Живая изгородь посадка и уход

Когда нужно сделать забор на даче или приусадебном участке, необязательно использовать материалы, представленные на строительных рынках или в магазинах. Можно посетить торговые точки, предлагающие разнообразные декоративные культуры, и приобрести нужное количество саженцев. Существует немало растений, которые используются для этих целей, но живая изгородь из пузыреплодника украсит любой участок.

Это растение из семейства розоцветных появилось в России относительно недавно. Родиной его является Северная Америка, где климат нестабилен и переменчив, и поэтому культура обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и неприхотлива в уходе.

«Окультуренным» является только один вид этого растения — пузыреплодник краснолистный, который, в свою очередь, делится на несколько сортов. Это кустарник, достигающий в высоту до 3 м с густой кроной и свисающими ветвями. Его листья по форме отдаленно напоминают смородиновые или калиновые, и имеют матовую поверхность. В весеннее время они жёлтые, летом зеленеют, а по осени приобретают красноватый оттенок.

Период цветения кустарника приходится на летние месяцы, в это время он усеян соцветиями шаровидной формы бело-розового колера. Затем появляются ягодки, имеющие красноватый оттенок. Как правило, цвести и плодоносить пузыреплодник начинает в возрасте 4-5 лет.

Содержание:

• Плюсы и минусы живой изгороди из пузыреплодника
• Выбор места и времени для посадки пузыреплодника
• Правила посадки и последовательность проведения работ
• Уход за живой изгородью из пузыреплодника
• Правила стрижки живой изгороди из пузыреплодника
• Зимовка пузыреплодника
• Вредители и болезни
• Советы и отзывы от садоводов
• Живая изгородь
  • Листопадные породы деревьев и кустарников для создания живой изгороди
  • Вечнозелёные породы для создании живой изгороди
  • Стриженные живые изгороди
  • Свободнорастущие живые изгороди
  • Выбор и посадка
  • Начальная формировка
  • Cодержание и уход
• Зелёный заборчик — 2. Уход за живой изгородью и обрезка.
  • • Напоили-накормили…
    • Чистка заборчика.
    • Парикмахера вызывали? Обрезка живой изгороди.
    • Затейливые фигуры и зеленые скульптуры
    • Вечная молодость
• Живая изгородь: выбор растений, посадка и уход
  • Хвойные растения
  • Колючие растения
  • Низкорослые кустарники
  • Уход и посадка живой изгороди
• Уход за живой изгородью

Плюсы и минусы живой изгороди из пузыреплодника

Набирать популярность в России пузыреплодник начал только в девяностых годах XX века.

Это обусловлено следующими преимуществами культуры:

• способность произрастать на любых почвах;
• неприхотливость в уходе;
• наличие сортов с разнообразными расцветками листьев, что позволяет интересно оформить участок;
• устойчивость к неблагоприятным погодным и климатическим условиям;
• высокая сопротивляемость заболеванием;
• быстрое разрастание.

Помимо этого, пузыреплодник практически не подвержен нападкам насекомых-вредителей, что избавит садовода от лишних забот. Единственным недостатком культуры можно назвать то, что она крайне восприимчива к переувлажнению, особенно в случаях, когда произрастает на суглинистых почвах.

Выбор места и времени для посадки пузыреплодника

Пузыреплодник любит открытые и солнечные участки.

Чтобы пузыреплодник прижился на участке и быстро разрастался, важно правильно выбрать место его расположения. Лучше разместить живой забор на открытых, хорошо освещенных участках, вдали от ветвистых деревьев. Конечно, эта неприхотливая культура выживет и в тени, но в этом случае окрас листьев будет не таким насыщенным.

Почва на выбранном участке нужна легкая и рыхлая, чтобы воздух и влага проходили к корням растения беспрепятственно. Кроме того, грунт должен быть богат питательными веществами и микроэлементами, в противном случае кустарник будет развиваться медленнее.

Высаживать живую изгородь лучше в мае или начале июня, тогда растения успеют укорениться и окрепнуть до наступления холодов.

На заметку. В местностях с мягким климатом можно отложить высадку пузыреплодника на осень. Однако опытные садоводы предпочитают не рисковать, поскольку рано наступившие первые заморозки или обильные дожди могут погубить молодые насаждения.

Правила посадки и последовательность проведения работ

Выбрав место для живой изгороди, следует перейти к вопросу о том, как сажать пузыреплодник. Первый этап состоит из подготовки участка. Для этого потребуются выкопать траншею глубиной и шириной до 0,5 м. Чтобы ряды получились ровными, стоит натянуть шнур.

Затем нужно разрыхлить почву на дне углублений вилами и внести органические или минеральные составы. После этого следует подготовить саженцы. При помощи секатора понадобится обрезать длинные или поврежденные корешки и оборвать засохшие листики, если таковые имеются.

Потом кустики помещаются в траншеи на расстоянии 40-60 см друг от друга, корешки расправляются и насаждения присыпаются землей, которую впоследствии потребуется утрамбовать и полить.

Саженцы пузыреплодника высаживают на расстоянии около полуметра друг от друга.

Внешний вид будущей живой изгороди зависит от того, какая схема посадки была выбрана. Если планируется плотный забор, нужно размещать по 3-5 растений на 1 кв.м почвы, а чтобы кусты выросли раскидистыми — по 1-2 саженца на таком пространстве. Когда пузыреплодник высаживается в несколько рядов, лучше располагать кусты в шахматном порядке.

Уход за живой изгородью из пузыреплодника

Уход за пузыреплодником несложен, если знать, как правильно это делать.

Поддержание жизнеспособности насаждений включает в себя несколько процедур:

• Полив. Молодые растения постоянно нуждаются в воде, поэтому проводить увлажнение потребуется регулярно, не допуская при этом застоя влаги под корнями. Взрослый пузыреплодник поливают один-два раза в неделю, в зависимости от погодных и климатических условий местности. Каждый куст требует внесения 40 л воды за один раз.
• Прополка и рыхление. Нередко можно заметить, что вокруг кустов появилась плотная земляная корка, что происходит в результате вытаптывания грунта или выпадения большого количества осадков. В таких случаях потребуется разрыхлить почву, чтобы обеспечить приток кислорода в корневой системе. Кроме того, необходимо своевременно удалять сорную траву, иначе это приведет к обеднению почвы.
• Внесение удобрений. Подкармливать пузыреплодник нужно весной и осенью. В первом случае используют мочевину, аммиачную селитру или коровяк, растворив 1 столовую ложку вещества в 10 л воды. А перед наступлением холодов вносят раствор нитроаммофоски, приготовленный пропорции 2 столовых ложки состава на 10 л воды.

Молодой пузыреплодник регулярно поливают и подкармливают.

Своевременное проведение перечисленных процедур поможет растениям нормально расти и развиваться. А для того чтобы придать изгороди декоративный вид, необходимо выполнять стрижку и обрезку в соответствии с определенными правилами.

Правила стрижки живой изгороди из пузыреплодника

Существует ошибочное мнение, что обрезка может навредить насаждением и замедлить их рост. На самом деле всё наоборот, чтобы кусты пузыреплодника были крепкими и раскидистыми, необходимо своевременно проводить стрижку, это поможет укрепить корневище и оздоровить насаждения.

В первый раз проводить эту процедуру следует весной, сразу же после высадки культуры. В процессе обрезки оставляют веточки высотой не более 15 см, а все остальные убирают. Повторно стригут пузыреплодник через год, когда кустики достаточно окрепнут. Удаление лишних отростков поможет укрепить корневую систему и простимулирует рост насаждений.

На второй год жизни культуру снова обрезают, убирая 1/2 часть отростков, а боковые веточки укорачивают на 6-10 см.

Подросшую изгородь из пузыреплодника регулярно стригут.

В дальнейшем, чтобы поддерживать эстетичный внешний вид живой изгороди, понадобится последовательно проводить санитарную и формообразующую обрезку. Первую выполняют каждый год с наступлением весны. Суть такой процедуры заключается в удалении веток, которые замёрзли, сломались, усохли или были поражены болезнью.

Формообразующую стрижку осуществляют сразу после санитарной, или же по окончании вегетационного периода, который приходится на позднюю осень. В этом случае обрезаются верхние побеги, а боковые оставляют так, как есть, что способствует разрастанию изгороди. В течение года потребуется повторить эту процедуру 4-5 раз.

Важно! Чтобы сформировать красивую изгородь, побеги, растущие вверх, следует удалять, пока насаждения не достигнут 4-летнего возраста. После этого можно позволить пузыреплоднику «набирать высоту».

Зимовка пузыреплодника

Поскольку эта культура отличается повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям, и ей не страшны ветра и морозы, насаждения не нуждаются в укрывании на зиму. Достаточно замульчировать грунт у корней торфом, перегноем или палой листвой до наступления заморозков. Такая мера позволит защитить корневище от вымерзания, не препятствуя при этом доступу кислорода.

Исключение составляют лишь годовалые саженцы и насаждения, произрастающие в местности с особенно суровым климатом и продолжительными, морозными зимами. В этом случае кусты пузыреплодника потребуется укрыть, чтобы предотвратить обмерзание молодых веточек.

Вредители и болезни

Одним из основных преимуществ пузыреплодника является то, что он практически не подвержен заболеванием и крайне редко страдает от нападок насекомых-вредителей.

Пузыреплодник редко подвергается заболеваниям и нападкам вредителей.

В некоторых случаях можно заметить появление неестественно-жёлтых листиков на кустах, что является признаком хлороза. Причиной такого заболевания чаще всего служит недостаток азота, магния или железа в почве. Однако использование специальных подкормок поможет быстро решить проблему и восстановить здоровый и привлекательный вид культуры.

Советы и отзывы от садоводов

Ольга. На моем участке уже много лет растет пузыреплодник и могу с уверенностью сказать, что это выносливые, никогда не болеющие растения. Кроме того, они отличаются высокой способностью к самопосеву, что необходимо учитывать, выбирая место для посадки. Когда рядом с живой изгородью располагается газон, который вы впоследствии будете выкашивать, проблем не возникнет. Но если по соседству с пузыреплодником находится клумба с декоративными цветами или грядки, такая плодовитость может стать серьезной проблемой.

Дмитрий. Чтобы вырастить непроходимую живую изгородь из пузыреплодника, необязательно сажать растения слишком густо. Когда они начнут разрастаться, то будут мешать друг другу. Лучше сохранять расстояние не менее 50 см между саженцами, а чтобы ускорить их рост, регулярно стричь насаждения. Парадокс в том, что чем чаще обрезается пузыреплодник, тем гуще будет изгородь. А в случаях, когда культуру высаживают в два и более ряда, расстояние между растениями стоит увеличить до 60-80 см.

Посмотрите видео, на котором садовод рассказывает о том, как правильно посадить живую изгородь из пузыреплодника.

Елена. Несмотря на то, что пузыреплодник называют морозоустойчивой культурой, укрывать его всё-таки стоит, когда зимы в регионе холодные и малоснежные, иначе множество побегов погибнет. Без этого можно обойтись, если кустарник выращивается в местности, где выпадает много снега, и он лежит до наступления весны. Тогда кусты спокойно перенесут холода и без дополнительного утепления.

Живая изгородь

Живая изгородь из липы

И так, что же мы все-таки решили? Строить забор или может быть вырастить его? Возможно ли это осуществить любому из нас? Попробуем разобраться.

Живая изго­родь по способу содержания может быть стриженой или свободнорастущей. Исходя из этого, выбирают растения для нее. При подборе растений нужно представлять себе, как они будут менять­ся в течение года. Листопадные кустар­ники, хотя и стоят безлиственными в зимний период, но даже и в это время красиво смотрится их ажурное перепле­тение ветвей. Весной они радуют све­жей зеленью, позднее на них расцветают цветы, а осенью листья окрашиваются в красивые жёлто-оранжево-красные тона. Существует достаточно много кустар­ников с бордовыми, светло-зелеными, почти желтыми, листьями. При выборе вечнозелёных пород у вас и будет вечнозелёный декор. Раз­умно в разных частях сада чередовать листопадные и вечнозелёные породы.

Листопадные породы деревьев и кустарников для создания живой изгороди

Вечнозелёные породы для создании живой изгороди

Стриженные живые изгороди

Живая изгородь из боярышника

Практически все породы перечисленных выше растений подходят для создания стриженой из­городи. Нет необходимости в том, чтобы ширина ровных мощных живых изгородей превышала 40-80 см при хо­рошем начальном формировании. Бо­лее широкая изгородь требует больших затрат труда и занимает больше места в саду. Изгороди строгой формы долж­ны иметь широкое основание, его надо формировать правильной стрижкой. Если у изгороди, особенно из вечнозе­лёных пород, верх шире основания, то её ветви могут не выдержать сильныхветров или снегопадов. Стрижку та­кой изгороди начинайте от основания, определив для себя требуемую ширину и двигайтесь верх. Лезвия ножниц сле­дует наклонять к кусту, чтобы изгородь в верхней части сходила на конус.

Живая изгородь из туи

Свободнорастущие живые изгороди

Кустарники, цветущие на приростах предыдущего года, следует обрезать и формировать сразу после цветения (чу­бушник, смородина, форзиция, спирея острозазубренная, вейгела, дейция), а те что цветут на однолетних приростах (спиреи японская, Бумальда, Дугласа) — в начале весны.

Выбор и посадка

При выборе вечнозелёных туй, елей, можжевельников, если позволяют финансовые воз­можности, лучше выбирать крупные растения, так как они очень медленно растут. При покупке и высадке малень­ких саженцев обычно людей посещает искушение посадить растения побли­же, чтобы быстрее сомкнулись. Однако, надо учитывать биологические размеры пород деревьев и высаживать с учётом и роста. Обычно, между колонновидными туями оставляют промежутки не менее 60-80 см, между шаровидными, такими как Globosa не меньше 1-1,2 метра. По­сле посадки растения регулярно поли­вают.

Живую изгородь из растений с от­крытой корневой системой можно сажать весной и осенью. Весной, как правило, многие запаздывают с посадкой. В таком случае кустарники плохо приживаются. Растения, продаваемые с открытыми корнями стоят значительно дешевле вы­ращенных в контейнере. Зато последние можно высаживать в течение всего безморозного периода без опасений. Предварительно для живой изгороди выкапывают траншею глубиной и шириной 50х50 см и заполняют её плодородной почвой. Многие хотели бы сэкономить на этой работе и высадить растения в почву как она есть, но надо представлять себе, что в таком случае растения будут слабо расти, развиваться, цвести и срок их жизни сократится.

Начальная формировка

Живая изгородь

Значение правильной начальной фор­мировки невозможно переоценить, так как внешний вид живой изгороди зави­сит от её формировки на протяжении первых двух-трёх лет. Садоводы обычно стараются вообще не обрезать молодые растения в первые два года, желая, чтобы они поскорее выросли, но это неверно. Правильная обрезка саженцев стимулирует обильное образование прикор­невых приростов, иначе основание из­городи будет оголено, а верхняя часть загущена. Степень начальной обрезки зависит от вида растения. Прямостоя­чие кустарники — боярышник, бирючи­на, снежноягодник, сирень, терн, алыча, кизильник блестящий нуждаются после посадки в сильной обрезке.

После по­садки весной их следует обрезать до 15 см над уровнем почвы. На второй год для поддержания интенсивного роста и создания мощного скелета требуется повторная сильная обрезка. Основные прошлогодние приросты обрезают на­половину, а боковые ветки на расстоянии нескольких сантиметров от скелетных ветвей.

Если густота растений остаётся недостаточной, операцию можно по­вторить на следующий год. Поэтому не жалейте — стригите!

Приземистые кустарники с кустистым основанием, такие как лещина, форзиция, смородина, барбарис при посадке обрезают не столь сильно. Укорачива­ют на одну треть верхние и длинные боковые побеги. На следующий год эту процедуру повторяют, чтобы исключить развитие беспорядочных приростов и обеспечить заполнение основания из­городи ветками. Как только растения достигнут желаемой высоты, начинай­те прищипывать их верхушки. Наконец, хвойные породы при посадке обрезают минимально, вырезая неаккуратные беспорядочно торчащие боковые побе­ги. Основные стебли не трогают, пока они не достигнут требуемой высоты. Обрезка на второй и последующий годы заключается только в придании нужной формы боковым приростам.

Cодержание и уход

Про подкормку живой изгороди ча­сто забывают. А поскольку растения в изгороди расположены с интервалом 30-90 см, их корни конкурируют друг с другом за питание. Обрезка кроны лишает растения производящих пи­тательные вещества листьев, поэтому растениям в изгороди необходим осо­бенно хороший уход. Для поддержания нормального роста живой изгороди следует ежегодно мульчировать почву хорошо перепревшим компостом, под­кармливать листопадные породы азот­ными удобрениями в первой половине лета, а вечнозелёные — ранней весной специальными комплексными удо­брениями. Вечнозелёные породы мы, кроме того, поверхностно опрыскива­ем минеральными удобрениями два-три раза за период до середины июля.

Обычно время декоративности при правильном уходе у листопадных кустарников про­должается до 30-40 лет, у вечнозелёных пород 50-100 лет. При небрежной посадке и уходе оно значительно сокра­щается. Листопадные породы для живой изгороди не обязательно покупать крупного размера — всё равно их следует подстригать и формировать, чтобы кусты получились пышными и красивыми, расстояние между растениями можно варьировать от 30 до 60 см. Например, чтобы создать плотную изгородь из боярышника, на 1 погонный метр высаживают три саженца. Если высадить их в два ряда в шахматном порядке с расстоянием между рядами 50 см, то по­лучится непроходимая ни для человека, ни для животного преграда. Кустики спиреи, чубушника, сирени высажива­ют на расстоянии 50-60 см.

Выращивание и уход за живой изгородью большой труд. Но если Вы запасетесь терпением и будете следовать рекомендациям, то получите по настоящему красивый забор.

17.04.2015 Наша компания начала производство бетонных ступеней для лестниц.

20.04.2015 Уважаемые клиенты! Обратите внимание на новый адрес нашего офиса м. Бабушкинская, ул.Летчика Бабушкина, 23.

Зелёный заборчик — 2. Уход за живой изгородью и обрезка.

Всем доброго дня! Продолжу сегодня повествование о живой изгороди в качестве забора, которое начал несколько ранее. Итак, кустики, которые мы посадили с осени, хорошо перенесли зиму и весной активно пошли в рост. Чтобы скорее сбылась мечта о прекрасной зеленой ограде для сада, нужно не упускать из виду, что за живой изгородью нужен ежегодный уход. Если ваши кусты и деревья будут расти достаточно свободно, не подвергаясь жесткой обрезке, то симпатичный забор из них вы получите (в зависимости от подобранных растений) за 3-7 лет. А вот если вам хочется поразить соседей плотной зеленой изгородью, да еще изыскано сформированной – готовьтесь потрудиться вдвое дольше.

Уход за живой изгородью заключается в следующем:

• Регулярный полив
• Подкормка
• Санитарная обрезка
• Декоративная обрезка или стрижка
• Обновление изгороди

На некоторых особенностях ухода остановимся подробнее.

Напоили-накормили…

То, как вы будете увлажнять почву под живой изгородью, как будете удобрять ее, зависит от видов высаженных растений. Некоторые виды с благодарностью откликнутся на регулярное дождевание, а кому-то больше по вкусу корневой полив. Изучите требования ваших питомцев – и вы не сделаете ошибок. Почва в живой изгороди со временем уплотняется, и ее необходимо рыхлить и даже перекапывать, если позволяет корневая система. Иначе, внесенная подкормка может просто не «дойти до адресата».

Подкормку осуществляют раз в 2-4 года¸ в зависимости от плодородия почвы. Удобрения традиционные – перегной (компост), торф, суперфосфат, калийная соль (или зола). Можно дополнять этот перечень и минеральными азотными удобрениями.

Азотные удобрения и перегной лучше вносить весной, калийные и фосфорные – осенью.

Чистка заборчика.

Санитарная обрезка для живой изгороди необходима регулярная и довольно жесткая. В условиях плотной посадки, высокой скученности, любая зараза распространяется очень быстро. Поэтому внимательно наблюдаем за растениями и безжалостно вырезаем больные или поврежденные побеги, удаляем увядшие цветы, сухие листья. Все срезанное нужно собрать и сжечь – это потенциальные источники болезней и вредителей.

Лучшие сроки – ранняя весна (до середины апреля). Если сроки упущены, лучше немного подождите, но в период сокодвижения не ослабляйте растения.

Парикмахера вызывали? Обрезка живой изгороди.

Чтобы ваша изгородь выглядела аккуратно, ее требуется постоянно обрезать или стричь. Если к процессу подойти без должного внимания, и обрезать лишь концы свежих побегов, то очень скоро изгородь обвиснет, и приобретет непривлекательный вид. Как же правильно производить обрезку?

• В первые годы это делается один раз – весной или осенью. Затем, такая процедура повторяется дважды за сезон, или даже трижды. Причем, одна обрезка может быть произведена в июле, когда прирост побегов в высоту максимальный.
• Когда живая изгородь достигла желаемой высоты, парикмахеру придется трудиться едва ли не ежемесячно, если его задача – создание изгороди с заданным рисунком. Если же это свободно растущая живая изгородь, можно расслабиться, и лишь по осени производить косметическую обрезку.
• Высокая изгородь в профиле должна чуть расширяться к низу, чтобы расположенные у земли ветки получали свою долю света и воздуха. Небольшие кустовые бордюры могут иметь и прямоугольный профиль
• Чтобы получить одинаковый профиль по всей длине, обрезку делают по натянутому шнуру, или по шаблону.
• Срез побегов делают косым, обрезку ветвей совершают до разветвления или места, где могут появиться новые побеги.
• Скелетные ветви вырезают в несколько приемов до тех пор, пока не выпиливают оставшийся пенек на кольцо.
• Большие срезы замазывают варом, краской или садовой замазкой через полчаса-час после обрезки.
• Если изгородь подрезается часто, не забывайте и подкармливать ее чаще.
• Если вы выбрали для зеленой ограды можжевельник, акубу японскую, кипарис – можно и вообще обойтись без стрижки, и лишь слегка укорачивать веточки, придающие изгороди неухоженный вид.

Затейливые фигуры и зеленые скульптуры

Создать фигурную живую изгородь – труд немалый. Регулярная скрупулёзная обрезка, «латание дырок» в зеленом заборе, многократное укорачивание побегов в течение всего сезона – только так можно получить желаемое. Вам придется овладеть топиарным искусством – вы научитесь не только создавать фигурные зеленые стенки, но придавать группам растений различные скульптурные формы. И тогда ваш сад станет настоящим произведением искусства.

Вечная молодость

Увы, живая изгородь тоже стареет, но в наших силах вернуть ей молодость. Для этого и нужна омолаживающая обрезка. Старую, запущенную изгородь нужно радикально обрезать (до четверти высоты), а то и вообще срезать «на пень». Такая стрижка производится в два приема – сначала обрезают только одну сторону изгороди (вторую стригут, как обычно), а затем, на следующий год, такому омолаживанию подвергают и другую сторону.

Не забудьте, что одновременно нужно хорошо пролить почву, удобрить ее, замульчировать, чтобы создать максимально благоприятный режим для корней растений. Тогда ваша изгородь сможет в короткие сроки снова стать украшением сада, той самой великолепной рамой, которую вы долго и терпеливо создавали.

Вот тут кратко и по делу показан уход за живой изгородью

Ещё несколько записей на блоге на похожую тему. Вдруг будет интересно?

Газон на решётке — вот тут я писал как вырастить твёрдый газон, который не боится даже автомобиля.

Готовый газон в рулонах — ну тут и так всё понятно, о чём статья

Посадка саженцев плодовых деревьев — не совсем конечно декоративная тема, но всё же…

Обрезка деревьев — саду нужен ежегодный уход. Не забывайте.

Живая изгородь: выбор растений, посадка и уход

Живой изгородью называют определенной ширины и высоты посадки деревьев и кустарников, выполняющих роль ограды. Живая изгородь обычно используется как защитное ограждение высаженное вдоль основного внешнего ограждения, которое также служит для создания дополнительной тени у южной стены дома и для декоративного оформления территории.

Если вы правильно подберёте породы так, чтобы они органично вписывалась в окружающий ландшафт, и будете ухаживать за живой изгородью, то она несомненно станет украшением вашего сада.

Перед тем, как решить, хотите ли вы посадить у себя на участке живую изгородь, важно знать и о её основных недостатках.

Первый недостаток – это то, что как минимум, каждый год живую изгородь необходимо обрезать и стричь, а возможно это придётся делать и несколько раз в год. Кроме того, живая изгородь поглощает питательные вещества из почвы, от чего страдают растущие по соседству растения.

Проблема в данном случае легко решается покупкой электромашинки для стрижки кустарников. Чтобы решить вторую, придётся каждую весну вносить дополнительную жидкую подкормку или удобрения под живую изгородь и растущие рядом с ней растения.

Чтобы получить колючую живую изгородь, посадите боярышник или другое растение с шипами.

В тени будут хорошо расти смородина золотистая и снежноягодник.

Еще для живой изгороди можно использовать чубушник пушистый, кизильник блестящий, спирею калинолистную и золотистую, дерен белопестрый, барбарис обыкновенный пурпурный, калину бульденеж, жимолость кавказскую, боярышник Моксимовича, розу морщинистую.

Особенно красиво в осеннее время смотрится клен Гиннала, когда его листья становятся ярко-малиновыми.

Хвойные растения

Преимуществом хвойных растений является тот факт, что они будут вас радовать на протяжении всего года. Особенно актуальна хвойные в северных регионах, правда, чтобы сформировать изгородь из елей, понадобятся как минимум несколько лет. Также можно использовать другие хвойные породы – сосну, пихту, можжевельник, кедр, тую и т. п.

Хвойные породы не только хорошо выглядят в любое время года, но и отличаются фитонцидными свойствами, а также освежают воздух. Можно сформировать и благоухающие живые изгороди для этого высаживайте жимолость, чубушник, розы, сирень.

Колючие растения

Растения с колючками используют для создания непроходимых изгородей. Только помните, что применять их нельзя, если вы озеленяете территории, на которых будут находиться дети.

Для создания колючей изгороди подойдут такие растения, как миндаль бадамча, диморфант, аралия маньчжурская, барбарис Тунберга, абрикос обыкновенный, барбарис обыкновенный, курчавка, древогубец плетевидный, акация желтая колючая, боярышник, айва японская, лох узколистный, дрок немецкий, облепиха, гледичия трехколючковая, дереза, падуб, мушмула обыкновенная, маклюра, груша (практически все виды), держи-дерево, терен, алыча, гранат (дикий), тернослива, крушина слабительная, пироканта красная, роза, акация белая, утесник, ежевика двухцветная, дзельква китайская.

Низкорослые кустарники

Низкорослые кустарники зачастую используются, чтобы создать декоративные бордюры. Можно использовать магонию падуболистную, спирею японскую, барбарис Тунберга, айву японскую, лаванду и иссоп. Последние два растения обильно и продолжительно цветут и размножаются семенами.

Отдельно растущие кустарники и цветы сочетайте с подстриженными рядами живой изгороди и оградой, на которой могут быть вьющиеся растения. Дополните картину аккуратными дорожками и небольшими водоемами. Так, сочетая свободные и строгие формы, вы сможете найти оптимальное решение для площадки отдыха и придадите ей оригинальность и изысканность.

Уход и посадка живой изгороди

• Стрижка и обрезка живой изгороди

Чтобы придать живой изгороди определенную форму, нужно два-три раза в год проводить стрижку. Лучше всего это делать в мае и августе хорошо заточенными механическими ножницами или электрической машинкой для обрезки. С помощью стрижки делают живую изгородь с широким основанием и узкой вершиной. Такая форма обеспечит доступ света к нижней части изгороди и будет способствовать надежному укрытию ее снегом. Декоративные изгороди обрезают секатором непосредственно после цветения и не трогают до следующего года.

Изгородь, в которой использованы мелколистные вечнозеленые растения, стригут с помощью ножниц или электроинструмента для обрезки. Чтобы получить ровную форму живые цветущие изгороди, как и вечнозеленые с крупными листьями, обрезают секатором. Ножницы оправдано использовать для стрижки длинных живых изгородей, но окончательно подравнивают их секатором, им же удаляют поврежденные листья и стебли.

• Посадка живой изгороди

Время посадки зависит от конкретного растения. Листопадные кустарники, выкопанные из грунта с голой корневой системой, нужно высаживать ранней весной или осенью. Кустарники, которые вырастили в сосудах можно высаживать в любой теплый период года, только не забывайте поливать их в период засухи.

• Подготовка почвы для посадки

Чаще всего живые изгороди длительное время находятся на одном месте, по этой причине нужно основательно подготовить почву. Чтобы разметить участок под живую изгородь, воспользуйтесь колышками и шпагатом. По линии будущей изгороди выкопайте траншею шириной примерно 60 – 90 сантиметров и глубиной в один штык лопаты. Дно этой траншеи взрыхлите вилами и добавьте навоз, компост, листовой перегной или торф.

Оставьте какое-то количество этого вещества, смешанного с почвой, для засыпки саженцев. Равномерно заделайте вилами несколько пригоршней комплексного минерального удобрения на каждый квадратный метр.

• Высадка живой изгороди

Посадку проводите во влажную, обработанную почву. Секатором обрежьте сломанные и поврежденные корни и разместите растения в траншее на нужном расстоянии. Живую изгородь шириной 90 сантиметров и более высаживайте двумя рядами в шахматном порядке. Ряды располагайте на расстоянии 40 см по линии, размеченной вдоль траншеи. Оголенные корни расправьте и засыпьте почвой, уплотнив ее ногами. Ориентируйтесь на старую отметку почвы на стебле растений, она должна совпадать с уровнем почвы или находится чуть ниже.

Яма для посадки должна быть на 10-15 сантиметров меньше высоты корневого кома. После посадки и полива почва даст усадку и ствол растения окажется как раз на нужном уровне. После посадки, секатором обрежьте кривые и поврежденные ветки. Листопадные растения подрежьте на треть высоты. Конкретно для бирючины и боярышника подрезку делайте не выше 15 сантиметров от земли. Хвойные и вечнозеленые посадки неплохо опрыскать препаратом, который повышает приживаемость растений, а также уменьшает испарение.

• Уход за живой изгородью

Чтобы живая изгородь быстро прижилась и хорошо росла, сразу после ее посадки обеспечьте ей соответствующий уход.

С наступлением первой весны после высадки на почве у основания живой изгороди рассыпьте слой мульчи из влажного торфа или перемолотой древесной коры толщиной 5 – 8 сантиметров. Если посадку хвойных и вечнозеленых растений будете проводить весной, то эту операцию сделайте сразу. Мульчируйте только увлажнённую почву. В сухую погоду поливайте чаще, а в морозы ежедневно утаптывайте почву вокруг растений, чтобы корни не теряли влагу.

Уход за живой изгородью

Создание живой изгороди не ограничивается посадкой растений. Решив вырастить живую изгородь, вы обеспечите себя работой на всю жизнь, особенно если это формованная изгородь.

Растения в живых изгородях находятся в условиях высокой конкуренции, поэтому очень важно обеспечить им хороший уход, который включает в себя уход за корневой системой (прополка, рыхление, мульчирование, полив, подкормка) и уход за наземной частью (дождевание, опрыскивание от вредителей и болезней, обрезка). Пренебрежение потребностями растений быстро сказывается на внешнем виде изгороди.

Обработка почвы

Из-за высокой густоты посадки растений в живых изгородях (особенно в формованных), наблюдается сильное уплотнение почвы, поэтому необходимо проводить регулярное рыхление с обеих сторон изгороди на ширину не менее 50 см. Если изгородь сформирована из деревьев, нужно обрабатывать приствольные круги диаметром 1 м. Нельзя допускать задернения почвы вокруг растений, своевременно подрезая газон.

Глубина обработки почвы должна определяться строением корневой системы. Если корневая система глубокая, стержневая — можно делать перекопку; если поверхностная — ограничиваются неглубоким рыхлением (достаточно на глубину 5 см). Одновременно удаляют сорняки и для дальнейшего сдерживания роста нежелательной растительности мульчируют почву опилками, торфом, корой, щепой, ореховой скорлупой или другим материалом слоем не менее 5 см.

Полив

Корневая система растений не должна пересыхать, поэтому важно обеспечить своевременный и достаточный полив с полным увлажнением корнеобитаемого слоя. После посадки растения нужно обязательно интенсивно поливать в течение 3 недель на глубину залегания корней. Далее после осенней посадки, как правило, бывает достаточно естественных осадков. В случае весенней посадки живую изгородь в течение всего сезона необходимо регулярно поливать, особенно в засушливые периоды и во время активного роста побегов – расход воды в это время должен составлять 20-30 л на погонный метр изгороди при еженедельном орошении.

В течение лета после посадки желательно применять дождевание — обильно опрыскивать растения водой под напором из рассекателя, особенно при ветреной, сухой или жаркой погоде. Влаголюбивые породы опрыскивают до двух раз в день – ранним утром и поздним вечером. Особенно это касается вечнозеленых хвойных растений, у которых хвоинка живет 3-5 лет и поэтому больше подвержена воздействию пыли и загрязнений, чем лист.

В последующие годы полив осуществляется в соответствии с потребностями конкретного вида растений. Наиболее эффективным способом полива является медленная подача воды в течение нескольких часов с помощью сочащегося шланга, обеспечивающая глубокую проницаемость и препятствующая вымыванию почвы.

Иногда с поливом совмещают внекорневые подкормки и применение стимуляторов роста, которые растворяют в поливочной воде. В первый год после посадки полив стимуляторами – например, гетероауксином — рекомендуется проводить до 10 раз за сезон. Для изгородей из кустарников рабочая концентрация гетероауксина составляет 0,002% из расчета 5 л на одно растение, для изгородей из деревьев – 0,004% из расчета 30 л на одно растение. Внекорневые подкормки применяют обычно со второго года.

Подкормки

В формованных изгородях при густой посадке и регулярной стрижке из почвы выносится большое количество питательных веществ, которые необходимо восполнять внесением органических и минеральных удобрений. В плодородные почвы их вносят один раз в 3-4 года, в бедные – каждый год или через год.

Из-за плотной посадки растений в изгороди подкормки не везде достигают корней, часть корневой системы оказывается обделенной. Для решения этой проблемы можно использовать гидробур или самодельные корнепитатели, которые нужно предусмотреть еще на этапе посадки изгороди. В траншею на глубине залегания корней (30 см) прокладывают гибкий перфорированный шланг, концы которого выводят на поверхность. В них впоследствии заливают растворы минеральных и органических удобрений, которые поступают непосредственно к корням.

Нормы внесения удобрений, на 1 м 2 площади под живой изгородью:

перегной, компост, перепревший навоз – 2-4 кг;

сульфат аммония – 60-80 г;

суперфосфат – 60-80 г;

калийная соль – 30-40 г.

Азотные удобрения вносятся в сухом виде под весеннее рыхление почвы, фосфорные и калийные – под осеннюю перекопку. Подкормки можно вносить и в жидком виде, лучше всего — в период интенсивного роста побегов (азот) и корней (фосфор и калий), оптимальная концентрация для большинства древесных культур составляет:

аммиачной селитры — 2 г/л,

суперфосфата – 20 г/л,

сульфата калия — 2 г/л.

Удобно использовать длительнодействующие удобрения в виде гранул, таблеток, стержней, которые вносятся один раз за сезон весной.

Подкормки хвойных изгородей имеют ряд особенностей: под хвойные нельзя вносить навоз, только минеральные удобрения – каждые 2-3 недели с конца марта до начала августа азото-фосфат в количестве 20-30 мг/м 2 . Для старых растений и замульчированных корой или опилками эта дозировка должна быть увеличена.

Источник: sadyk.ru