Идея организовать «протоку», а именно постоянную подмену воды старой на новую в морском аквариуме возникла давно. Есть технологические сложности: замешивание морской воды и ее хранение, либо дозирование соли каким-то сложным устройством в дистиллированную воду с постоянным контролем солености. Это все кажется очень сложным и не очень понятным, — а надо ли вообще. Чтобы разобраться в этом я перескажу, а местами процитирую статью Ренди Холмс-Фарли «Подмены воды в рифовом аквариуме» (Randy Holmes-Farley «Water Changes in Reef Aquaria») опубликованную в онлайн журнале Reefkeeping. Оригинал статьи можно прочитать, а лучше сказать «нужно прочитать» вот здесь.
Итак, что мы понимаем под подменой воды. Это процесс замены части «старой» воды из аквариума на «новую», свежеприготовленную воду. Предполагается, что «новая» вода приготовлена на основе либо дистиллята, либо осмолята и растворения в ней морской соли для аквариума проверенного производителя до солености 35 промилле. То есть, мы предполагаем, что в новой воде содержатся только те элементы, которые в нужных пропорциях необходимы морским животным, обитающим в аквариуме. Как часто делать подмены воды и какие объемы менять – это вопрос чуть ли не священной войны среди аквариумистов. Кое-кто вообще не подменивает воду. Кто-то меняет регулярно значительные объемы воды. Есть мнение, что можно просто добавлять в аквариум трейсы и удалять из воды нежелательные вещества с помощью сорбентов или иных методов экспорта.
Речка в … квартире. Зачем это нужно?
Любой аквариум представляет собой замкнутую систему с более или менее стабильными параметрами воды и определенным количеством живых обитателей, которые активно питаются и растут. В таких условиях система теряет свою стабильность: накапливаются продукты разложения, органика, развиваются различные организмы. В итоге, аквариумист получает у себя комплекс, который совершенно справедливо можно назвать одним словом: болото. Чтобы этого не случилось воду необходимо подменивать. Частота и объем подмены зависит прямо пропорционально от количества живущих в аквариуме гидробионтов и общего объема домашнего водоема.
Очень часто аквариумист имеет дело с ограниченными объемами воды и жизненного пространства, при этом желание иметь большее количество животных по-человечески понятно. В случаях же разведения продуктивных рыб нехватка «площадей» становится делом весьма ощутимым.
Помимо того, что регулярные подмены воды разбавляют органику и соли, вымывают шлаки и т.п. — свежая вода содержит микроэлементы необходимые для роста гидробионтов, которые в старой воде уже исчерпаны. Подмена воды частично решает проблему с профилактикой заболеваний и отравляющим действием некоторых, не совместимых с жизнью, веществ и образований.
С другой стороны, рыбы и растения довольно чувствительны к резкому изменению химического состава воды.
Например, некоторые особо чувствительные растения при больших единоразовых подменах могут сбросить часть листьев, а в некоторых случаях и погибнуть.
Это же касается и рыб. По этой причине, любитель меняющий 50 и более процентов воды в течении очень короткого промежутка времени делает большую ошибку, последствия которой могут оказаться не поправимы.
Система проточной воды в аквариуме довольно эффективно решает эти и многие другие проблемы. Если в вашем хозяйстве содержится большое количество рыб эта заметка для вас. Стоит упомянуть и о том, что чистка дна аквариума должна производиться в том же режиме что и раньше.
С этим протока не справляется.
Система проточной воды состоит их следующих составляющих:
- Подающий и сливной трубопровод, фитинги и крепления.
- Система предварительной подготовки воды ( далее ППВ).
При монтаже системы надо руководствоваться принципами безопасности системы! Обратить особое внимание на крепление и качество используемых материалов. Любая неисправность может привести к затоплению вас и ваших соседей, что повлечет за собой довольно плачевные разбирательства и наказания. Ниже я опишу свою систему более подробно, где основным критериям при выборе составляющих этой системы была безопасность. Очень рекомендую обратить на это особое внимание.
Описание
‘Протока’ — это система постоянного или периодического обновления воды. Все проточные системы, предусматривают наличие слива воды в канализацию и долива новой из водопровода. Что это даёт? Прежде всего, избавляет от необходимости вручную подменивать воду.
У протоки есть много минусов, главным образом технических. Тем не менее, порой здорово избавиться от необходимости периодически подменивать воду. Особенно в случаях, когда в аквариуме живут крупные рыбы вроде дискусов, которые обильно кушают и загрязняют воду, но при этом требуют чистой воды. Если вы планируете аквариум и понимаете, что вас ждут массивные ежедневные подмены, без протоки вам не обойтись.
Особенности водозабора.
Вода в магистральных трубопроводах имеет определенные особенности, о которых стоит поговорить особо. Кроме того, необходимо определиться — будете ли вы использовать ППВ, либо вода будет подаваться в аквариумы напрямую.
- Давление в трубах регулируется на ЦТП насосами (т.н. подкачка). В основном это автоматические электронные системы, которые поддерживают в трубах определенное давление. Так должно быть. На самом деле давление в трубах постоянно «скачет». Даже когда вы открываете у себя на кухне кран, давление стремительно падает. Для измерения давления существуют различные приборы. Один из которых называется манометр. Цена около 350 руб ( здесь и далее указаны цены в Новосибирске на июль 2005 года). Более дорогие системы измерения давления способны делать замеры без непосредственного подключения к системе. Почему я уделяю этому такое внимание? Дело в том, что большинство аварий случается именно при резких скачках давления вверх. Производя монтаж необходимо отдавать себе отчет в том, что система должна иметь некоторый запас по прочности.
- Параметры воды также могут колебаться. В общем случае, человек знает только то, что вода питьевая. Для использования в аквариуме этого явно недостаточно. Можно провести собственные исследования воды, сделав необходимые замеры, либо узнать их в местной лаборатории за установленную плату. Нужные значения воды устанавливаем в ППВ с помощью хорошо известных способов. Иногда при отстаивании воды можно увидеть на дне осадок. Это не должно удивлять. Огромное количество ржавчины и взвешенных частиц — обычное дело для наших магистральных трубопроводов. Для устранения этого положения используем ППВ.
- Одним из обязательных составляющих нашей питьевой воды является хлор, хлорамин и т.п. Делается это из соображений безопасности для здоровья человека. Для обитателей аквариума это не есть хорошо. Однако, здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, свежая вода подается в аквариум не так быстро, чтобы нанести рыбам ущерб с этой стороны. Во-вторых, есть техническое средство для уменьшения действия хлора и ускорения его нейтрализации, о котором чуть позже. Кроме того есть и химический способ устранения хлора.
- Температура. Забор мы будем делать с холодной воды, это не должно пугать. В любом случаи водозабор и аквариум будет находиться на каком-то расстоянии, следовательно вода будет уже немного теплее. В аквариуме происходит смешивание и температура выравнивается. Для поддержания высокой температуры в каком-то определенном аквариуме, например, нерестовик — используем привычный обогреватель с терморегулятором. Если есть необходимость поддерживать заданную температуру сразу во всех аквариумах, обогреватель устанавливается в ППВ. Кроме того, все-таки рыбы в природе сталкиваются с разными температурными областями. Например, на глубине вода естественно прогревается меньше. Я часто замечаю, что мои рыбы иногда подолгу стоят в месте подачи воды — видимо, им это нравится. Заболеваний и смертей (тьфу, тьфу, тьфу) у меня уже давно не было. Отчасти, связываю я этот факт и с протокой.
Иногда авторы пишущие о протоках, советуют подачу делать внутри слива. На мой взгляд, это в корне не верно.
Во-первых, течь в подаче не возможно своевременно заметить, а позже и устранить достаточно проблематично. Во-вторых, происходит очень сильное сужение рабочего диаметра слива. Подача тоже имеет свой диаметр, и весьма ощутимый. В-третьих, если вы делаете систему на резиновых шлангах, случайный перегиб подачи внутри слива скорее всего порвет шланг.
Хорошо если в это время дома кто-то будет. А если нет?
Если вы согласитесь с моей идеей металлопластика, такое решение просто технически не осуществимо.
Типы водонагревателей
Нагреватели для воды бывают разных видов. О каждом из них мы вам расскажем далее. Вы же остановитесь на том, который подходит вам больше.
Погружной
Как применяются погружные нагреватели, понятно уже из их названия. Такой водонагреватель опускается в воду до определённой метки на нём. Выглядит он как колбочка или продолговатый цилиндр, внутри которого находится нагревательный элемент. Корпус у него должен быть жаростойкий и крепкий.
Этот девайс изготавливается из разных материалов, он бывает стеклянный, пластмассовый, титановый.
Проточный
Такие нагреватели устанавливают вне резервуара, врезая в шланг фильтра. Это обеспечивает равномерный подогрев воды. Такой девайс имеет пластиковый корпус.
Его внешнее размещение, кроме того, даёт возможность сэкономить на свободном пространстве внутри искусственного водоёма. Правда, его рекомендуют использовать в больших аквариумах, поскольку таких водонагревателей с мощностью менее чем 200 Вт нет.
Нагревательные кабели для аквариума (чаще распространены в террариумистике)
Такие обогреватели устанавливаются под грунт, позволяя равномерно прогреть весь резервуар. Также они хорошо влияют на развитие растений.
Этот нагреватель не занимает много места и его не видно под слоем грунта. Правда, если вы захотите убрать его, вам придётся нарушить всю обстановку искусственного водоёма.
Нагреватели-кабели больше распространены в террариумистике, но применяются и для домашних аквариумов.
Нагревательные маты
Эти прямоугольные коврики подкладываются под дно резервуара, через которое тепло равномерно растекается по всему аквариуму. Считается, что подобные нагреватели также оказывают благотворное влияние на растения.
Убрать этот водонагреватель, не подняв при этом сам стеклянный домик, у вас, естественно, не получится. Зато он прослужит вам значительно дольше остальных таких же девайсов.
Выбор компонентов.
Первая система которую я сделал — была на основе обычных резиновых шлангов. Подающий шланг был куплен в соседней аптеке. Цена на него сейчас 1м — 7руб.
Сливной шланг — обычный садовый, продается в хозяйственных магазинах. Цена 1м — 15 руб. Необходимые фитинги продаются в хозяйственых магазинах и на рынке. Они значительно дешевле ниже описанной системы. Не буду перечислять целый ряд минусов такой системы, они будут понятны из дальнейших пояснений.
Сейчас у меня работает система на металлопластиковых трубах. У этой системы есть ряд плюсов:
- Эти трубы рассчитаны на высокое давление, которого при использовании в протоке просто нет. То есть запас по прочности очень большой.
- Металлопластику легко придать нужную форму, которая отлично сохраняется. Это особенно важно при сливе, где необходимо избегать острых углов и тем более зажимов. С резиновыми шлангами добиться этого сложнее.
- Для монтажа системы необходимо всего два разводных ключа, ножик, отвертка, ножовка по металлу, лен долгунец, либо другой уплотнитель.
- Для крепления к стенам продаются специальные зажимы, которые «мертво» держат трубу. Бывают они из пластика и из металла, вторые конечно предпочтительней.
- Металлопластик используется для работы с питьевой водой и не выделяет в воду вредных составляющих.
- Все соединения получаются качественными, не подтекают. Конечно, этого можно добиться и с резиной, но чтобы вы не крепили к резине — она все равно останется резиной.
- Внешний вид более стильный и не в какое сравнение с резиной не идет. Даже близко. Даже ночью.
Минусы металлопластика.
- Сама труба стоит относительно недорого. Например, труба 16мм, критическая температура +60, стоит 15 руб. Зато фитинги обойдутся дороже, чем для системы из резиновых шлангах.Значительно дороже.
- На фитингах рабочий диаметр сужается. Хотя если учесть тот факт, что для прочистки системы начинать нужно именно с них, данное положение можно трактовать как плюс этой системы. Сами трубы с успехом чистятся под высоким давлением, для этого достаточно соединить подачу со сливом и открыть побольше кран.
- Исследуя сайты посвященные металлопластику, выяснилось что со временем труба подвержена расслаиванию. Правда, надо учитывать то обстоятельство, что речь идет о трубе работающей на максимальное давление. У нас же в аквариуме его практически нет. Кроме того, при небольшой цене трубы, ее всегда можно заменить.Фитинги разборные, менять их придется крайне редко, если вообще прийдется.
Выбор материалов за вами. Далее я опишу подробно свою систему, но с небольшой скидкой можно ее переписать и для резины. Принципиально ничего не изменится.
Капельная протока
Иногда смена большого количества воды не желательна. Например, при создании биотопов, богатых гуминовыми кислотами. Или в растительном аквариуме. В таком случае используется так называемая капельная протока: вода поступает в аквариум тонкой струйкой или даже едва капает.
Например, нужно, чтобы в аквариуме объёмом 200 литров подмена составила 50% в неделю. Получается, нужно подменить 100 литров в неделю или 100/7/24
=0,6 литров в час. При настройке протоки можно замерять как то, за сколько заполнится ёмкость известного объёма, так и то, сколько воды нальётся в отдельную ёмкость через долив, за определённое время.
Подача воды.
Технически водозабор можно сделать несколькими способами.
1 способ. Снимаем в ванной или на кухне смеситель вместе с эксцентриками. Вкручиваем тройник на холодную воду и прямую трубу на горячую воду. Устанавливаем смеситель на место. В тройник вкручиваем кран диаметром 1/2 дюйма. Иногда таким образом подключают стиральные машины.
2 способ. Откручиваем шланг на смывной бачок. Ставим муфту и тройник. Далее используем одну резьбу тройника для шланга на бачок. В другую вкручиваем кран для подачи воды в аквариум.
Для грубой очистки воды можно использовать фильтр 1/2 дюйма. Который вкручивается перед подающим краном. Иногда такие фильтры ставят сразу после входных квартирных вентилей, что более практично. Сам фильтр представляет собой патрубок с резьбовыми соединениями и металлической сеткой внутри, доступ к которой лежит через закручивающуюся гайку.
Далее проводим металлопластиковую трубу от подающего крана до аквариумов. Для разветвления используем тройники с тремя обжимными гайками.
При монтаже помним что:
- Трубу можно заштробить в стену.
- Для сокращения расстояния укладки сверлим в стенах отверстия.
- Если труба будет проходить по открытому участку, можно изготовить самостоятельно или заказать декоративный короб. Маскировка труб так или иначе потребует некоторой фантазии.
На каждый исток ставим регулирующий скорость подачи воды кран. Не ставим его только на один дальний аквариум. Либо, если уровни разные, не ставим кран на более высокий уровень. Открытый выход воды необходим для того, чтобы не создавать давление в шлангах. Хотя, как я уже говорил, этим трубам избыточное давление ничего не сделает. На всякий случай.
При интенсивной подаче воды можно вообще отказаться от использования кранов на истоках. При одинаковых диаметрах исходящей трубы и достаточно большом напоре воды, распределение будет равномерным и без них.
В целях частичного насыщения воды кислородом и улетучивания хлора, по всей длине аквариума устанавливаем желобок, изготовленный из той же трубы, разрезанной по всей длине и немного вывернутой. Необходимо чтобы струя как можно больше контактировала с воздухом. Желательно установить расстояние от падения струи до уровня воды в аквариуме не менее 5 см.
Крепим трубу к стенам.
Варианты проток
Существует множество схем протоки с использованием клапанов, датчиков уровня воды и других технических приспособлений. Важно помнить, что чем больше активных компонентов в системе, тем выше вероятность отказа. Поэтому мы рассмотрим только надёжные и проверенные методы.
Классический
К аквариуму подводятся две трубы: вода и канализация. Вода доливается в аквариум, а излишки самотоком сливаются в канализацию. Уровень воды будет постоянным, на уровне слива.
Если аквариум действительно большой или их несколько, и труба долива воды используется на полную мощность, диаметр трубы слива должен быть примерно в 3 раза больше, чем диаметр трубы долива. Если же долив воды происходит тонкой струйкой, так называемой капельной подачей, можно производить слив и долив через трубы одинакового диаметра. В любом случае, для слива не стоит использовать трубы с внутренним диаметром менее 16 мм.
Если протока планируется при ремонте, к аквариуму просто подводят водопровод и канализацию. Если ремонт не планируется, воду и канализацию подводят металопластиковыми трубами или садовыми шлангами. Характер труб роли не играет — главное, чтобы они выдерживали давление и допускалось их использование для питьевой воды или пищевых продуктов.
При подведении воды к аквариуму стоит учесть вопрос регулировки скорости долива. Дело в том, что если подключить кран регулировки около места подключения к водопроводу, вдали от аквариума, то для того, чтобы настроить количество поступающей в аквариум воды, придётся несколько раз сходить от аквариума до крана и обратно. Для этого используют игольчатые краны, рассчитанные на высокое давление. Шаровые краны не предназначены для тонкой регулировки. Если вы боитесь, что подвод холодной воды к аквариуму может не выдержать давление, в месте подключения к водопроводу нужно установить редуктор.
Для предотвращения засорения слива входное отсверстие закрывают мелкой пластиковой или металлической сеткой или губкой. Чем больше внешняя площадь такой сетки, тем меньше вероятность её внезапного засорения.
Слив и долив через один тонкий шланг
При такой схеме протоки слив и долив осуществляется через один шланг. При этом можно использовать даже тонкий шланг для подачи воздуха, который можно легко проложить под плинтусами и над дверьми. Переключение режима долива или слива производится с помощью электронных таймеров или датчиков воды. Например, слив воды может производиться с помощью самотока за счёт разницы уровней воды и закона сообщающихся сосудов, а долив происходит с помощью включаемой по таймеру помпы. Особенностью данного метода является почти полное исключение возможности засора: даже при засорении или завоздушивании трубки, после включения помпы для долива, вода прочистит её.
Фактически, получается не протока, а автоматические микро-подмены воды. Цикл подмены при этом выглядит так: с помощью помпы в аквариум подаётся необходимое количество воды — соответственно, уровень воды в аквариуме повышается. Затем помпа отключается и вода самотёком начинает сливаться из аквариума, пока конец трубки, находящийся в аквариуме, не окажется в воздухе и самоток воды не остановится.
При проектировании такой протоки даже не думайте о том, чтобы подключить тонкий шланг напрямую к водопроводу — он не рассчитан на такое давление.
Слив воды.
Начнем с монтажа к существующей канализации. Опять же вариантов здесь много. Возможна установка тройника между сифоном и общей трубой, возможен слив в специально добавленный тройник, если у вас пластиковая канализация и т.п. Здесь может оказаться полезным совет мастера по сантех оборудованию.
Главное:
- Так как вода будет сливаться самотеком, слив и сама труба должны идти понизу и находится ниже уровней аквариума. Недопустимо поднимать трубу выше этих уровней.
- Острые углы и перегибы недопустимы. Трубу выгибаем плавно и так же как и подачу надежно крепим.
- Диаметр сливной трубы должен быть значительно больше подачи. Например, у меня подача 16 мм , слив 32 мм .
Сами же диаметры выбираются из общего объема вашего хозяйства с небольшим запасом. У меня потребность в протоке в разное время года неодинакова, т.к. меняются как сами аквариумы, так и количество живущих в них рыб. Указанные выше диаметры справляются с объемом 1200л и 2500 рыб разного возраста. Примерно так. Точная регулировка и настройка системы проводится опытным путем.
Слив воды с аквариумов может быть выполнен несколькими способами.
1 вариант. Самый удачный способ — слив воды с бокового отверстия аквариума, которое сверлится у верхней кромки.
Если нет опыта, доверьте эту процедуру мастеру.Самостоятельные действия могут привести к полному краху аквариума, а возможно и желания что-либо делать в дальнейшем. В качестве слива можно использовать обычный шаровой краник для смывного бачка. Только надо увеличить сливное отверстие и натянуть на него сеточку для исключения попадания в слив мелких рыб, улиток и плавающих по поверхности растений. С обеих сторон устанавливаем мягкие резиновые прокладки и затягиваем контргайками.
2 вариант. Изготовление балластных емкостей, крепление их к боковым стенкам аквариума, либо к стене помещения. Переливные трубы могут быть из того же материала, либо выполненные из стекла. Опущенный в аквариум конец необходимо также закрыть сеткой. А если это металлопластик можно сплющить конец и насверлить достаточное количество мелких отверстий вдоль трубы на 5- 10 см .
3 вариант. Изготовление петли из самой трубы. Это наиболее простой способ. Труба мягко, без углов изгибается и на нее крепится тройник, середина которого устанавливается на один уровень с уровнем в аквариуме. Тройник со всех сторон имеет обжимные гайки, труба под ним жестко крепится к стене.
Верхняя трубка нужна для продувки системы слива и устранения воздушных пробок на переливе.Кроме того, без нее вся вода из аквариума может оказаться в сливе.
Последние два варианта менее желательны, т.к. в переливной трубе и петле будут образовываться воздушные пробки, которые надо вовремя устранять путем продувания либо наполнения водой. Воздушные пробки могут стать причиной затопления квартиры, поэтому отнестись к этому моменту надо серьезно.
Для автоматического удаления пробок используют емкости с водой, которые крепят в верхней точке петли, где воздух замещается водой.
В качестве резервуара используют обыкновенные пластиковые бутылки или другие доступные емкости.
Советы
При проектировании протоки представьте себе ситуацию, если отключат электричество или перекроют воду. Постарайтесь определить примерное количество воды, которое будет поступать в аквариум. Если объём от поверхности воды до верхнего края аквариума позволит вместить количество воды, поступающее в аквариум за ночь или за период отсутствия хозяев дома, это может здорово выручить, если со сливом будет что-то не так.
При реализации слива через отверстие в дне, используйте переливную шахту, чтобы исключить слив всей воды из аквариума. Изучите, как делают слив для сампа.
Некоторые современные акваконтроллеры позволяют подключение датчиков протечки воды. На случай их срабатывания можно либо отключать электромагнитный клапан на подаче воды, либо отправлять сообщение.
При использовании электромагнитных клапанов лучше использовать клапаны, которые в выключенном состоянии закрыты. Это принесёт двойную пользу: в случае отключения электроэнергии, подача воды прекратится, исключая перелив, а так же это защитит аквариум от переохлаждения в холодное время года.
При использовании игольчатого крана, имеет смысл установить перед ним водопроводный фильтр, который убережет клапан от засорения.
Не используйте слишком сложные решения. Например, открывающие слив и прекращающие подачу при срабатывании датчика уровня воды. Помимо того, что такие датчики очень не надёжны, чем сложнее система, тем выше шансы, что что-то пойдёт не так. Используйте датчики, контроллеры и реле только как дополнительную подстраховку.
Источник
Как выбрать нужный
Определиться с конкретным типом обогревателя вам никто не поможет — выбирайте то, что больше подходит вашему аквариуму. При покупке обязательно учтите два момента — его мощность и терморегулятор.
Терморегулятор сам следит за температурой воды и, когда надо, включается или выключается.
А определить необходимую мощность следует, исходя из следующей формулы: 1 Вт на 1 л воды. Использовать более сильный нагреватель не стоит! Если устройство замкнёт, рыбки могут погибнуть.
Что такое осмос?
По сути, это процесс, который подразумевает очищение жидкости механическим способом. Для этого используется уникальная система, оснащенная мембраной. Она имеет высокую плотность и настолько маленькие поры, что пропускает через себя только молекулы воды, фильтруя хлор, металлы, грязь, соли и прочие элементы с более крупными молекулами. В результате после очистки из воды удаляется около 90% различных примесей и минералов.
Фильтр обратного осмоса – это сложная система, и сегодня на рынке представлены модели с различными характеристиками. Они отличаются по типу мембраны, набору опций, производительности и количеству ступеней очистки. Зачастую люди покупают для дома прибор с мембраной в виде композитной пленки. Помимо этого, его можно оснастить минерализатором и дополнительными фильтрами.
Источник: