Золотые рыбки
Размножение золотых рыбок является интересным и в то же время весьма трудоемким процессом. Который требует от аквариумиста наличия определенного уровня навыков и знаний. Золотые рыбки являются одними из наиболее распространенных видов аквариумных рыб. Сегодня этот вид аквариумных рыб можно приобрести практически в любом зоомагазине. Однако в недалеком прошлом, а именно в конце 19 века, аквариумом с такими обитателями, смогли похвастаться только богатые и знатные люди.
В Европе золотые рыбки впервые появились в 17 веке. Считается, что изначально этот вид аквариумных рыб, активно разводили в Китае. Существует множество видов золотых рыб, которые обладают разной формой своего туловища, а также длиной плавников, туловища, а также имеют разный цвет окраса чешуи.
Виды золотых рыбок — комета, красная шапочки и телескоп (слева на право).
Условия для содержания золотых рыбок
Для того чтобы рыбки в аквариуме успешно размножались, необходимо создать благоприятные условия. Так как это не живородящий вид, следует подобрать резервуар для нереста, оборудовать его хорошей аэрацией, мощной фильтрацией, освещением. Безопасные декорации и растения создадут для рыб приватную обстановку.
Температура в аквариуме воды нерестовика не должна превышать 28°С, можно использовать охладитель для аквариума. Считается, что оптимальные температурные параметры зависят от длины тела золотой рыбки:
- виды удлиненной формы — 15–25°С;
- короткотелые породы — 22–28°С.
Внимание!
Важно не допускать резких перепадов температуры.
Золотые рыбки – это одни из самых древних аквариумных рыбок
К другим закономерностям содержания относят сезонные изменения. Летом температура воды в нерестовике может быть на несколько градусов выше минимальных значений, а зимой ниже.
В воду рекомендуется добавлять поваренную соль, концентрация 5–10%. К химическим показателям рыбы не требовательны. Оптимальные значения не отличаются от тех, которые рекомендуются для основного содержания вне нерестового периода.
| Кислотность, в, pH | 6.0 – 8.0 ед. |
| Жесткость, в dGH | 8 – 25 ед. |
Обновление воды (1/3 часть от объема) осуществляется еженедельно. Предварительно производится сифонка дна и очистка фильтра. Воду заливают отстоянную (1–2 суток) или проточную, но очищенную специальными реагентами (Tetra AquaSafe, AQUAYER АнтиТоксин Vita и др.). Для проверки параметров жидкости можно использовать аквариумные тесты для воды.
Как правильно осуществлять уход
Золотые рыбки не нуждаются в каком-то особом уходе. Поэтому во время содержания и разведения, за ними ухаживают практически так же, как и за другими обитателями аквариума. Уход за золотыми рыбками подразумевает:
- Осуществление ежедневной частичной замены воды в аквариуме. Воду, которая используется для замены, лучше всего использовать отстоянную. Объемы замены воды зависят от плотности содержания рыб в аквариуме. Если плотность содержания обитателей аквариума умеренная, то в этом случае сливать и менять рекомендуется до 1/3 воды от общего объема емкости. При большой плотности заселения аквариума, замене подлежит 1⁄2 часть от общего объема воды в емкости.
- Осуществление периодической чистки фильтров, а также очищения от скопившейся грязи песка.
- Чистку стекол аквариума от скопившегося налета.
- Правильное кормление.
Для успешного разведения и выращивания рыбок в домашних условиях, за ними необходимо не только правильно ухаживать, но еще и внимательно следить за режимом их питания. Кормить их, лучше всего, не более 2 раз в сутки. Золотые рыбы всеядные, поэтому для их вскармливания рекомендуется использовать корма, не только животного, но и растительного происхождения.
На прилавках зоомагазинов существует множество вариантов сбалансированных сухих смесей для кормления золотушек.
Рыбок не рекомендуется перекармливать. Корм в емкость с рыбками должен поступать дозировано. То есть, количество используемого корма должно быть таковым, чтобы рыбы могли успевать его съедать в течение 15 минут. Лишний корм, опустившийся на дно емкости нужно удалять. Если рыбам давать корм в больших количествах, то у них начнется ожирение, которое приведет к бесплодности и появлению разнообразных заболеваний.
Определение пола и изоляция пары для размножения
Молодые особи способны идти на нерест уже на первом году жизни. Однако размножение золотых рыбок лучше проводить с более зрелыми парами. Полного развития они достигают в 2–3 года. Именно в этом возрасте, в период нереста, можно точно определить половую принадлежность в стае:
- У самца проявляются бугорки белого цвета на жаберных крышках, края грудных плавников образуют пилообразную окантовку.
- У самки такие признаки тоже могут проявляться, но ее отличает форма тела. Брюшко асимметрично округляется по мере созревания икры, корпус искривляется.
Поведенческие особенности самцов — преследование самок. Представительницы слабого пола всегда равнодушны и никакой активности не проявляют.
В нерестовик берут сразу несколько рыб — одну самку и 2–3 самцов, чтобы они наверняка дали потомство. Изолировать производителей рекомендуется ранним вечером, для лучшей адаптации.
Виды рыб
Живородящие
Рыбки неприхотливы и выносливы, легко поддаются разведению аквариумистами. Для начала нереста не нужно частых подмен воды и изменения рациона питания – процесс размножения начинается сам собой. Потомство полностью самостоятельно. У живородящих отсутствуют родительские инстинкты. В данной группе затесались:
- гуппи;
- меченосцы;
- моллинезии;
- пецилии;
- гамбузии;
- четырехглазые рыбы;
- формозы.
Икромечущие
Самки мечут икру, а самцы оплодотворяют ее. Рыбы научились прятать потомство от других под листьями растений, в камнях и пещерах, в раковинах.
Имитация весенних условий и отбор пар
В искусственных условиях рыбы способны размножаться круглый год, в природе период нереста начинается весной. Имитировать это время года можно постепенными перепадами температуры воды.
Этапы имитации весенних условий:
- Постепенное понижение температуры воды до 10–12°C в основном аквариуме.
- Процесс охлаждения останавливают и дают воде прогреться в естественных комнатных условиях до 18°C.
- Пересаживают рыбок в нерестовик с такой же температурой воды — 18°C.
- Ежедневно температуру воды в нерестовике повышают на пару градусов, до достижения нужных параметров в соответствии со временем года.
Перед тем, как отсаживать золотых рыбок на нерест следует отобрать подходящих особей для продуктивного спаривания.
Основные требования к производителям — полное соответствие вида стандартам породы. Если этот показатель не имеет значения, выбирают самцов, которые наиболее активно проявляют себя по отношению к противоположному полу. Приоритетна самка крупных размеров. Ее левая сторона тела должна иметь выступ, а область анального плавника заметно утолщаться. Когда рыбка беременна, она становится инертна, тяжело двигается.
Как размножаются рыбки
Есть моногамные и полигамные, ответственные родители и питомцы, поедающие икру.
Половой способ
Половое размножение преобладает у аквариумных рыб. Способы оплодотворения икры:
- Внутренний. Осеменение происходит в теле. Характерен для живородящих.
- Наружный. Икра оплодотворяется в водоеме. Относится к икромечущим.
В зависимости от развития икры есть деление на три вида:
- Живородящие. Развитие и вынашивание происходит внутри материнской особи. Зародыши питаются напрямую за счет материнского организма. Разведение дается легко благодаря большой выживаемости потомства.
- Яйцеживородящие. Оплодотворенная икра прикрепляется к заднему отделу яйцевода. Отличие от живорождения – потомство отделено от обмена веществ матери, питание происходит содержимым желтка. Организм матери служит только для защиты от внешних угроз.
- Икромечущие (яйцекладущие). Отложение икринок в воду.
Партеногенез
Партеногенез означает развитие икры без оплодотворения самцом. В условиях аквариума встречается редко. Из икринок появляются особи мужского и женского пола, что со временем регулирует численное соотношение полов. Такой тип размножения встречается у карповых, а также промысловых рыб. Неоплодотворенные икринки соседничают с оплодотворенными. Жизнеспособное потомство появляется редко. Партеногенез является половым способом размножения, так как задействованы половые клетки, но слияния гамет не происходит.
Гиногенез
Участвуют самцы и самки разных видов. Как и при партеногенезе, икра не оплодотворяется. Самцом происходит активизирование процесса икрометания. Потомство рождается только женского пола.
Гермафродитизм
Наличие мужских и женских признаков, проявляющихся последовательно или одновременно. К гермафродитизму относят изменение пола в течение жизни или выкладка икры и оплодотворение одной рыбкой.
Процесс разведения
Икрометание после изоляции пары начинается через несколько дней, на рассвете. Длится примерно до 6 часов. В нерестовике активность самца нарастает. В период ухаживания он начинает совершать частые удары рылом в область анального отверстия самки. Это отличительный признак того, как понять, что самка готовится к икрометанию.
Самец стремительными движениями старается загнать самку в угол. Когда это ему удается, беременная золотая рыбка начинает выметывать икринки. Самцы сразу поливают икру семенем для оплодотворения. За раз самка выметывает по 10–20 икринок. Цикл повторяется и длится от 2 до 3 часов. Сразу после этого производителей убирают из нерестовика.
Уход за икрой
Сразу после оплодотворения икра окрашена в оранжевый цвет, который постепенно обесцвечивается.
Уход за икрой на протяжении всего времени до вылупления заключается в следующем:
- поддерживать температуру воды на уровне +15 °С;
- воду менять категорически запрещено;
- икру обрабатывают раствором метиленового синего (1 мл разводят в 50 л воды и выдерживают 3 часа).
Важно! На следующий день после нереста необходимо убрать неоплодотворённую икру, которая в это время окрашена в белый цвет и имеет небольшой пушок грибка.
Способ искусственного оплодотворения икры
Не всегда самец может естественным способом оплодотворить икру. В этом случае рыбу пересаживают в небольшой резервуар, аккуратно берут в руку и легким движением пальца стимулируют область мочеполового отверстия. Такое воздействие продолжается около 30 секунд и позволяет высвободить сперму.
Манипуляцию лучше проводить в близком контакте с водой, чтобы биоматериал сразу оказался в резервуаре. Полученную сперму вместе с водой переливают в нерестовик с выметанной икрой. Для равномерного распределения биоматериала воду размешивают и ожидают появления личинок.
Нерестовик
Аквариум для нереста должен быть 90-120 см в длину с высотой воды не более 20-25 см, т.е. примерно 70-100 литровая ёмкость.
Подготовить нерестилище необходимо по крайней мере за неделю до запуска производителей. Обычно нерестовик выдерживают пустым и сухим в течении нескольких недель или дезинфицируют химическими средствами с последующим тщательным ополаскиванием. Заливают воду на 20-25 см и запускают аэратор. Температура в резервуаре — 18°С.
В подготовленном для нереста резервуаре, должны находиться мелколистные растения: элодея, фонтиналис, перистолистник ,роголистник или искусственный субстрат: нейлоновые нити, распутанные нейлоновые мочалки, резиновые губки, хорошо вываренное мочало (только не ивовое). Субстрат нужно придавить ко дну.
Кормление мальков
Нерестовик с икрой постоянно аэрируется и интенсивно освещается. Температура воды поддерживается в пределах 22–25°C. Личинки начинают выводиться на 2–5 сутки и выглядят как ниточки с глазками. Первые 2–3 дня передвигаются рывками, прикрепляются к растениям в вертикальном положении. В этот момент они практически обездвижены и питаются содержимым желточного мешочка.
Через три дня личинки уже способны добраться до поверхности воды. Набрав в плавательный пузырь воздух, принимают горизонтальное положение. Это дает возможность свободно передвигаться и питаться.
Личинок и мальков кормят интенсивно, каждые 3–4 часа, рацион подбирается с учетом возраста.
| 1 неделя | 2 неделя | 1 месяц | 2 месяц |
| инфузории | нематоды | мелкий мотыль | мелкий мотыль |
| коловратка | молодь дафнии | взрослые дафнии | рубленый энхитреус |
| молодь циклопа | взрослые циклопы | дрозофила | |
| сухой корм Sera Micron, TetraMin | аулофорус |
С 2-х недель можно добавлять к рациону желток. Его варят вкрутую, измельчают в воде, заворачивают в марлю и подвешивают в нерестовик.
После месяца, частоту кормления сокращают до 2-х раз в день. Мальки не должны испытывать переизбыток или недостаток пищи. Остатки кормов и продукты жизнедеятельности нужно регулярно убирать и часто менять воду.
В нерестовике мальков держат до 2-х недель. После этого их пересаживают в аквариум на 30-40 л. Такой объем резервуара рассчитан на 250 мальков.
Мальки Золотых рыбок довольно быстро становятся похожими на родителей
Разведение золотых рыбок может преподнести немало сюрпризов аквариумисту, который стремится получить потомство «чистой породы». Даже тщательный подбор производителей не гарантирует того, что мальки в точности унаследуют стандарты родителей. Если любителя не пугают возможные генетические дефекты у выводка, разведение золотых рыбок будет трудоемким, но увлекательным процессом.
Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!
Как правильно подобрать аквариум
Всегда нужно помнить о том, что размеры обитателей аквариума, напрямую влияют на объемы подбираемого для них сосуда. Кроме того, размер аквариумной рыбы, влияет на количество питомцев, которых можно содержать в одной емкости.
Разведение золотых рыбок в домашних условиях подразумевает приобретение для этих целей емкости большого объема. Это обусловлено тем фактом, что рыбы, во время своей жизни, постоянно выделяют большое количество вредных продуктов жизнедеятельности и отходов. В свою очередь, концентрация отходов жизнедеятельности рыбок в большом количестве воды, не приносит вреда их здоровью.
При подборе нерестовика для золотых рыб, необходимо пользоваться следующей формулой: на каждые 2,5 сантиметра от длины туловища рыбки необходимо затратить не менее 15 литров воды. То есть, для 3 рыбок, длина туловища которых составляет от 5 до 7 сантиметров, необходима емкость, объемом не менее 120 литров.
Классический прямоугольный аквариум хорошо подойдет как для содержания. так и для размножения золотых рыбок.
Размножение икромечущих
Нерестятся икромечущие по-разному. Некоторые виды создают пару, другие образовывают гарем или стайки. Нерестовик подготавливается в соответствии с особенностями производителей.
Рассеивание икринок
Рассеивание происходит при стайном нересте. Икринки рассеиваются в случайном порядке и опадают на грунт, листья и камни. Взрослые рыбы не проявляют родительской привязанности и едят икру. Для защиты икринок разместите грунт в виде шариков диаметром 1 см, дно устелите сеткой с мелкими ячейками.
Образование кладки
Пара образовывают кладку в укромном месте. Об икринках трепетно заботятся и охраняют. Разместите в нерестовом аквариуме укрытия и широколистные растения, где будет удобно метать икру.
Образование кладки в пещерах ущельях
Такое поведение характерно для рыб, вышедших из агрессивных условий обитания. Нерестовик обустраивается укрытиями из нагромождения скальных пород, крупными раковинами и горшочками.
Погружение икры в грунт
Рыбки килли, происходящие из мелких водоемов с илистым дном, образовывают временные пары. Уделите внимание грунту, выбирайте субстрат на основе торфа или кокосовых волокон. Когда родители выметали икру, ее можно хранить пару месяцев в теплом и сухом месте. Эту особенность используют, отправляя икринки по почте.
Гнездо из пузырьков
Гнезда из пузырьков воздуха и кусочков растений строят лабиринтовые рыбки. Родители образуют пары на всю жизнь и трепетно заботятся об икринках до появления мальков. Оформляя емкость для нереста, разместите высокие и плавающие растения. Обязательно наличие плотной крышки, в которой образуется воздушная прослойка.
Наступление половой зрелости
Развитие бывает:
- прямое;
- непрямое.
Прямое характеризуется сходным строением мальков и взрослых рыб. Непрямое развитие происходит с превращениями: родившаяся особь не похожа на родителей. Для откладывающих икру характерен непрямой тип развития.
Чтобы иметь схожее строение со взрослыми особями, потомство проходит несколько стадий:
- Внутри икринки образуется зародыш.
- Проходя зародышевую стадию развития, будущий малек переходит в стадию личинки. Она начинается с разрыва мембраны икринки. Личинка имеет большие глаза и вытянутую форму тела без плавников. В первые несколько дней личинка неподвижна.
- Малек визуально напоминает уменьшенную копию взрослой рыбки. Появляются чешуя и плавники.
- Постепенно малек вырастает до взрослой.
Живородящие виды производят самостоятельное и схожее по строению потомство – мальков. Это прямое развитие.
Готовность к размножению у рыб с коротким жизненным циклом приходит раньше. Уже в возрасте 2 месяцев рыбка готова размножаться. У небольших цихлид – в 3 месяца. Крупные рыбы с большой продолжительностью жизни развиваются к 4-5 годам. Встречаются виды, созревающие по 15-30 лет. Половая зрелость самцов наступает раньше, чем у самок.
Конечно, процесс выращивания мальков не так прост, как может показаться со стороны. Тем не менее, при наличии условий, а главное, желания, упорства и терпения «поднять» малька вполне в состоянии даже начинающий аквариумист.
1. Выбор производителей
Первое, чем должен озадачиться аквариумист, ставящий цель получить мальков, — подбор производителей. К этому необходимо подойти весьма и весьма ответственно: ведь от качества производителей напрямую зависит качество потомства. Если производители уже есть, это упрощает задачу. А если нет – значит, придется их искать. И вот в этом-то как раз очень может помочь Китай, вернее, обилие привозной азиатской рыбы. Если, конечно, рыба эта не затравлена антибиотиками, не бесплодна и не застрессована до полусмерти содержанием, например, в зоомагазине. Неплохие результаты бывают при попытках отнерестить рыбу «с колес», особенно в зимне-весенний период. Но специфика содержания такой рыбы и ее состояние накладывают дополнительные условия, например, строгая гигиена в домашнем аквариумном хозяйстве, жесткий карантин, причем в большинстве случаев активный, то есть с применением лекарственных препаратов. Желание получить «абы что» рассматривать здесь не будем, поэтому первым критерием поиска производителей назовем соответствие стандартам данной конкретной породы. Учитывая то, что на нашем рынке подчас весьма затруднительно найти действительно качественные экземпляры, необходимо помнить, что спешить ни в коем случае не надо. Лучше руководствоваться принципом «Семь раз отмерь – один раз отрежь». Очень желательно, чтобы рыбы были примерно одинакового размера, соответствовали друг другу по окраске, размерам и форме плавников, развитию признаков породы. Второй критерий – возраст рыб. Известно, что половозрелыми золотые рыбки становятся в возрасте около года. То есть, уже от годовалых родителей можно получить потомство. Но издавна считалось, что более качественный приплод дают рыбы старше двух лет. Найти таких производителей, конечно, довольно проблематично, но все же такая вероятность существует. В итоге же определяем, что длина тела приобретаемых рыб должна быть не менее 8 см, что соответствует годовалому – полуторагодовалому возрасту. Третий вопрос: количество приобретаемых рыб. Конечно, для нереста может хватить и всего лишь одной пары, самца и самки. Но существует вероятность того, что один из производителей окажется бесплодным или возникнут еще какие-либо проблемы. Поэтому приобретать рыб можно с некоторым «запасом», допустим 4-5 самцов и 2-3 самки. В обычных условиях отличить самца от самки довольно сложно, но можно. При внимательном рассмотрении, особенно это касается темноокрашенных вариететов, половые признаки самца разглядеть вполне реально: на передних лучах грудных плавников у самцов имеются небольшие зазубрины белого цвета, видимые даже невооруженным глазом. И, конечно, необходимо помнить основные правила, которых рекомендуется придерживаться при покупке рыб. Так, не стоит приобретать рыбу из продажного аквариума: — Если хотя бы на одной рыбе есть кровоизлияния на теле, язвы красного или черного цвета, вздутия и фурункулы. — Если хотя бы одна рыба неестественно истощена, наблюдается впалый живот или деформация тела (скелета). — Если хотя бы на одной рыбе есть высыпания в виде «манки», белый или голубоватый налет слизи или серо-золотистого цвета «бархатный» налет. — Если рыба постоянно жадно заглатывает воздух с поверхности воды, либо лежит на дне, либо «стоит, уткнувшись носом в угол аквариума». — Если у хотя бы одной рыбы имеют места явные повреждения плавников вкупе с голубовато-белым помутнением их краев. — Если хотя бы у одной рыбы наблюдается пучеглазие, неестественное вздутие брюшка и (или) оттопыренные чешуйки. Из таких аквариумов рыбу брать нельзя, даже если она (пока еще!!) выглядит здоровой. Подозрения должна вызывать также рыба с прижатыми плавниками, опущенным хвостовым плавником (кроме длинновуалевых форм), ведущая себя апатично. Здоровая и не застрессованная рыба всегда плавает ровно и активно, спинной плавник поднят, остальные плавники расправлены. Кожные покровы чистые, чешуя плотно прилегает к телу, отсутствует обильное слизеотделение. Содержание золотых рыбок в аквариуме – отдельная тема, которая описана достаточно подробно, хотя и весьма дискуссионная. Тем не менее, останавливаться на ней не буду.
2. Нерест
В обычных условиях нерестовым периодом золотых рыбок является временной отрезок с марта по июнь. Впрочем, замечено, что нерестовую активность рыбы могут проявлять и в другое время в зависимости от определенных факторов. Такими факторами могут являться: устойчивое повышение температуры воды по сравнению с привычной; большое количество свежей воды (например, в случае массированной подмены); транспортировка готовой к нересту рыбы. Именно этим можно объяснить то, что нередко золотые рыбки начинают нереститься буквально через несколько часов после пересадки в карантинный аквариум из транспортировочного пакета. У готовых к нересту рыб можно четко определить половые различия: на жаберных крышках самца появляются небольшие белые крупинки (туберкулы), которые, как правило, сохраняются в течение двух-трех недель, а затем пропадают. Правда, у крупных взрослых самцов эти туберкулы могут сохраняться и дольше, а то и вообще не исчезать. Поскольку золотые рыбки поедают собственную икру, нерестовый аквариум необходимо соответствующим образом подготовить. В частности, дно можно выстелить такими растениями, как яванский мох или роголистник, к которому икринки способны приклеиваться, после чего эти растения с икрой нужно будет извлечь. Можно использовать и подручные искусственные материалы, такие как пластиковые хозяйственные мочалки и т.п. Главное — вовремя изолировать икру от производителей. Для нереста лучше всего подготовить производителей так, чтобы на одну самку приходилось 2 – 3 самца: это даст больший процент оплодотворенной икры. Если такой возможности нет, можно обойтись и одной парой «самец – самка». Аквариум для нереста должен быть по возможности просторным и невысоким. Температура и другие параметры воды не должны отличаться от таковых в общем аквариуме. Нерест, как правило, начинается в утренние часы, непосредственно перед восходом солнца или с его первыми лучами. Признаком нерестовой активности является энергичное преследование самцом самки, сопровождающееся частыми ударами самца головой в область анального отверстия самки. С течением времени такие «ухаживания» становятся все более настойчивыми, самец старается «зафиксировать» самку в углу аквариума или в гуще растений, и, в конце концов, самка выметывает порцию икры (примерно 15-20 икринок), которую самец тотчас оплодотворяет. Затем процесс повторяется заново еще несколько раз. За время нереста взрослая крупная самка способна отложить от нескольких сотен до 2 – 3 тысяч икринок; более молодые и мелкие самки – в разы меньше. Нерестовая активность рыб в среднем продолжается несколько часов, затем рыбы успокаиваются, и их поведение перестает отличаться от обычного. В течение нереста за производителями необходимо внимательно наблюдать и вовремя их удалить (или вовремя собирать икру), чтобы икра не была съедена. Всех «премудростей» естественного нереста можно и избежать, если применить искусственное оплодотворение икры. Этот метод придется весьма кстати в первую очередь для тех, кому нужны в первую очередь мальки и ждать несколько месяцев естественного нереста не хочется. Да и не факт, что рыба доживет до этого времени, учитывая качество поставляемой в нашу страну рыбы. Несомненными плюсами этого метода являются, во-первых, то, что процент оплодотворенной икры получается существенно выше, во-вторых, производители априори изолированы от икры и не смогут ею полакомиться, и в-третьих, стресс рыб при описанной ниже процедуре может быть не сильнее, чем при нерестовом гоне. Следует помнить, что метод искусственного нереста можно применять только в отношении готовых к нересту рыб; в другое время эта процедура бесполезна и даже может быть опасной. Но в данном случае «на помощь» снова приходит импортируемая рыба. Дело в том, что на наших карантинных базах найти половозрелых золотых рыбок не составляет особого труда. Мало того, во время передержки они очень часто нерестятся, и не раз, чему сам являлся свидетелем. Содержатся они там, как правило, при температуре от 14 до 18 градусов, и при посадке в домашний аквариум (мало кто может похвастать тем, что дома держит такую температуру воды) с очень высокой вероятностью «просыпается» нерестовая активность. А уж у рыб «с колес» нерест возможен даже с еще большей вероятностью. Несколько раз замечал, что рыбы начинали нереститься через 2-3 часа после распаковки и высадки на карантин. Итак, в чем же суть метода искусственного оплодотворения? Если упрощенно, то в сцеживании икры и молок у производителей. Для этого необходимо подготовить небольшую емкость (подойдут даже большая миска или маленький тазик, пластиковый контейнер для пищевых продуктов и т.п.), в которую нужно налить воды слоем примерно 5-10 см, можно и меньше. Воду предпочтительно брать из аквариума или отстоянную, но никак не из карантинного аквариума, где содержатся рыбы «с колес». Для производителей тоже желательно подготовить отдельную емкость, вплоть до ведра или таза, чтобы облегчить к ним «доступ»: рассматриваемую ниже процедуру рекомендуется проводить неоднократно с перерывами в течение получаса – часа. Сцеживание начнем с самца. Для этого необходимо взять рыбу в руку брюшком наружу (многие рекомендуют завернуть при этом ее в мокрую тряпочку, но я этого не делал) и плавными массирующими движениями от головы к анальному отверстию проводить по брюшку пальцем. Из анального отверстия начнет вытекать вязкая беловатая масса – это и есть молоки. После этого рыбу необходимо «прополоснуть» в сосуде для икры и высадить обратно.
Сцеживание молок у самца. Фото автора
То же самое проделываем и с самкой. Уже при первом сцеживании у готовой к нересту самки может выйти достаточно большое количество икры. При этом что икра у самки, что молоки у самца при сцеживании должны выходить более или менее свободно, сильно давить на брюшко не следует. Если икра или молоки не выходят, это скорее всего может означать, что либо рыба к нересту не готова, либо она уже недавно участвовала в нересте.
Сцеживание икры у самки. Фото автора
Только что выметанная икра золотых рыбок имеет желтоватый оттенок и размер порядка 1 мм. С течением времени неоплодотворенная икра мутнеет, а оплодотворенная — наоборот, бледнеет и становится почти прозрачной. На второй – третий день неоплодотворенная икра покрывается грибком, вследствие чего ее необходимо как можно скорее удалить из аквариума во избежание поражения грибком здоровой икры. Хорошей профилактической мерой является обработка икры раствором метиленового синего (1 мл препарата на 50 л воды).
Икра золотых рыбок в сосуде с добавлением метиленового синего. Фото автора
В течение эмбрионального цикла и после выхода мальков в выростных аквариумах желательно поддерживать температуру воды от 22 до 25 градусов, хорошую аэрацию и достаточное освещение.
3. Выращивание мальков
По истечении от 2 до 5 дней с момента нереста из икринок начинают выходить личинки. Только что вылупившаяся личинка длиной порядка 1 мм имеет вид ниточки с выделяющимися при детальном рассмотрении глазами и желточным мешком, в котором содержится необходимый запас питательных веществ на первые трое суток жизни. Личинки прикрепляются ко дну и стенкам аквариума или к растениям и способны совершать лишь локальные перемещения на маленькие расстояния. По мере расходования содержимого желточного мешка личинки начинают передвигаться активнее, в конце концов они становятся способны достичь поверхности воды и наполнить воздухом плавательный пузырь, после чего они могут принимать горизонтальное положение. С этого момента мальки начинают самостоятельно передвигаться и питаться. Чтобы не допустить массовой гибели мальков, необходимо начинать их кормление.
Личинки золотых рыбок сразу после выхода из икры. Фото автора
Лучшим стартовым кормом для мальков является микропланктон (коловратки, инфузории и т.д.), известный аквариумистам как «живая пыль». Вполне подойдут также инфузория туфелька, которую несложно получить в домашних условиях и «цветущая вода», в которой содержатся микроскопические водоросли. Если культивирование инфузории туфельки или «живой пыли» вызывает затруднение, можно обойтись и специализированными стартовыми кормами для мальков, выпускаемыми известными фирмами- ).
Трехдневная личинка золотой рыбки. Желточный мешок уже рассосался. Фото автора
Начиная с первых дней, кормить мальков нужно так, чтобы пища всегда присутствовала в аквариуме. Оптимальный режим кормления для первого месяца – каждые три часа небольшими порциями. По мере роста мальков изменяется и их рацион питания. Добавляются уксусная нематода («микрочервь»), мелкий циклоп и дафния, многие рекомендуют сваренный вкрутую яичный желток (правда, он довольно сильно портит воду). Очень хорошим кормом являются науплии артемии. К месячному возрасту мальки в состоянии принимать мелкого мотыля и трубочник. Вообще трубочник благодаря своей калорийности способствует быстрому росту мальков, поэтому его, безусловно, можно рекомендовать. Только необходимо помнить, что подросткам и более взрослым рыбам он уже будет приносить больше вреда, чем пользы, поскольку может спровоцировать проблемы с пищеварением и ожирение.
Двухнедельный малек золотой рыбки. Фото автора
Не стоит выращивать мальков с использованием только сухого корма, пусть даже самого качественного, – согласно наблюдениям, мальки, питавшиеся только сухими кормами, растут и развиваются гораздо медленнее своих сородичей, в рационе которых присутствовали живые корма. В среднем к трехнедельному возрасту у мальков развиваются и становятся хорошо выраженными спинной, анальный и хвостовой плавники; в это же время или чуть позже хвостовой плавник раздваивается. К месяцу — полутора, когда мальки могут достигать размера 12 – 15 мм, начинает быть отчетливо видной чешуя. В течение первых месяцев жизни мальков необходимо несколько раз производить их сортировку. Это необходимо для отбраковки особей, имеющих дефекты строения, различные атавизмы, признаки, не соответствующие породе; для отбора рыб по размерам и организации другого режима кормления для отстающих в росте и т.д. Первый отбор желательно организовать в месячном возрасте, обращая внимание на явные отклонения от нормы – сколиоз, исхудание, иные пороки развития. Замечено, что азиатские золотые рыбки дают в потомстве достаточно большой процент брака (чаще всего по плавникам), а также немало мальков, не соответствующих признакам породы. Например, при нересте голубых оранд у меня получился один малек, больше напоминающий комету; два риукина-родителя могут дать в потомстве и несколько телескопов и т.д. Объяснить это можно, наверное, тем, что у все, что угодно. Да это и неудивительно, если вспомнить, в каких условиях выращиваются золотые рыбки, скажем, в Китае. Тем более на наш рынок в подавляющем большинстве попадает дешевый «ширпотреб», а от него каких-то устойчивых признаков породы требовать было бы просто смешно.
Месячные мальки золотых рыбок. У двух нижних хорошо заметен дефект хвостовых плавников. Фото автора
К 2 — 3 месяцам (иногда раньше, иногда и позже, а бывает, что окраска таковой и остается) мальки, поначалу имеющие одинаковую серебристо-зеленоватую окраску, начинают приобретать типичные для золотых рыбок цвета. Исключение составляют ситцевые вариететы, имеющие пеструю окраску практически к месяцу. Процесс «перекрашивания» зависит от целого ряда факторов – кормление, освещение, параметры воды. Нередки случаи, когда в подростковом и более взрослом возрасте рыбы способны еще раз поменять окраску (черные становятся оранжево-желтыми или оранжево-красными, на белых проступают оранжевые пятна и т.п.). По внешним признакам в процессе развития малек начинает походить на взрослую рыбу примерно к 4 – 6 месяцам, достигая при этом размера 3 – 6 см.
Трехмесячные мальки золотых рыбок. Фото автора
В течение всего цикла выращивания мальков необходимо внимательно следить за чистотой в выростном аквариуме: своевременно убирать отходы со дна, регулярно подменивать воду. Должна быть организована надежная система фильтрации и аэрации воды, желательно не допускать перенаселения, для чего растущих мальков нужно вовремя переводить в аквариумы большего объема. Все это способствует равномерному росту и развитию рыб, предотвращает их возможное «затягивание» и снижение иммунитета. При этом нужно иметь в виду, что весьма часты случаи, когда мальки растут по-разному, бывает такое, что мальки одного помета различаются по размеру чуть ли не вдвое. Это вполне нормальная ситуация и есть вероятность, что при должном содержании и кормлении они с возрастом могут догнать в росте своих сородичей. Следует помнить, что ухудшение условий содержания мальков способно спровоцировать вспышки заболеваний, вызываемых, главным образом, условно-патогенными организмами. К таковым, в частности, относится костиоз, нередко являющийся причиной массовой гибели мальков. Резюмируя все сказанное выше, можно сказать: да, процесс выращивания или, как говорят аквариумисты, «поднятия» малька довольно трудоемкий. Но результат, ради которого мы на все это идем, все же того стоит. Рыбку мы получим крепкую, в отличие от ее азиатских «собратьев», и вероятность каких-либо серьезных проблем с ней будет существенно ниже. Другие статьи автора
Алексей Чирков, 2010 г.
Грунт и растения
Золотые рыбки очень любят копаться в грунте. Лучше выбрать либо очень крупную фракцию, либо очень мелкую. Это необходимо для того, чтобы они не подавились песчинками. Также необходимо обращать внимание на форму песчинок. Они должны быть гладкими, без острых краев и углов. Растения для аквариума с золотыми рыбками нужны обязательно. Их роль такая же, что и на суше: поддержание экологического баланса. К тому же растения для золотых рыбок являются витаминной подкормкой. Они с большим удовольствием обгрызают их. Высаживать растения лучше в горшочках. Дело в том, что «золотушки» нещадно их подкапывают. По мере необходимости растения меняют.
Что касается декора, который так любят устанавливать владельцы аквариумов, то для золотых красавиц они не нужны. Золотые рыбки аквариумные укрытия не используют. А вот пораниться о всевозможные замки и сундуки они могут, особенно страдают плавники и хвосты. Очень обидно владельцам «жемчужин»: потеряв жемчужную чешуйку, питомец ее восстановит, но вот прежнего, красивого ободка уже не будет. Так что лучшим декором станут только растения.
Особенности размножения популярных рыбок
Размножению рыб сопутствуют интересные особенности:
- Некоторые рыбы заботятся о потомстве на стадии икры. Потом их родительские инстинкты угасают.
- Самцы цихлид напротив излишне волнуются за потомство и проявляют агрессию к самкам, если что-то не понравится в обращении с потомством.
- Резкая смена условий у живородящих рыб приводит к смене пола с женского на мужской.
- Дискусы, скалярии и цихлиды-феи долго выбирают партнера для спаривания и образовывают пару на всю жизнь.
Источник: