите, чтобы корневая шейка поднималась на 5-7см выше земли! Со временем земля осядет и они сравняются;
8. По краям ямки формируется валик, чтобы вода не растекалась, а уходила к корням;
9. Поливаете грушу 3-5 ведрами воды;
10. После впитывания воды по диаметру круга разложите мульчу, но не свежий навоз.

Сколько нужно сажать груш, чтобы они плодоносили

Среди груш редко встречаются самоплодные сорта. Для появления плодов требуется перекрестное опыление, поэтому сажать надо сразу минимум 2-3 груши. Если этого будет мало, то рядом посадите еще пару деревьев.

Посадка груши после груши

Можно ли сажать грушу рядом с другими садовыми растениями?

Хорошими соседями для груши считаются яблони, виноград, черная смородина, безусая земляника и малина. Остальные плодовые и ягодные либо погибают сами, либо губят грушевое дерево. Например, вишня будет спокойно расти рядом с грушей, однако груша при этом будет медленно погибать. Тонкие корни вишни оплетают корневую систему груши и питаются за счет нее.
Посадка рядом со сливой тоже неудачное решение. Эти деревья поражаются одинаковыми заболеваниями, они будут «делиться» ими друг с другом и в итоге оба погибнут.
Грушевые приживаются в компании клена, дуба или черного тополя.
Огородные культуры тоже могут «жить» под сенью груши. Томаты помогают бороться с плодожоркой. Рядом вырастет укроп и календула. Для цветника под грушей используются маргаритки, флоксы, примулы, бархатцы.
Категорически не рекомендуется посадка груши рядом с вишней, сиренью, акацией, сливой, жасмином, калиной, буком, пихтой, можжевельником, рябиной.

Уход за молодой грушей

Без должного ухода деревце погибнет даже если соблюдались правила посадки груши весной.
Первые два года после посадки растение нуждается в обильном поливе 2-3 в месяц.

Обрезка груши после посадки

В первый год обрезку делают минимальную: самая длинная боковая ветка обрезается до половины длины, остальные ровняются по заданной. Если боковые ветки не идут в рост и не дают новых побегов, укорачивается ствол. Сохраняйте высоту центрального проводника выше остальных веток на 20-25см.
Формировать крону начинают со второго года. Задача – сформировать 4-5 скелетных ветвей первого порядка. Для этого ветки оттягивают в сторону и вешают грузики, концы обрезаются. Центральный ствол тоже обрезается на 5-10см. Таким образом в течение 3-4 лет сформируется внешний вид дерева.

Вредители груши весной

Следить за землей вокруг груши важно, как и за графиком полива и обрезки. Почву внутри приствольного круга нужно периодически рыхлить и убирать сорняки, иначе растение атакует тля, которая любит питаться соком молодых деревьев.
Второй злой враг груши – грибок грушевая парша. Поражает только эти плодовые и способен уничтожить до 100% урожая. Заметить наличие грибка легко: молодые листья сначала краснеют, потом чернеют. Своевременная обработка дерева составами с медью помогут победить паразита. Перед использованием раствора внимательно прочитайте инструкцию!
Изучите какие вредители присутствуют в вашей местности и как с ними бороться. Иногда достаточно опрыскивания для профилактики, а иногда требуется тщательный уход за деревьями.

Инструменты для посадки груши

Перед посадкой проверьте наличие и пригодность инструментов, которые будете использовать во время посадки деревьев:

• перчаткидля защиты рук;
• ведра для удобрений, растворов и земли;
• совок посадочный и совковая лопата;
• садовые ножницы и секатор;
• коврик для работы в саду или скамейки.

Что любит и чего не любит груша

Развитие подземных органов груши, как и любого растения, зависит от показателя концент­рации водородных ионов (pH почвенного раствора), которая связана с содержанием в поч­ве кислот (угольной и др.) или щелочей (сода в солонцах). Обилие ионов водорода или алю­миния вызывает кислую реак­цию, ионов натрия — щелоч­ную. Почвы болотные и подзо­листые высоко кислотные, а со­лонцы отличаются щелоч­ностью.

Для жизни и нормального развития растений необходим определенный комплекс условий среды — факторов. Отсутствие хотя бы одного из них ограничивает его рост и развитие. Но жизнедеятельность организма может в равной степени лимитироваться не толь­ко минимумом факторов, но и избытком некоторых из них. Следовательно, существование организма возможно в определенных границах толерант­ности (от лат. толеранцио­ — терпимость), которые ограни­чены зонами минимума и мак­симума относительно данного фактора. За пределами этих границ находятся экстремальная зона и зона смерти (летал). Однако внутри этих границ значение фактора не всегда одинаково благоприятно для протекания всех жизненных процессов.

Развитие подземных органов груши, как и любого растения, зависит от показателя концент­рации водородных ионов (pH почвенного раствора) , которая связана с содержанием в поч­ве кислот (угольной и др.) или щелочей (сода в солонцах). Обилие ионов водорода или алю­миния вызывает кислую реак­цию, ионов натрия — щелоч­ную.

Почвы болотные и подзо­листые высоко кислотные, а со­лонцы отличаются щелоч­ностью. Черноземы имеют ре­акцию, близкую к нейтральной. Если pH 3-4, почва считается сильнокислой; 4-5 — кислой; 5-6 — слабокислой; 7 — нейтральной; при pH больше 7 ­щелочной.

Признаком кислых почв яв­ляется наличие подзолистого слоя , на них растут хвощ, щавель, вереск, кипрей, осока, лютик ползучий. В процессе эволюции груша приспособилась к определенным почвенным условиям, выработав в себе различное отно­шение к pH почвы.

Вскрыта закономерность, что виды груши, сформировавшиеся на карбонатных почвах и на почвах с нейтральной реакцией (груша Кавказская, Снежная, Лохолистная, Туркменская, Бретшнейдера, Песчаная), и генетически связанные с этими видами южные сорта груши более чувствительны к кислот­ности почвы.

Груши северного происхождения, сформировавшиеся на кислых почвах (Лесная, Рус­ская, Уссурийская), и генети­чески связанные с ними сорта и сортогруппы имеют слабую чувствительность к повышен­ной кислотности и не нужда­ются в известковании.

Дикая лесная груша форми­ровалась на фоне большого раз­нообразия почв и почвенных разностей, отличающихся, од­нако, тем, что поверхностные горизонты почвы характеризо­вались близкой к нейтральной реакцией среды и слабой кон­центрацией легкорастворимых питательных веществ, тогда как нижние горизонты — более подкисленным и богатым эле­ментами питания почвенным раствором.

Значит, прора­стающие семена и сеянцы лесной груши в первые дни жизни требуют менее кислую реакцию почвенного раствора, зато позже, по мере роста гру­ши предпочитают более кислую почву . Отсюда наш совет садоводам­-любителям, выращивающим сеянцы груши: сейте ее семена в почву с концентрацией поч­венного раствора, близкой к нейтральной, а после появления всходов постепенно окисляйте почву. Вам надо знать, что при благоприятных условиях корневого питания плодовые растения относительно мень­ше затрачивают органических веществ на строение корневой системы, сильнее развивают надземную часть и ассими­ляционную поверхность.

Отношение растений к pH зависит в сильной степени от условий почвенной среды, в ко­торой они произрастают. При благоприятных почвенных условиях (высокое содержание перегноя, нормальная структу­ра почвы, достаточная обеспе­ченность растений водой и эле­ментами пищи) растения всегда легче переносят отклонение от оптимальной реакции почвы.

В общем-то, груша сравнительно легко переносит кислые и слабокислые почвы и совершенно не переносит высокой щелочной реакции даже на большой глубине . При высокой щелочности растения страда­ют от недостатка железа, мар­ганца, цинка, бора, теряют зимостойкость и болеют хло­розом. Но при разном генезисе почвы и разной подвижности питательных веществ поведение плодовых растений разное. Поэтому неправильно было бы считать показатель pH устойчивым критерием отзывчивости плодового растения на реак­цию почвенного раствора. В од­ном случае они болеют хло­розом и дают низкие урожаи, а в другом — деревья остаются здоровыми.

Вот почему, перед тем как вносить известь или из­быточные дозы минеральных удобрений, садовод-любитель должен задуматься: как это скажется на окружающей природе.

Еще Плиний Старший, римский писатель I в. нашей эры, у которого находим первые сведения об известковании кислых почв, самобичующе писал: « Мы и реки отравляем, и самые стихии, и даже то, чем поддер­живается существование, обра­щаем во вред живущему» . Эти слова особенно современно звучат сегодня.

В основу оценки деревьев груши и других плодовых деревьев при обследовании, которое мы проводили в Гродненской области, был положен биологический метод, разработанный П. Г. Шиттом, согласно которому растение является «самописцем» влияния внеш­них условий. По реакции расти­тельного организма на эти ус­ловия можно судить о приспо­собленности его к данному ме­стообитанию.

Оптимальными для груши оказались супесчаные почвы , но она растет и на почвах средне ­и тяжело-глинистых, иловато­-пылеватых, хотя и бывает угне­тена, тогда как яблоня при таком механическом составе почв погибает.

Мы установили, что сорта груши, привитые на айве, реагируют на близкое залегание к поверхности солевого гори­зонта слабее, чем те же сорта, при витые на дикой лесной груше. От глубины залегания солей урожай сортов, привитых на айве, практически не за­висит.

Большая кислотность почвы способствует усилению устойчивости груши к парше . Так, в наших полевых опытах на кислой почве (pH 4,2-4,4) са­женцы груши вообще не поражались паршой, при pH почвы 5 степень поражения растений паршой составила 1 балл, а при дополнительном внесении до­ломитовой муки степень пора­жения выросла до 3 баллов.

В варианте с известкованием у саженцев обнаружено значи­тельное поражение корней ра­ком. На кислой почве этого заболевания не было.

Садоводам-любителям нечерноземной зоны страны советуем выращивать саженцы груши на кислых почвах с pH, равной 4,2-4,8. Не вносить до­ломитовую муку в слабокислую почву, что ухудшит условия роста саженцев груши домаш­ней. И вот еще о чем бы хотелось предуведомить начинаю­щих садоводов. Состояние плодовых деревьев зависит от уров­ня минерализованных грунтовых вод.

Наиболее устойчивы к высокому уровню грунтовых вод айва и алыча . К засо­ленности грунтовых вод груша и абрикос устойчивее яблони, а наиболее чувствительны пер­сик и черешня. Как и у яблони, у груши отмечена различная реакция сортов на неблагоприятные гидрологические условия. Сорта Вильямс Летний, Любимица Клаппа сильнее реагируют на уровень залегания грунтовых вод, чем сорт Кюре (подвой дикая лесная груша). Реакция деревьев груши на минерализацию грунтовых вод приблизительно такая же, как и яблони: критическое значе­ние минерализации при уровне грунтовых вод 2-2,3 м состав­ляет 5-7 г/л (хлора 0,5­1 г/л). И еще информация к размышлению.

Для почв тяжело­суглинистого и легкого глини­стого механического состава критическим уровнем залега­ния грунтовых вод следует считать 1,5 м — для груши на дикой лесной груше, яблони на всех подвоях и 1,2 м для гру­ши на айве. Думается, любознательный читатель сделает надлежащие выводы из сообщенных ему данных.

Г. Рылов, кандидат сельскохозяйственных наук

Продолжая пользование настоящим сайтом, вы выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием файлов «cookie» и интернет сервисов «Google Analytics», «Яндекс Метрика». Поряок обработки ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержаться в Политике обработки персональных данных. Вы можете отключить использование файлов «cookie» в настройках вашего браузера.

Посадка груши по всем правилам

Весна или осень — это лучшие периоды для посадок различных плодовых растений. Сегодня поговорим о посадке саженцев груши, об основных правилах этого «мероприятия». Конечно, грушу можно высаживать и весной, но вот в центре России частенько высаживают грушу именно осенью – в конце сентября или октябре. Важно успеть посадить саженцы до начала сильных и устойчивых морозов, ну а весной — до распускания почек и начала сокодвижения.

Посадка любого саженца, в том числе и саженца груши, производится в посадочные ямы. Но прежде чем их копать, нужно хорошо подготовить почву, перекопать на полный штык лопаты, обязательно удалив сорняки по максимуму (особенно корневища пырея), а под перекопку внести по 2-3 кг перегноя или хорошо перепревшего навоза, по стакану древесной золы и по столовой ложке нитроаммофоски, на квадратный метр почвы.

Груша будет лучше себя чувствовать на хорошо освещенном, ровном месте, желательно защищенном с северной стороны от холодного ветра, с нейтральным pH почвы и уровнем грунтовых вод не ближе двух метров к поверхности. Что до типа грунта, то подойдет суглинок, супесь, серая лесная почва и, конечно же, чернозем.

Размер посадочной ямы под саженец груши зависит от размеров его корневой системы, но в среднем — диаметр 70-80 см и глубина 55-65 см.

Кстати, вроде бы простое дело – копка посадочной ямки, а не каждый знает, какой она должна быть. Даже не размер тут главное, а форма. Так, стенки ямы в идеале должны быть именно отвесными. Многие почему-то делают ее конусовидной, однако в такой яме грунт неравномерно оседает, причем гораздо активнее в центре, что приводит к заглублению корневой шейки и задержкам в развитии деревца (иногда многолетним). Помимо этого, нельзя сглаживать стенки ямы — замечено, что при высадке саженцев груши в ямы с гладкими стенками наблюдается сильное затруднение воздухообмена, корни и растения развиваются хуже. Учитывая это, на плотных почвах, после выкопки ямы, нужно вооружиться вилами и прочертить полоски глубиной в сантиметр на боках ямы и в ее основании.

Имейте в виду, что обычно величина оседания почвы равна пятой части глубины ямы, это нужно знать для верного размещения корневой шейки в итоге.

Когда яма вырыта, на дно желательно бросить пару лопат керамзита или гальки для дренажа, а поверх положить смесь торфа, перегноя и речного песка в равных долях, в количестве одного ведра. После этого смесь нужно хорошенько полить, вылив ведро воды, и можно выставлять на питательную смесь саженец, аккуратно расправив его корневую систему, чтобы не допустить загибов, заломов, а корешки чтобы смотрели в стороны, а не вверх.

После высадки корневая шейка (место перехода корневой системы в ствол) обязана оказаться на уровне грунта, именно корневая шейка, а не место прививки, которое располагается гораздо выше. Если корневую шейку заглубить, то на хорошей почве это может вызвать лишь задержки в росте и развитии и вызвать более позднее вступление в плодоношение (как мы выше указывали). А вот на почве сырой и тяжелой, где подолгу застаивается вода, может наблюдаться загнивание коры. Такое явление, повторяющееся из года в год, в конечном итоге приведет к гибели деревца. Даже мульчирование, казалось бы, безобидный и нужный прием, нужно делать правильно. Если слой мульчи у ствола груши делать слишком большим, то оно может также привести к постепенному заглублению корневой шейки. Так что старайтесь мульчу выкладывать, отступая хотя бы 2-3 см от ствола, и не делайте слой ее более пяти сантиметров.

При посадке саженцев, имеющих искривленную или однобокую крону, ну например, хорошо развитую с южной стороны и плохо с северной, допустимо высаживать их не так, как саженцы росли ранее в питомнике. Все мы знаем, что в идеале саженец нужно размещать именно так, как он до этого располагался относительно сторон света, ориентируясь по коре. Там, где она более темная — был юг, где светлая — там был север, но в данном случае это можно нарушить, чтобы крона в дальнейшем развивалась равномерно.

Еще один момент. Бывают груши — двухлетки, у которых корни растут не в стороны, а вниз, это значит что, скорее всего, саженцы выращивались на плотной почве в условиях недостатка влаги. Такие саженцы нужно сажать на холмик, который следует соорудить из питательной почвы, о составе которой мы рассказали выше. Вершинка этого холмика должна упираться в основание корневой системы, ну а корни расходиться по сторонам холмика. Так в дальнейшем они будут развиваться равномерно.

После посадки вначале хорошо пролейте почву (2-3 ведра воды), после чего ее уплотните, и затем замульчируйте (2-3 см). Далее обратите внимание на надземную часть, если заметите, что кончики побегов подсохли, то лучше сразу их обрезать и изолировать срезы садовым варом.

Остается только установить опорный колышек. Многие игнорируют это мероприятие; в случае с неразветвленной однолеткой действительно колышек и не нужен, а вот если мы высаживаем разветвленную двухлетку, которая уже имеет некую парусность, то колышек ставить нужно. Без него ветер будет легонько раскачивать саженец и между корнями и почвой образуются пустоты. Это плохо — задерживает развитие растения, поэтому не ленитесь и поставьте колышек, привязав к нему саженец восьмеркой.

Источник: sadyk.ru