Ультрафиолетовый стерилизатор для аквариума — особенности, принцип работы, полезные советы

Как известно, вода в замкнутом пространстве имеет свойство провоцировать размножение содержащихся в ней микроорганизмов. В результате её свойства ухудшаются, появляется неприятный запах, и дальнейшее использование становится невозможным. Поэтому УФ-стерилизатор для аквариума является практически необходимым в этом случае.

УФ-стерилизатор для аквариума нужен чтобы не допустить развитие не нужных микроорганизмов

Что такое У/Ф стерилизатор

Ультрафиолетовый стерилизатор — это устройство, облучающее воду в проточном режиме для обеззараживания и удаления микрофлоры. Основным элементом конструкции является ультрафиолетовая (кварцевая) лампа, испускающая У/Ф лучи. Они смертельно опасны для вирусов и болезнетворных бактерий.

Как правило, устройство подключается на выход фильтра (есть модели, которые вставляются вместо картриджа). Это важно, так как обработка грязной воды малоэффективна. В мутной жидкости лучи способны преодолеть слой толщиной всего 5 мм. Чистая вода лучше пропускает ультрафиолет, но разница не слишком велика.

Особенно важно производить подобную обработку в аквариумах со сложной биологической системой — травниках и акваскейпах. Растения и коряги выделяют в воду массу веществ, которые вступают в реакцию с другими компонентами. В результате образуется сложный коктейль с содержанием больших количеств продуктов распада органики.

Стерилизатор позволяет решить следующие задачи:

устраняет цветение воды (в частности, эффективен при появлении эвглены зеленой);
уменьшает опасность массового инфицирования обитателей аквариума;
обеспечивает профилактическую обработку в период карантина для новых рыб;
исключает опасность распространения заболеваний при высокой плотности заселения объема аквариума.

Особую эффективность ультрафиолетовая обработка показывает в отношении плавающих спор — если в аквариуме работает стерилизатор, вода никогда не зацветет. Рекомендуется устанавливать малую скорость потока (например, присоединять прибор к самому маломощному фильтру). Это поможет увеличить интенсивность облучения воды и выжигать все патогенные бактерии.

Однако, при обработке воды могут возникать и отрицательные воздействия:

в равной степени гибнут и полезные бактерии, необходимые для нормальной жизнедеятельности определенных групп обитателей аквариума;

излучение опасно для улиток и других моллюсков, а также для многих видов растений и рыб.

Поэтому, производить обработку следует осторожно, учитывая все возможные последствия. Необходимо учитывать специфику аквариума и включать прибор в наиболее безопасном режиме — например, только в ночное время, или на 2-3 часа в течение дня.

Конструкция

Существует два типа конструкции У/Ф стерилизаторов:

наружный;
внутренний (погружной).

Первые выпускаются в двух конструкционных вариантах:

встраиваются в корпус наружного фильтра в качестве дополнительного элемента;
являются самостоятельными устройствами с собственной помпой.

Вторые погружаются в воду и обрабатывают не только внутренний поток, но и окружающую жидкость. Необходимо учесть, что размер погружных стерилизаторов довольно велик. Для аквариумов небольшого объема величина такого прибора может оказаться чрезмерной.

Однако, уменьшить размер нельзя. Доле в том, что лампа внутри корпуса находится в еще одном защитном кожухе, что обеспечивает гарантированную защиту для рыб. Они могут использовать корпус прибора как укрытие, и важно обеспечить им безопасность.

Внешне стерилизатор представляет собой цилиндрический пластиковый корпус, внутри которого установлена кварцевая лампа определенной мощности с внешним питанием или от собственных элементов. Вода проходит внутри корпуса под действием насоса фильтра или собственной помпы. Для этого имеется два штуцера — вход и выход, с помощью которых прибор подключается к фильтру или трубкам забора и выпуска воды.

Существует масса разновидностей стерилизаторов, но общая конструкция у всех одинакова. Разница лишь в мелочах — форме корпуса, присоединительных элементов и т. п. В остальном, если не считать формы корпуса, все модели примерно одинаковы и различаются лишь производительностью.

В каких случаях применяют стерилизаторы

Ультрафиолетовые лампы для аквариума применяются в следующих случаях:

Проникновение внутрь резервуара инфекции, которая поразила большую часть питомцев.
Карантин для новых рыбок.
Цветение жидкости в искусственном водоеме, резкий и гнилой запах от воды.
Систематическое использование в профилактических целях.
Перенаселение резервуаров жителями и подводной флорой.

Особенности У/Ф обработки аквариума

Ультрафиолет — это электромагнитные волны самой короткой длины.

Известно три типа У/Ф волн:

320-400 нм. Это самые длинные У/Ф волны, идентичные солнечному излучению;
290-320 нм. Средний диапазон ультрафиолета. Оказывают более агрессивное воздействие на организм человека, способствуют выработке витамина D;
180-290 нм. Эти лучи в естественном виде на поверхность планеты не попадают — их останавливает озоновый слой. Для живых организмов они смертельны.

При обработке воды могут быть использованы приборы с любым диапазоном излучения. Однако, выбирая стерилизатор, необходимо сразу же уточнять, в каком диапазоне он работает. Это важно для организации правильного режима обработки — если волны длинные, вреда от прибора будет меньше. Если излучатель испускает волны в коротком диапазоне, необходимо обеспечить безопасность для обитателей аквариума.

Необходимо учесть — У/Ф стерилизаторы считаются вспомогательными устройствами. Они выполняют чисто профилактические задачи. При возникновении серьезных проблем используются более эффективные специализированные средства.

Всецело надеяться на облучение воды не следует — всегда будет оставаться некоторый объем необработанной жидкости (иногда довольно большой), который будет создавать угрозу для обитателей аквариума. Поэтому, несмотря на присутствие ультрафиолетовой обработки, необходимо внимательно следить за состоянием обитателей аквариума. Это особенно важно для травников и скейпов, где замкнутая экосистема очень сложна и в любой момент может разладиться.

Режим работы стерилизатора

Большинство аквариумистов включает прибор в ночное время, или в кратковременном режиме (на 2-3 часа). Однако, есть и другая точка зрения — некоторые специалисты рекомендуют использовать У/Ф стерилизатор в непрерывном режиме. Они аргументируют свою точку зрения тем, что некоторые объемы жидкости, сосредоточенные вдали от всасывающего патрубка, реже проходят обработку. Поэтому, для большей эффективности приходится держать прибор включенным все время.

Обязательной паузой в его работе может стать некоторое время после введения в воду лекарственных препаратов или бактерий-биостартеров. Пока они не расселились, существует реальная опасность их гибели при обработке. Когда все микроорганизмы займут свои места в субстрате, опасность их гибели снижается — вода из грунта и донных слоев аквариума редко попадает в стерилизатор, а бактерии уже находятся в защищенных условиях.

Причины использования ультрафиолета

Флора и фауна аквариумов — не инертная масса, которая никогда не вступает во взаимодействие с окружением. Это постоянно меняющаяся система, обменивающаяся веществами между всеми её участниками. Среди них могут быть и совсем не безобидные организмы вроде бактерий или различных вирусов, которые зачастую становятся причинами серьёзных заболеваний у рыбок.

И если для рядового домашнего аквариумиста потеря нескольких мелких питомцев не является крупной трагедией, большие специализированные хозяйства, которые выращивают определённые виды, могут лишиться плодов многолетних трудов из-за внезапной эпидемии.

Поэтому для сохранности всего выводка и используются ультрафиолетовые стерилизаторы для аквариума. Излучение, испускаемое ими, является смертельным для большинства вредоносных организмов, которые могут проникнуть внутрь резервуара.

Ультрафиолетовая лампа поможет предотвратить появление заболеваний у рыбок

Ультрафиолет — это самые короткие волны электромагнитного излучения, которые находятся за пределами видимого для человеческих органов зрения спектра. Всего существует несколько разновидностей, которые отличаются длиной испускаемой волны и, соответственно, своими проникающими и физическими свойствами:

A — самая длинная область, включает в себя диапазон от 320 до 400 нанометров. Длиннее — только видимый фиолетовый свет. Именно этот вид достигает поверхности Земли после отфильтровки атмосферой.
B — средние по общему диапазону (290—320 нм), более агрессивные. Часть этих лучей тоже проникает сквозь плотный озоновый слой атмосферы и хорошо переносится живыми организмами.
C — самые короткие волны спектра, возможные в принципе, диапазон — от 180 до 290 нанометров. Не имеют шансов попасть на поверхность, смертельны для большинства живых существ.

В качестве дезинфицирующих могут использоваться любые лучи, так как у бактерий и вирусов из-за их строения нет естественного барьера, который защитил бы их.

Устройство прибора

Существует несколько видов аквариумных стерилизаторов. Внутренние приборы имеют небольшой размер. Основная мощность их также мала, поэтому и эффективность действия считается невысокой. Некоторые производители добавляют возможность для установки дополнительной УФ лампы. Внешние стерилизаторы крепятся к выходу внешнего фильтра или к помпе. Они считаются наиболее эффективными. Лампа помещена в колбу, поэтому полностью изолирована от попадания воды. Колба изготавливается только из кварцевого стекла, поскольку оно хорошо пропускает УФ излучение, а обычное его быстро поглощает. Во время того, как вода омывает колбу, происходит процесс уничтожения всех микроорганизмов.

Стерилизатор оснащен двумя штуцерами разного диаметра, чтобы их можно было подключить к разным шлангам наружных фильтров. Стерилизатор устанавливают в разрыве шланга на выходе наружного фильтра. Чтобы создать хороший ток воды используют помпы. Чем медленней водный поток, тем больше он убьет микроорганизмов. Если помпа маломощная, то и лампу не стоит брать слишком дорогую. Лучше ставить внешний фильтр, а не помпу. В этом случае вода сначала механически очищается, а только после этого попадает в прибор.

Как выбрать

Выбирая подходящую модель стерилизатора, необходимо учесть несколько факторов:

тип аквариума (травник, скейп, рыбник);
объем резервуара;
количество обитателей, степень нагрузки;
особенности аквариума (количество растений, камней и коряг, виды рыб, других обитателей и т. п.).

В зависимости от уровня загрузки аквариума биологическими объектами выбирают мощность устройства. Чем она выше, тем интенсивнее обработка воды. Это важный момент, так как маломощные приборы не способны за один проход гарантированно уничтожить все микроорганизмы.

Для больших аквариумов необходимы мощные приборы, для маленьких можно использовать устройства меньшей мощности. Они перекачивают воду с той же скоростью, поэтому, обработка будет производиться с той же эффективностью (за счет меньшего объема).

Виды

Стерилизаторы для аквариума делятся на две обширные группы по способу использования:

Поверхностные – устройства, состоящие из лампочек и отражателя. Конструкция фиксируется на высоте 5-10 см, и проходящая через лоток жидкость стерилизуется лампами. Сейчас этот тип не используется.
Погружные – включают три подвида: встроенные в фильтр, внутренние и внешние. Первый и второй подвид обладают малой эффективностью из-за небольших размеров ламп, что автоматически ведет за собой маленькую мощность. Устройства внешнего типа состоят из корпуса, в котором размещен ультрафиолетовый светильник в кварцевой колбе. Этот тип используется опытными аквариумистами для обеззараживания водной среды, поэтому новичкам также рекомендуется выбрать внешний ультрафиолетовый стерилизатор.

Меры безопасности при использовании У/Ф стерилизаторов

В инструкциях подробно перечислены все требования безопасности.

Поэтому, следует рассмотреть только самые важные:

при снятом корпусе не рекомендуется включать прибор или смотреть на работающую лампу;
прибор надо отключать на некоторое время после внесения пробиотиков, антибиотиков, удобрений или лекарств;

необходимо иметь заземление и УЗО;
необходимо регулярно проверять состояние проводов, соединительных элементов шлангов, а также очищать колбу от ила и слизи.

Полный перечень требований можно прочитать в инструкции. Ее необходимо внимательно изучить и соблюдать в процессе эксплуатации.

Польза от УФ лампы для аквариума

Польза от УФ стерилизатора велика. Ультрафиолет способен убивать болезнетворные бактерии, что дает возможность рыбкам в аквариуме прожить дольше, снижает риск появления болезней. Она очищает воду и препятствует образованию мути. Жидкость дольше сохраняет оптимальные условия для жизнедеятельности аквариумных рыбок. Лампа считается дополнительной ступенью в очистке воды. Поэтому их продают вместе с аквариумными фильтрами.

Вопросы и ответы

Рассмотрим несколько наиболее популярных вопросов, возникающих у большинства начинающих аквариумистов при выборе стерилизатора:

Насколько эффективен самодельный стерилизатор?

Если используется нормальная кварцевая лампа, самодельный прибор может быть вполне функциональным и полезным устройством. Его недостаток состоит в отсутствии точной информации о параметрах устройства, а также в отсутствии индикации (обычно, в самоделках ее не используют).

Устраняет ли стерилизатор неприятный запах, исходящий от аквариума?

Да, устраняет. Как правило, запах является следствием наличия микроскопических водорослей, а также избыточного разложения органики. При использовании ультрафиолетовой обработки вода очищается от избыточной биологической нагрузки, а с остальными элементами биосфера аквариума вполне справляется своими силами.

В каких аквариумах нельзя использовать стерилизаторы?

Сам по себе стерилизатор не лечит рыб или растения и не стерилизует емкость. Поэтому, для рыб он безопасен. Однако, бытует мнение, что его нельзя использовать для аквариумов карантинного типа, так как от него разрушаются лекарства.

Можно ли отказаться от фильтрации и замены воды, если используется стерилизатор?

Нет, эти процедуры должны производиться независимо от присутствия прибора. Стерилизатор является дополнительным элементом профилактики и не может заменить базовые устройства.

Как быть, если прибор работает, но вода мутнеет и меняет цвет?

Такие признаки свидетельствуют об отсутствии обработки воды. Необходимо проверить работоспособность лампы и заменить ее при необходимости.

Правила эксплуатации

Чтобы ультрафиолетовый стерилизатор качественно выполнял работу, и прослужит положенное количество времени, следует соблюдать правила эксплуатации прибора:

При систематическом применении стерилизатора владелец должен контролировать состояние прибора: проверять шланги, штуцеры и места соединений на протечки.
Если прибор используется постоянно, на то кварцевой колбе образуется налет, который бережно и аккуратно удаляют. Если этого не делать, то эффективность устройства понизится.
Ультрафиолетовые лампочки имеют короткий срок службы – 6 месяцев с первого применения. Спустя полгода лампу следует поменять на новый светильник.
Работая с включенным прибором, не следует смотреть на лампочку – это вредно для глаз. Кроме этого, во время работы устройства владелец может ощущать легкий аромат озона, что естественно и не должно беспокоить аквариумиста.

Стерилизаторы для аквариума при бережном обращении и правильном применении способны принести пользу жителями подводного мира. Однако важно не забывать о рекомендациях по использованию устройства, и не включать аппарат забавы ради, чтобы не нанести урон биобалансу аквариума.

Люминесцентные типа Т5 и Т8

На данный момент люминесцентные лампы – это оптимальный вариант подсветки аквариума. Искусственное освещение такого типа обычно помещают наверх, ближе к передней стенке. Используют лампы белого света (БС) или теплого белого света (ТБС). Лампы имеют доступную цену и достаточно большую светоотдачу, что делает их еще более привлекательными для выбора. Но нужно учесть, что спектральный диапазон этих ламп небольшой. В придачу, свет люминесцентных ламп плохо проходит через толщу воды, поэтому его рекомендуется использовать вместе с отражателями (рефлекторами), для того чтобы лучше рассеять свет на дне. Чаще в аквариумах применяют лампы типа Т8 и Т5.

Свойства и качества люминесцентных ламп

Люминесцентные лампы (L-лампы) являются первыми газораспределительными лампами. Принцип действия основан на воздействии разрядов электрического поля на газ, который закачен в герметичный стеклянный сосуд. Такое воздействие образует сильное излучение в ультрафиолетовом спектре. Прибор создает интенсивный и ровный свет, идеально подходящий для освещения аквариумов любого размера. L-лампы обладают высокой светоотдачей и низкой теплоотдачей. Однако их светоотдача напрямую зависит от цветовых характеристик света, длинны лампы и температуры окружающей среды. Оптимальная температура для работы таких приборов 5- 25 ° С. К концу эксплуатации лампа дает меньше света, концы ее трубок темнеют. Номинальный срок службы 10 000 часов. Мощность L-ламп от 8 до 56 Ватт. Средняя длина 20-120 см. Цвет спектра обозначается цифрами или буквами. Например, /43 или /CW.

Ультрафиолет в аквариуме: панацея или блажь?

СТАТЬИ 19 февраля 2022

Что есть что?

С приходом погожих дней публика дружно устремляется на пляжи, дабы подставить побледневшие за зиму тела солнечным лучам и обрести сексапильный тюнинг, то бишь загар. А он, этот самый загар, есть ни что иное, как последствие ожога в результате воздействия на клетки кожи ультрафиолетовой радиации. С позиции фотофизики, ультрафиолет – невидимое электромагнитное излучение с длиной волн до 400 нм. Этот скрытый от глаз участок спектра условно разделен на три области: UV-А (400-320 нм), UV-В (320-290 нм) и UV-С (290-180 нм). Участок «А» и узкий отрезок длиннноволновой зоны B – наиболее мягкие, можно сказать, косметические (им-то мы и обязаны возможностью позагорать и многими другими радостями, в числе которых выработка витамина D). Куда более суров и грозен остальной диапазон УФ-В, но он полностью поглощается атмосферой. А еще более коротковолновый, так называемый жесткий, ультрафиолет – этот и вовсе неумолимый борец с белковыми связями: кабы не озоновый слой и некоторые другие компоненты земной атмосферы – не быть жизни на нашей голубой планете. За счет фотолитических реакций ультрафиолет разрывает связи органических молекул, подавляет их активность, разрушает ДНК и РНК, повреждает клеточные мембраны, препятствует делению клеток, денатурирует белки. Нас с вами от всех этих напастей защищает кожа, жертвующая при этом своей белизной. А для большинства микроорганизмов, в том числе и патогенных, подобные беды становятся фатальными и необратимыми даже при сравнительно малой дозе облучения. Наиболее разрушительны волны длиной 253-267 нм. Причем даже малосущественные отклонения от этого диапазона умаляют воздействие в разы: бактерицидность лучей с длиной волны 290 нм ниже втрое, 300-нанномметровых – в 16 раз, а лучи длиной 400 нм обладают силой лишь в 0.01% от стандарта, которым в технологиях обеззараживания принято считать 254 нм. Обратите внимание на эти цифры: они нам еще пригодятся

Иметь или не иметь?

К сожаление, это один из вопросов, на которые невозможно дать односложный ответ. В чем прелесть жесткого ультрафиолета для практики рыбовода? 1

. Он действует избирательно – только на свободно живущие организмы (это определяется энергетической слабостью УФ-лучей, способных «пробить» воду на считанные сантиметры), а полезная аквариумная микроживность, в первую очередь – обитающие в грунте и фильтре бактерии азотного цикла, остаются в неприкосновенности. Таким образом, ультрафиолет формирует в емкости более благоприятный микроклимат, снижает риск эпизоотий, уменьшает патогенную нагрузку на обитателей водоема, обеспечивает прозрачность воды за счет уничтожения бактериальной мути, предотвращает массовое развитие микрофлоры, вызывающей, в частности, цветение воды. Встречалась мне информация и о том, что УФ-стерилизатор сдерживает развитие нитчатки и даже «вьетнамки».
2
. Прибор безопасен для рыб, растений, беспозвоночных, что позволяет считать его безальтернативным стерилизатором в любом действующем декоративном аквариуме или пруде. Что ему противопоставить? Озон? В больших дозах – сожжет слизистые рыб, повредит флору, погубит креветок и улиток. В малых – не даст желаемого эффекта. Хлор? Так это вообще локальная атомная бомба. Убьет все живое.
3
. Толерантность к параметрам окружающей среды. Стерилизационная способность УФ-стерилизатора практически не зависит от активной реакции воды, ее жесткости, температуры. Отсюда универсальность в использовании, будь обрабатываемый сосуд «Амазонкой», «Малави» или приусадебным прудом. Соленость почти вдвое снижает проницаемость лучей, но все же не сводит их на нет, а потому морская вода тоже может быть подвергнута обеззараживанию ультрафиолетом.
4
. Простота эксплуатации и обслуживания, отсутствие риска передозировки. Подключил и забыл. Разве что раз в полгода-год, а то и реже (в зависимости от типа лампы и режима ее работы), придется заменить источник УФ-радиации на новый, да очистить изоляционную колбу от органического или минерального налета. Зато нет необходимости в приобретении каких-либо тестов и проведении анализов.
5
. Невысокое энергопотребление. Прибор обычно «кушает ваттов» раза в 1.2-1.5 больше паспортной мощности бактерицидной лампы, которой он оснащен (чем мощнее лампа, тем ниже «поправочный коэффициент»). Правда, при этом на собственно обеззараживающую долю приходится всего около трети, то есть 15-ваттная лампа будет иметь по жесткому ультрафиолету мощность порядка 5 Вт. Все это счастье не без минусов, конечно:
1
. УФ-стерилизатор – инструмент не самый маленький и не самый дешевый, да и бактерицидные лампы к категории копеечных товаров не относятся. При всем том, наличие девайса не заменяет какого-либо аксессуара стандартной комплектации аквариума, а лишь дополняет их. То есть приобретение его в расчете на то, что отпадет необходимость, скажем, в подменах воды, себя не оправдывает.
2
. Обеззараживающий эффект ультрафиолета зависит от прозрачности и цветности воды, то есть насыщенности ее взвесью, гуминами и прочей дрянью (поэтому стерилизатор ставят после фильтра), а также от правильности соотношения между объемом аквариума, задачами стерилизатора, его мощностью (не электрической, а именно радиационной) и скоростью подачи в него воды. На глазок определить верность выбранного пути очень сложно, рекомендации изготовителей не всегда объективны, а универсальной константы пока нет. Остается полагаться на интуицию, использовать многомудрые формулы (имеются в Интернете) или положиться на очень приблизительное соотношение 1 Вт мощности лампы на 5/10 л объема морского/пресноводного аквариума.
3
. Подключение УФ-стерилизатора – это как минимум два (если обойтись без переходников и не считать узлов самого корпуса) новых соединения в водоводной цепи, а значит появление дополнительных мест потенциальных протечек.
4
. Необходимость отключения на время внесения бактериальных культур, использования анти- и пробиотиков, а также некоторых других лекарств, в частности анилиновых красителей (малахитовый зеленый, метиленовый синий и пр.). По некоторым данным, паузы желательны и во время внесения подкормок для растений, поскольку некоторые химические соединения (в том числе железосодержащие) под воздействием фотолиза переходят в форму, неприемлемую для флоры или даже токсичную для рыб и беспозвоночных.
5
. Необходимость подстраивать фильтрационную систему под пропускную способность стерилизатора с учетом его мощности и целей приобретения. Если фильтр мощнее, чем нужно, придется либо ограничивать выход воды краником, либо пускать «излишки» воды в обход – через ватерпас, либо приобретать для УФ-установки автономную головку подходящей мощности.
6
. Отсутствие видимого эффекта. Фактор, скорее, психологический, но многих отталкивающий. Мол, и без него хорошо все было, и с ним не плохо. Резюмируя, скажу так. Целесообразность наличия УФ-стерилизатора определяется характером ведения аквариумного или прудового хозяйства. Если у вас не магазин, не база для передержки или карантинирования, не лаборатория; если вы лишь от случая к случаю приобретаете новых питомцев, пользуетесь исключительно заводскими кормами, то есть практически не подвергаете водоем риску занесения болезнетворных организмов и поддерживаете в нем здоровую атмосферу и нормальный гигиенический режим, без подобного устройства вполне можно обойтись. Но если есть желание и возможность подстраховаться от всяких напастей, а заодно сделать среду обитания своих любимцев более благоприятной, не ограничивайте себя. Из собственного опыта: 30 лет я как аквариумист обходился без стерилизатора, 7 последних – с ним. Вода прозрачная, но она и прежде обычно была таковой. Наличие бактерицидной установки не спасло в позапрошлом году мое хозяйство от вспышки ихтиофтириоза, распространившейся на 80% населения водоема и подавленной (без убытка) медикаментозно в течение 8 дней. Со стороны нитчатки, а тем более «вьетнамка» жалоб на стерилизатор не поступало: растут себе потихоньку и растут. Не знаю, может быть, без оного агрегата было бы куда хуже, но панацеей он однозначно не является. Так что решайте сами: иметь или не иметь.

Если иметь, то что?

В приснопамятные советские времена наши аквариумисты-любители довольствовались самопальными устройствами. Ныне надобность в самодельничании отпала: зооторговля предоставляет довольно широкий выбор. Плюс – для желающих – варианты с бытовыми УФ-установками. Технический прогресс явил нам компактные люминесцентные лампы (в том числе и узкоспектральные, бактерицидные), что позволило миниатюризировать стерилизаторы, упростить и удешевить их производство. В наши дни их делают чуть ли не все серьезные игроки аквариумного бизнеса. Чаще других в реальных и виртуальных зоомагазинах можно встретить продукцию AQUAEL, AQUAMEDIC, ATMAN, BOYU, JBL, TETRA и пр.

JBL Aqua Cristal UV-C 9W SERIES II-УФ стерилизатор для аквариумов с пресной, морской водой и прудов

Конструктивно практически все модели однотипны. Они и внешне порой напоминают близнецов. Среднестатистический стерилизатор состоит из корпуса-цилиндра, внутри которого находится колба из кварцевого стекла (оно, в отличие от обычного оконного, прозрачно для ультрафиолета), изолирующего от воды собственно бактерицидную лампу и электропроводку. Имеется два штуцера – один для подачи воды в зазор (обычно шириной не более 1 см) между кварцевой колбой и стенками цилиндра, второй для – ее слива. Вот и вся премудрость. Ну еще, конечно, ПРА, обеспечивающая работу лампы.

Колба из кварцевого стекла

Значит ли это, что можно брать любой стерилизатор, не особо задумываясь о товарном знаке на нем? Теоретически, да. Порывшись в Интернете, можно найти компромат на любую модель, равно как и исключительно хвалебные отклики на нее. И все же есть некоторые нюансы, на которые я хочу обратить внимание читателей, поскольку порой именно мелочи определяют, получите ли вы удовлетворение, а ваши питомцы – пользу от приобретения, или нет. Начнем с корпуса

. На форумах частенько распинают аквариумные гаджеты за пластиковый корпус, призывая отдавать предпочтение бытовым стерилизаторам, которые обычно выполнены из полированной или хромированной стали, да при этом еще и дешевле. Пластмасса-де ультрафиолет не держит, а он для кожи и глаз жутко вреден. Насчет «вреден» согласен. Насчет цены тоже спорить не буду – бывает. Собственно нам давно уже пора привыкнуть, что хоббийные товары всегда дороже бытовых аналогов. А вот прозрачность пластика для ультрафиолетовых лучей – это миф, в основе которого лежит неоспоримый факт, что оргстекло UV пропускает почти полностью. Тем не менее есть много сортов пластмасс, служащих для УФ-лучей непреодолимой преградой. Причем собственно цвет и прозрачность материала здесь ни при чем. Кто назовет оконное силикатное стекло непрозрачным? А ведь для ультрафиолета оно именно таково. Кстати, лет пять назад промелькнул очень симпатичный стерилизатор от RENA, корпус которого выполнен именно из стекла. (Одно плохо: бактерицидные лампы генерируют не только невидимый, но и вполне зримый свет. Захотите ли вы, чтобы аквариум превращался в ночник неугасимый?) Металл же в бытовых стерилизаторах используют вовсе не для защиты от смертоносных лучей, а потому, что монтируются эти устройства в систему домового водоснабжения и рассчитаны на давление до 25 атм. Пластик при таком напоре (плюс всякие незапланированные гидроудары) ненадежен. А в аквариумных сетях ему все нипочем. Противоположную позицию занимают те, кто считает бытовые стерилизаторы воды непригодными для аквариумистики лишь на том основании, что у тех штуцеры не под наши шланги (обычно 16 или 22 мм) заточены. Это, конечно, так (там обычно стандартные трубные резьбы – 1/2″, 2/3″ и пр.), но найти переходник – не проблема. В общем, что хотите, то и выбирайте. Но лучше все же использовать приборы по назначению. Хотя бы потому, что в инструкции будут изложены рекомендации, привязанные именно к специфике эксплуатации. А согласитесь, в аквариумистике или прудоводстве эта самая специфика присутствует. Цветовые и дизайнерские вопросы оставим в стороне. Это, в конце концов, дело вкуса – предпочесть черное или белое. По мне, так серебристый цвет стерилизаторов JBL кажется куда менее марким, чем стандартный черный. По крайней мере, следы от брызг на нем не так заметны.
О решении внутреннего пространства камеры
. Доза, получаемая свободно живущими микроорганизмами, определяется двумя факторами: мощностью лампы и временем нахождения патогенов в зоне действия ее лучей. Естественно, чем больше экспозиция, тем выше эффективность обеззараживания. Использование компактных люминесцентных ламп в данном случае играет на руку тем, с кем призван бороться УФ-стерилизатор. По-этому конструкторы идут на всяческие ухищрения, чтобы продлить время пребывания воды в корпусе стерилизатора при максимально допустимой скорости ее протока. Самый тривиальный путь – развернуть штуцеры в противоположные стороны, как у Aquarium Systems UV-C, TMC Vecton и некоторых других моделей.

Aquarium Systems UV-C

TMC Vecton

Это вызовет определенные завихрения течения, заставит воду огибать лампу, продлит путь. Однако выгода от сего решения заметно нивелируется усложнением размещения и монтажа этого «развернутого» девайса. Возможен и компромисс: впускное и сливное отверстия разнонаправлены, но штуцеры все же «смотрят» в одну сторону. Таковы Aqua Medic UV Helix Max, JBL AquaCristal UV-C Series II 5 Вт, TetraTec UV400 и пр.

TetraTec UV400

Куда изящнее и действеннее вариант с внесением в конструкцию направляющих элементов, заставляющих воду неоднократно петлять вокруг лампы (JBL AquaCristal UV-C Series II мощностью 9 Вт и выше).

Видны направляющие элементы, заставляющие воду неоднократно петлять вокруг лампы

На прямоточные стерилизаторы имеет смысл обратить внимание только в том случае, если они вооружены стандартными (прямыми) трубчатыми ультрафиолетовыми лампами (в частности Deltec, Project и пр.), внушительная длина которых сама по себе обеспечивает искомую летальность ультрафиолетовых доз. Но это, как правило, громоздкие приборы, уместные при обслуживании прудов и многотонных аквариумов. Теперь о собственно лампах

. В современных стерилизаторах, как правило, используются бактерицидные лампы с популярными цоколями G5 (те самые стандартные трубки) или G23 (компактные) и лишь изредка – более специфичные источники ультрафиолета.

Лампа с цоколем G5

Лампа с цоколем G23

В наиболее востребованных любителями приборах мощностью 5-36 Вт стоит одна лампа, в более солидных (для крупных хозяйств) их может быть и несколько, и тогда суммарная мощь устройства достигает 160-180 Вт. Впрочем, в свободной продаже таких монстров вы едва ли найдете. Рабочий ресурс среднестатистической бактерицидной лампы – 6-8 тыс. часов, причем ближе к закату своей жизни спад ее излучения составляет у качественной продукции 12-15%, у посредственной – до 30-40%, поэтому реальный срок замены – после 4-5 тыс. часов работы (фото вверху новая лампа, внизу – исчерпавшая свой потенциал). Сколько это в днях, посчитайте сами, учтя, естественно, продолжительность ее ежесуточного горения.

Вверху новая лампа, внизу – исчерпавшая свой потенциал

Приобретая стерилизатор, обязательно поинтересуйтесь цоколевкой ламп. Со стандартными проблем не будет – они взаимозаменяемы. С заменой специфических источников ультрафиолета могут возникнуть сложности: это не самый ходовой товар. Он не всегда есть даже в магазинах медтехники. Скажем, от стерилизатора AQUARIUM SYSTEMS я в свое время был вынужден отказаться в основном именно потому, что поиск сменной лампы каждый раз становился мукой. Справедливости ради отмечу, что сейчас эта проблема полностью решена. По крайней мере, в ассортименте «Живой воды» бактерицидки для AQUARIUM SYSTEMS присутствуют практически постоянно. Старайтесь использовать лампы именитых изготовителей. Понятно, что ни SERA, ни TETRA, ни другие авторитеты в области зообизнеса собственного светотехнического производства не имеют, используя для комплектации своей продукции товары сторонних фирм. К примеру, стерилизаторы TETRA оснащены лампами PHILIPS, а поставщиком JBL является компания CREATOR LIGHTING. Хуже, когда используется лампа no name. Почему? Потому что это лишает нас, потребителей, возможности ознакомиться с техническими характеристиками изделия, заставляет ориентироваться на некие усредненные значения. А гранды светотехники обычно имеют собственные сайты, на которых можно найти исчерпывающую нас информацию.

Лампа PHILIPS в комплекте стерилизатора TETRA

И в завершение темы еще одно замечание. Если вы заметили, что лампа встроена в устройство намертво, то есть ее цоколь залит компаундом (этим порой грешат китайские изготовители), лучше от покупки откажитесь – это по сути одноразовая игрушка. Штуцеры

. Важная составляющая стерилизатора, во многом определяющая удобство включения прибора в водоводную сеть и надежность его эксплуатации. В общем и целом решения здесь тоже стандартные. Большинство стерилизаторов имеют мультиразмерные штуцеры под наиболее ходовые в аквариумистике шланги диаметром 12, 16 и 25 мм, а порой еще и под «прудовые» 32 мм.

«Прудовый» 32 мм штуцер, и мультиразмерный штуцеры под наиболее ходовые в аквариумистике шланги диаметром 12, 16 и 25 мм

Обычно штуцеры выполнены из прозрачного пластика и служат своеобразными индикаторами работы лампы. Видимый через их стенки свет уже лишен опасного ультрафиолета (он отфильтрован водой), а потому абсолютно не вреден для глаз. Правда, если в дневное время этот свет почти не заметен, то ночью выделяется довольно отчетливо (эдакий ночничок получается). Если вас это смущает, выбирайте модели с непрозрачными элементами.

Видимый через прозрачные стенки штуцеров свет уже лишен опасного ультрафиолета и ночью выделяется довольно отчетливо, получается эдакий ночничек.

Вариантов монтажа штуцеров на корпусе стерилизатора два: накидная гайка и наружная резьба. При прочих равных условиях предпочтение следует отдать первому варианту: он надежнее и удобнее ввинчивания, предполагает свободную ориентацию штуцера и к тому же позволяет обойтись при сборке без какого бы то ни было инструмента. Вообще, я бы отдал явный приоритет изделиям, обслуживание которых не требует отвертки или разводного ключа. Резьбы пластиковые, чуть инструментом пережал – нитки сорвались. Руками – оно вернее. Плюс ко всему любое движение шурупа – это травма для удерживающего его гнезда: три-четыре цикла ввинчивания-вывинчивания, и соединение разболтано, герметизация нарушена… Но вернемся к штуцеру. Строго говоря, совсем не лишним оказалось бы наличие накидной гайки и на противоположном его конце – куда насаживается шланг. Но этому препятствует ступенчатая конфигурация детали. Между тем, оставлять шланг просто «висеть» на штуцере рискованно: со временем «кишка» утрачивает эластичность, и такое соединение может дать течь. Учитывая, что стерилизатор устанавливается вне аквариума, это критично. Выход – использование сантехнических червячных хомутиков соответствующего диаметра. Но опять же – аккуратненько, не передавить. Альтернатива – помудрить с имеющимися под рукой «лишними» фитингами от каких-нибудь фильтров и соорудить более надежное соединение. По поводу «помудрить». Мне не совсем понятно упорство, с которым производители комплектуют стерилизаторы исключительно прямыми штуцерами. По-моему, во многих ситуациях куда уместнее были бы Г-образные, как минимум – один. Но таковых я не видел. Хотя вру: на каком-то сайте однажды они попались, но найти их вполследствии я не смог. Короче, приходится инженерствовать. Возможные варианты:

Возможные варианты переделки прямых штуцеров в Г-образные

ПРА

. Принципиальных решений опять же два: намоточные балласты и электронные. Первые встречаются чаще, они дешевле и технологичнее, но зато более громоздкие, энергоемкие и тепловыделяющие. Электронные схемы пока еще дефицитны, но, возможно, будущее все же за ними. Размещаться балласт может в корпусе стерилизатора (редко), в сетевом адаптере (стандарт) или в отдельном блоке. Каждое из этих решений имеет свои достоинства и недостатки, не влияющие, впрочем, существенно на эргономические характеристики устройства в целом. Так что тут все зависит от ваших личных предпочтений и условий размещения стерилизатора. К неочевидным плюсам можно отнести разве что разборную конструкцию балластного блока.

Балластный блок

Дело в том, что изготовители в данном случае часто не скупятся на длину электрошнура, учитывая возможность эксплуатации прибора в прудовых условиях. 3-5-метровый, да еще и с мощной изоляцией, провод в стесненных условиях околоаквариумного пространства часто становится обузой. Рассечь его в открытой зоне – значит, нарушить гидроизоляцию, а вот укоротить с последующим «штатным» подключением к катушке – это нормально. Опять же, внешний балласт можно использовать во благо. Если при работе обмотка нагревается незначительно (например, у JBL AquaCristal максимальная температура составляет около 40°С), этот модуль можно прислонить к аквариуму и поиметь «халявную» грелку. Отдельная тема – стерилизаторы, встроенные в фильтры

. С одной стороны, на подобные модели распространяются все требования, предъявляемые к автономным обеззараживателям. С другой, налагаются дополнительные. В частности, если речь идет о внешнем фильтре, убедитесь, что в нем имеется кнопка отключения УФ-лампы (SERA fil bioactive и его китайские братья-близнецы от JAD и Resun) или отдельный шнур для подачи на нее электропитания (AquaEl Unimax). Иначе, если потребуется отключить стерилизатор, придется обесточить всю фильтрационную систему. Неплохо бы также предварительно ознакомиться с алгоритмом замены бактерицидной лампы. К примеру, в упомянутом Акваэле этот вопрос решается довольно просто, а вот в серовском фильтре, чтобы добраться до генератора ультрафиолета, придется чуть ли не до основания разобрать голову фильтра. Не редкость нынче и внутренние фильтры с излучателем UV-C (AquaEl, BOYU, JAD и пр.). Стерилизационная мощь их, как правило, невелика, но в компактных аквариумах альтернативы им почти нет. Тут надо в первую очередь смотреть, чтобы лампа была сменной, а не загерметизированной эпоксидкой, а также проверить, защищена ли губка от воздействия ультрафиолета.

В данном примере лампа загерметизирована эпоксидкой

Правда, оценить последнее можно лишь на глазок, по наличию хоть какого-то кожуха. А уж из какого материала он выполнен и насколько проницаем для бактерицидных лучей?.. Тут остается уповать лишь на добросовестность изготовителя. К сожалению, достоверно выявить в домашних условиях ультрафиолетовое излучение и четко определить длину его волны проблематично. Говорят, что подтухшие бананы в присутствии UV начинают люминесцировать. Надо будет как-нибудь поэкспериментировать. И в заключение – о новациях. Недавно на прилавках зоомагазинов (равно как и в отделах продаж бытовой климатической техники) появились более или менее миниатюрные гаджеты разных фирм, якобы обладающие бактерицидными функциями. По уверениям изготовителей, палачом разного рода нечисти в этих изделиях выступает некоторое количество УФ-светодиодов

– крохотных лампочек, близких по форм-фактору к обычным светодиодам, которые уже в скором будущем (по крайней мере, в этом уверяет население уважаемый г-н Чубайс) вытеснят не только традиционные лампы накаливания, но и активно раскручиваемые ныне КЛЛ. Однако, до этого будущего, судя по всему, еще далеко. По крайней мере, в части бытового освещения. Возникает вопрос: а что, в области узко-спектральной светотехники дело обстоит иначе и прогресс делает семимильные шаги? Да, светодиоды, излучающие свет в интересующей нас области на рынке действительно есть. Это факт. Закавыка в том, что история их коротка (появились лишь в начале нынешнего века), их производство освоили считанные фирмы (в частности американская SENSOR ELECTRONIC TECHNOLOGY и южнокорейская SEOUL OPTODEVICE), технологически эти изделия на основе нитрида алюминия сложны, их тираж, можно сказать, штучный, а потому отпускная цена пока еще очень высока – в пересчете на наши тугрики – от 2-3 тыс. и выше (причем, азиатские немногим дешевле). Согласитесь, на этом фоне возникают дополнительные вопросы: 1. Может ли прибор, снабженный действительно светодиодами UV-C спектра, при себестоимости одной только оптоэлектроники как минимум 2 тыс., иметь отпускную цену в тысячу-полторы? Или он оснащен куда более дешевыми фиолетовыми или даже синими светодиодами с длиной волн 385-500 нм? Так тут самое время вспомнить волшебные циферки, на которые я просил обратить внимание в начале статьи. 2. Можно ли считать воином в поле даже истинный светодиод UV-C диаметром линзы около 0.5 см и бактерицидной мощностью 120-200 мкВт (а на данном этапе технической эволюции это почти предел)? Способен ли он родить дозу, от которой станет действительно страшно вирусам, бактериям и прочим бродяжкам? И с какой скоростью надо подавать воду в фильтр, вооруженный пусть даже квартетом или секстетом подобных ультрафиолетовых героев, чтобы обеспечить, скажем, смертельные для водорослей 25000 мкВт в секунду на квадратный сантиметр? Боюсь, только капельно…

В.Милославский

, зам.гл.ред.журнала «Аквариум»
09.06.2010
Записей не найдено.

Как сделать прибор своими руками: подробная инструкция

Для изготовления понадобятся:

пластиковая водопроводная труба диаметром 3/4″, рассчитанная на соединение пайкой;
муфты типа «американка», оснащенные внутренней резьбой 3/4″;
резиновые или силиконовые прокладки 3/4″;
пара штуцеров для подачи и отвода воды из полости устройства;

ультрафиолетовая лампа с цоколем стандарта Т5;
ножовка по металлу и плашка 3/4″ для нарезки резьбы;
чертежный инструмент и инструментальная линейка;
сверло диаметром 5 мм;
электрическая или механическая дрель;
набор гаечных ключей.

Краткое описание процесса сборки:

Разметить трубу. Длина заготовки соответствует размеру люминесцентной лампы за вычетом габаритов муфт (без учета резьбовой части). Для резки использовать ножовку по металлу, кромки обработать наждачной бумагой.
Нарезать резьбу на наконечниках заготовки, а затем разметить центры отверстий для штуцеров на расстоянии 10-15 мм от линии окончания нарезки.
Окрасить поверхность аэрозольной краской, придающей светильнику аккуратный внешний вид.
Просверлить каналы (диаметр зависит от габаритов штуцеров), а затем ввернуть наконечники в каналы. Для повышения надежности фиксации рекомендуется использовать эпоксидный клей. Резьба штуцера не должна препятствовать установке лампы в полученный корпус светильника.
Накрутить на резьбу муфты в разобранном состоянии.
Распаковать ультрафиолетовую лампу и надеть на колбу уплотнительное кольцо.
Аккуратно вставить источник света в трубку.
Надеть кольцо с противоположного конца, создавая герметичную камеру внутри трубы. Штуцеры должны располагаться в зазоре между уплотнителями.
Собрать муфты, а затем надеть на контакты лампы колодку с проводами.
Подключить кабели питания к электронной балластной нагрузке и установить кабель с вилкой для коммутации к бытовой сети переменного тока.
Надеть на штуцеры резиновые или силиконовые шланги. Один рукав подключить к выходу фильтра, а второй опустить в аквариум.
Включить питание компрессора и лампы и протестировать совместную работу установки для ультрафиолетового облучения воды. Помпа нагнетает жидкость в корпус с работающим излучателем, частично обеззараженная вода сливается в резервуар. За счет многократной прокачки жидкость очищается от микроорганизмов.

УФ-стерилизатор из пластиковой трубы.

Альтернативная конструкция состоит из пластиковой трубы с внутренней резьбой, в которую вкручены заглушка и крышка с герметичным вводом под лампу с цоколем Т5. Для предотвращения течи воды нарезку обматывают сантехнической ФУМ-лентой. Для защиты резиновых уплотнителей от воздействия ультрафиолетового света применяют узкие полосы пищевой алюминиевой фольги. Трубки фиксируют на штуцерах с помощью винтовых или пружинных хомутов, обеспечивающих герметичность стыка. Изделие крепят на стене рядом с аквариумом на пластиковых кронштейнах.

Световой спектр

Световое излучение имеет еще одну характеристику – спектр света. Единица измерения спектра – Кельвины (К). Спектр зависит от световой температуры: с ростом температуры от красного до фиолетового, пропуская синие, желтые и зеленые участки.
В естественной среде свет, проходя через воду теряет часть своих волн. Первые 5 м воды поглощают красные и оранжевые волны, 9 метров воды не пропускают желтый спектр. Что касается аквариумов, такими глубокими они обычно не изготавливаются, и поэтому до нижней стенки доходят все виды волн. Для правильной цветопередачи в аквариуме, спектр должен быть не менее 5000 К. Аквариумные растения благоприятно развиваются, воспринимая красный и синий спектры. Выбор спектра света для аквариума происходит исходя из личных предпочтений. Но стоит учесть, что низкая световая температура может привести к появлению и активному размножению водорослей. Но такие лампы рассчитаны на красный спектр, который лучше освещает цвета.

Важно! Правильно подобранное освещение только подчеркнет красоту подводного мира аквариума.

Интенсивность подсветки

Интенсивность света – это, грубо говоря, сила светового потока, его мощность. Есть распространённый способ определения интенсивности подсветки для аквариума: считается, что на 1 литр воды необходимо 0,5 Вт мощности осветительных приборов. Но всегда нужно брать в расчет и другие немаловажные факторы. Такие, как глубина аквариума, потребность в свете рыб и растений. Логично, что рыбы, обитающие на дне, не нуждаются в таком количестве света, как рыбы плавающие на поверхности. Так же нужно понимать, что потери мощности света на глубине 30 и 50 см будут разные.

Важно! Лучший путь для достижения «светового баланса» будет экспериментирование с интенсивностью.

Если она слишком большая, то на стенках аквариума появится желтый или зеленый налет, начнут расти водоросли (нитчатка), будет наблюдаться помутнение воды. Это значит, что нужно установить приборы меньшей мощности. Если света будет, наоборот, недостаточно, то листья растений начнут желтеть, само растение будет погибать, на стекле появятся коричневые пятна. В этом случае нужно заменить приборы, на лампы более мощного и интенсивного свечения.

Уход за УФ стерилизатором

Срок службы УФ лампы зависит от того, насколько долговечен электрод, а также от степени соляризации (когда при длительном облучении стекло лампы постепенно темнеет). Уход за стерилизатором заключается в двух моментах:

Очистка лампы как минимум 2 раза в год от бактериального налета, из-за которого эффективность УФ излучения существенно падает. Очищать лампу лучше всего мягкой тканью (фланелью). Если налет не удаляется, можно смочить ветошь спиртом. Разбирая и собирая стерилизатор для очистки лампы, следует быть очень внимательными: важно правильно установить уплотнители, которые обеспечивают гидроизоляцию ламп.
Замена ламп после выработки ими рабочего ресурса. Лампы малой мощности (4-8 Вт) отрабатывают свое в течение 4-5 месяцев, 80 Вт – в течение года. На каждой модели лампы указано максимальное количество времени ее работы.

Дата создания: 03.11.2016

Источник: anamporanamore.ru